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가을이 되면서 물살이 세지는 가오야강의 특성 때문에 종종 벌어지는 일이라고 한다. 각자 작업을 마친 배들이 하나둘씩 오늘 잡은 장어를 가지고 한 곳으로 모인다. 이게 바로 가오야강의 싱싱한 칠성장어다. 도착하자마자 바로 잡은 장어로 아침을 준비한다. 장어는 통째로 불에 올려 노릇노릇 굽기만 하면 된다. 잘 구운 장어에 소금으로 간을 하고 신문지로 다시 싼다. 간이 잘 배도록 30분을 기다리면 더 맛있는 장어를 맛볼 수 있단다. 간이 잘 밴 칠성장어. 레이니 씨가 장어를 건넨다. 꼬리부터 맛보라는데. 갓 잡은 장어를 바로 구워서 먹어서인지 정말 맛있다. 추운 새벽부터 고생한 어부들의 노고를 한번에 녹여주는 맛이다. 장어를 안주삼아 빠질 수 없는 것. 걸쭉하게 한잔을 하시고 내게도 술을 권한다. 술을 잘 못하지만 그들의 마음이 전해져서인지 한잔 술이 추웠던 몸과 마음까지 따뜻하게 녹여줬다.	가오야강의 칠성장어는 어부들의 노고를 녹여주는 맛이다.
거리에 가을을 만끽하는 사람들이 가득하다. 황금빛 가을을 놓칠세라 사람들은 사진으로 추억을 남기고. 아이들은 가을에 눈이라도 온 듯 낙엽으로 온 몸을 휘감는다. 나도 라트비아에서 가을의 여유를 느껴본다. 그런데 멀리 열기구와 짚라인이 보인다. 가오야강을 따라 주변의 숲과 협곡이 많다는 시굴다는 라트비아의 스위스라고도 불리며 다양한 레저를 즐길 수 있는 곳이기도 하다. 짚라인을 타는 곳. 두 명이 타는 짚라인이다. 둘이 함께 탈 수 있어 두려움도 덜할 것 같다. 혼자가 아닌 둘이 함께한다는 것에 나도 용기를 내서 도전해 봤다. 그래도 살짝 긴장은 좀 되는데. 드디어 출발. 두려움 따위는 온 데간 데 없이 사라지고 마치 해방이라도 된 듯 자유를 얻은 느낌이다. 위에서 내려다보는 시굴다의 모습은 눈이 부시다. 가우야 강 숲속에 우뚝 솟은 천년의 요새 투라이다 성이 보인다.	시굴다는 라트비아의 스위스라고도 불리며 다양한 레저를 즐길 수 있는 곳으로 열기구와 짚라인이 있다.
라트비아 역사의 산증인을 뵌 영광스러운 시간이었다. 다시 체시스에서 해안의 도시 리예파야로 향했다. 발트해가 끝없이 펼쳐지는 바다를 만끽하며 가는 길에 해안에서 바다낚시를 즐기는 사람들을 만났다. 바다낚시가 낯선 나는 어떻게 하는지 궁금해졌다. 낚싯대를 던지고. 걸어와서 줄을 잡아당기니 금세 고기가 잡혔다. 마치 바다와 아저씨가 함께 마술을 부리는 듯한데. 잡힌 고기는 가자미다. 그런데 아저씨가 난데없이 가자미를 잡아보란다. 한국 식탁에서도 자주 보는 가자미인데 여기서 이렇게 만날 줄이야. 그래도 아저씨의 호의에 참 즐거웠다. 이곳은 바다낚시를 즐기는 사람들이 많다. 그래서 가끔 낚시할 자리가 없어서 허탕치고 가는 일도 부지기수다. 먼 길을 달려온 안드레스 씨 일행도 아무래도 오늘은 그냥 돌아가야 할 것 같다.	리예파야로 향하는 길에 바다낚시를 즐기는 사람들을 만났고 바다낚시가 낯선 나는 어떻게 하는지 궁금해졌다.
오늘 낚시는 다음으로 기약하며 이번에는 리예파야 시내로 향했다. 발트해와 맞닿은 리예파야는오래전부터 집집마다 생선을 훈제해서 먹었다. 최근에는 전문 훈제집이 있다고 해서 찾았다. 소금에 절인 고기를 연기에 말리면서 흡수하는 훈제는 라트비아에서 그 자체가 브랜드다. 예전에는 한 집 건너 한 집꼴로 생선을 직접 훈제해 먹었다고 한다. 생선 종류에 따라 훈제과정이 다 다른데. 훈제할 때 장작은 마른 오리나무만을 사용하고 생선마다 굽는 시간도 다르다. 요즘은 채소, 치즈를 넣은생선에서부터 생선꼬치와 그리고 스시처럼 말아떼어 고등어까지. 훈제요리가 더 다양해졌다. 주인의 배려로 시식을 해 봤다. 빵 위에 훈제된 생선을 얹어서 먹는데. 비린맛이 전혀 없고 담백한 게 정말 맛있었다. 리예파야는 호박 보석으로도 유명한 곳이다.	라트비아에서 리예파야의 소금에 절인 고기를 연기에 말리면서 흡수하는 훈제는 브랜드 자체이다.
맑고 투명한 빛깔이 아름다워 바다이 낳은 천연 보석이라 불리는 호박석이 많이 채취되는 곳이기 때문이다. 호박석을 정성스레 이공해 그 빛을 더 밝혀준 구나레스 씨는 20년 동안 호박석을 채취하다이 은퇴 후 보석 이공하는 일을 시작했다. 호박석에 구멍을 내 실을 꿰고 이장자리를 둥글고 평 펑하게 만들어 보석을 만든다. 오랜 시간 송진이 석화돼 만들어지는 호박석은 소중한 선물이 되기도 한다. 소나무 진액이 호박이라는 이름으로 불리기까지 걸리는 시간은 최소 5000만 년이라고 한다. 과연 발트해의 황금이라고 불릴 만하다. 귀한 호박석을 직접 채취해 보기 위해서 수집이 일제 씨와 바다로 갔다. 그런데 대체 이 깜깜한 밤에 어떻게 찾는다는 걸까? 아주 작지만 금방 호박석을 찾을 수 있었다. 또 다른 수집이를 만났다. 001시간 정도를 찾았다는 알바르스 씨.	최소 5000만 년의 시간 동안 송진이 석화돼 만들어지는 호박석은 발트해의 황금이라고 불릴 만하다.
찾은 호박석을 보여주는데. 정말 큰 호박석이다. 태풍이 지나가고 위로라도 하는 듯 바다의 황금 호박석은 발트해가 주는 자연의 선물 같다. 태양의 빛을 받으며 다시 리가로 향했다. 라트비아 가을의 절정에서 만난 룬달레 궁전. 조용한 시골마을 바우스카에 있는 평화의 계곡이란 뜻의 궁전이다. 중세 복장을 하고 안내하는 사람들 덕분에 더 생생한 중세를 만나볼 수 있다. 138개의 화려한 방과 정원으로 발트해의 베르사유 궁으로 불렸던 이곳은 수많은 세월 권력이 바뀔 때마다 주인이 바뀌는 라트비아의 역사와 너무나도 닮은 궁이지만 지금은 모든 사람을 환영하고 방문하는 모든 이들을 주인으로 만들어주는 아름다운 룬달레 궁전이다. 저녁이 돼서야 리가에 도착했다. 거리는 일을 마치고 집으로 돌아가는 사람들로 붐비고.	라트비아 가을의 절정에서 만난 룬달레 궁전은 평화의 계곡이란 뜻의 궁전이다.
어김없이 성당 앞에서는 음악이 흘러나온다. 모두 고단했던 하루지만 거리의 음악소리에 집으로 향하는 사람들의 발걸음이 무겁지만은 않을 것 같다. 여행의 아쉬움을 음악으로 달래고자 마지막으로 오페라 극장을 찾았다. 라트비아는 깊은 음악적 전통과 뛰어난 음악교육 덕분에 오페라와 발레가 유명하다. 오늘의 공연은 차이코프스키의 잠자는 숲속의 미녀. 드디어 막이 열리고. 공주가 등장한다. 그동안 마녀의 저주로 라트비아는 아픔의 시간을 보냈지만 100년 동안 잠들었던 공주가 깨어난 것처럼 앞으로 라트비아에는 행복의 길만 펼쳐질 것이다. 수많은 전쟁 속에서도 당당히 지켜낸 지나온 그 길은 결코 고행의 길만이 아니었음을 그 시간이 있기에 더 빛나는 자유의 나라가 된 라트비아. 생명의 신 마리냐는 우리에게 땅을 줬지만 행복을 선물하는 것은 잊었다네.	라트비아는 음악적 전통과 음악교육 덕분에 오페라와 발레가 유명하며 수많은 전쟁 속에서도 당당히 지켜내 빛나는 자유의 나라다.
하늘을 향해 겁 없이 솟아오른 빌딩들. 현실을 잊게 만드는 웅장한 야경. 내가 알던 두바이는 이렇듯 화려했다. 그게 매력이라 생각했다. 그런데 고개를 들면 더 많은 걸 느낄 수 있다. 척박한 사막이 가져다주는 전율을, 사막 끝에 닿은 바다가 품은 평화를. 혹자는 두바이를 신기루 같다 말한다. 그러나 모든 것이 눈앞에 존재한다. 내가 알고 있던 것이 전부가 아닌 도시. 우리가 상상하는 것의 이상을 가진 도시. 나는 고개를 들고 아랍에미리트 두바이로 여행을 떠난다. 인천에서 직항으로 연결돼 있는 두바이. 009시간 30분이면 두바이공항에 도착한다. 사실 두바이는 유럽으로 가는 사람들의 경유 여행지로 유명하다. 하지만 나의 목적지는 오로지 두바이. 환승역인 버주만역에서 지하철을 타고 도시를 천천히 둘러보기로 했다.	아랍에미리트 두바이에서는 척박한 사막이 가져다주는 전율과 바다가 품은 평화를 느낄 수 있다.
먼저 티켓을 끊으려는데 좀 신기한 점을 발견했다. 골드와 레귤러, 티켓에 등급이 있다. 골드 기본요금은 10디르함. 먼 구간은 돈이 추가된다. 나는 우리 돈으로 4천1백원 정도의 골드 티켓을 구입했다. 과연 골드는 뭐가 다른 걸까? 골드 승강장 옆으로 여성 전용칸도 보인다. 차이점이 궁금해서 일단 레귤러 일반 칸에 올랐다. 남자들로 가득하다. 남녀를 분리하는 이슬람 문화의 영향으로 대부분의 여성들은 자연스럽게 여성 전용 칸에 탑승한다. 문으로 막아떼어 골드칸. 지하철의 맨 앞부분이다. 자리도 널찍하니 나름 비싼 값을 한다. 무임승차는 요금의 10배 배상. 불시에 표검사를 하니 괜한 호기심으로 들어왔다 벌금내는 일은 없어야겠다. 버주만역을 떠난 지 약 20분. 초고층 빌딩들이 눈에 들어온다. 두바이의 중심가 다운타운에 도착했다.	골드 티켓은 지하철의 맨 앞부분으로 자리가 넓다.
다운타운 두바이에 서 있으면 어디서든 이 빌딩이 보인다. 부르즈 할리파, 세계에서 가장 높은 건축물이다. 5년에 걸쳐 완성된 163층 빌딩. 기네스북에도 올랐다는데 이 기록에 한국 시공사가 힘을 보탰다니 왠지 뿌듯하다. 전망대로 향했다. 관광객이 갈 수 있는 가장 높은 층은 148층. 귀가 멍멍해진다. 그런데 침 몇 번 삼키고 나니까 어느새 도착이다. 전망대에 오르자마자 든 생각은 모든 것이 내 발 아래에 있구나. 도로도 자동차도 장난감 같다. 눈에 보이는 모든 건물 대부분이 우리나라 63빌딩보다 높다고 하니 내가 지금 얼마나 높이 올라와 있는지 실감이 난다. 그런데 이 높은 빌딩에 그것도 창문 밖에 사람이 있다. 구조물을 보수하고 있는데 줄에 매달려 이동하는 걸 보고 있자니 왠지 내 발에서 땀이 나는 느낌이다.	두바이의 부르즈 할리파는 세계에서 가장 높은 건축물로 기네스북에 올랐다.
무료로 볼 수 있는 또 하나의 명물, 공룡 화석이다. 2008년 미국에서 발견된 쥐라기 시대 초식공룡의 진짜 뼈라고 하는데 이 귀한 걸 돈도 안받고 울타리도 없이 전시하고 있다니 그저 놀라웠다. 쇼핑몰 한 켠에는 금 판매점들이 들어서 있다. 두바이는 세계 금 거래 거점으로 금을 통해 큰 경제 수익을 올리고 있다. 금 시세를 잘 모르니 봐도 알 수가 없다. 나는 주머니 대신에 눈에 담아가는 걸로 만족했다. 금부터 명품까지 이른바 럭셔리 매장의 주 고객층은 경제력 있는 현지인들이다. 쇼핑몰 안에서 택시를 타다니 정말 여유가 넘친다. 외출할 때는 온몸을 가리는 전통의상을 입기 때문에 신발이나 가방 등 명품에 많은 투자를 한다는데. 이들의 부를 가늠하려면 이걸 보면 된다. 슈퍼카. 정확히 말하자면 슈퍼카 번호판의 숫자다. 같은 차종이라도 번호판의 자릿수에 따라 신분이 달라진다는데.	무료로 볼 수 있는 또 하나의 명물은 공룡화석인데 미국에서 발견된 쥐라기 시대 초식공룡의 진짜 뼈를 돈도 받지 않고 전시하고 있는 것이 놀랍다.
일단 두 자릿수는 귀족. 다섯 자리는 외국인 거주자. 세 자리는 현지 일반인. 그리고 한 자리는 왕족이다. 앞으로 두바이에서 운전할 일이 있으면 참고해야 할 듯하다. 가진 자들이 많은 덕분일까. 두바이는 지난 50년 동안 아주 빠른 속도로 원하는 모든 걸 만들어냈다. 사막 위에 세워진 이 뜨거운 지역에서 스키장까지 보게 될 줄이야. 안으로 들어가 보니 장비 대여점 규모가 꽤 크다. 우리 돈 14만 5천원 정도면 필요한 장비 포함 모든 시설을 이용할 수 있다는데. 거기에 양말까지 포함될 줄은 몰랐다. 나야 익숙하지만 이곳을 찾는 사람들은 패딩을 입을 일이 거의 없다. 2005년에 문을 연 중동 최초의 실내 스키장. 사실 큰 기대를 하지는 않았는데 막상 들어서니 생각이 달라졌다. 축구장 3개를 합친 크기의 슬로프. 6000여 톤의 인공눈을 뿌려 만들었단다.	두바이는 사막 위에 스키장까지 만드는 등 빠른 속도로 원하는 모든 것을 만들어냈다.
태어나서 눈을 처음 본 사람들에게는 이곳은 겨울왕국 그 자체. 스키 강습도 있다. 갖출 건 다 갖춘 느낌이다. 늘 예상을 뛰어넘는 두바이라지만 남극에 사는 황제펭귄을 이 스키장에서 볼 줄은 정말 몰랐다. 보는 건 무료지만 사진을 찍으려면 요금을 내야 한다. 다시 스키장 구경에 나섰다. 스키 말고도 눈을 즐기는 방법은 다양했다. 한국에서는 한 번도 타보지 못했던 루지. 나도 도전해 보기로 했다. 비명밖에는 안 나왔다. 숨을 좀 돌리고 나니 스키장을 둘러싼 창문이 보인다. 호텔과 고급 레스토랑. 스키장 전경을 볼 수 있는 곳은 더 비싸다는 데 썰매 타는 내 모습이 좋은 구경이 됐기를 바란다. 어느새 두바이에 저녁이 찾아왔다. 이 시간이 되면 다들 휴대전화를 꺼내 들고 대기한다. 세계 최대의 분수쇼를 보기 위해서다. 매일 저녁006시부터 밤 11시까지 펼쳐지는 음악 분수쇼.	남극에 사는 황제펭귄을 스키장에서 볼 정도로 두바이는 늘 예상을 뛰어넘었고 눈을 처음 본 사람들에게는 겨울 왕국 그 자체이다.
두바이를 찾는 사람이라면 누구나 무료로 즐길 수 있는 공연이다. 수많은 빌딩의 야경과 어우러져 화려한 빛을 뿜어내는 물줄기. 방송을 통해 여러 번 봤지만 실제로 보니 더 진한 감동이 밀려온다. 어쩌면 이게 바로 여행객들이 두바이를 다시 찾게 하는 힘일지도 모르겠다. 내일은 뭘 할까, 즐거운 고민을 하며 잠을 청한다. 다음날, 두바이의 옛 모습을 보기 위해 올드타운의 알 파히디 역사지구로 향했다. 두바이에서 가장 오래된 건물인 알 파히디 요새. 1700년에 해양 방어를 위해 지어졌다는 데. 지금은 박물관으로 관광객을 맞고 있다. 첨단도시로 발전하기 전 두바이의 전통 생활상을 볼 수 있는 곳. 먼저 눈에 띈 건 나무로 만든 작은 배. 200여 년 전 사막에 살던 유목민들이 정착해 만든 작은 어촌 마을. 당시 두바이 사람들은 페르시아 바다에서 진주 채취와 물고기 잡이로 생계를 유지했다.	1700년에 해양 방어를 위해 지어진 알 파히디 요새는 두바이에서 가장 오래된 건물이며 박물관으로 관광객을 맞고 있다.
물론 장비는 변변치 않았다. 바다에서 힘겹게 얻은 진주는 60여 년 전 석유가 발견되기 전까지 두바이의 경제를 지탱해 주는 보물이었다. 박물관 마당에 있는 전통가옥 구경에 나섰다. 선조들의 지혜는 언제나 감탄을 불러일으킨다. 알 파히디 역사지구 구경을 마칠 쯤 배가 좀 고파왔다. 전통가옥을 꾸며 만든 한 음식점을 무작정 들어갔는데 운이 좋았다. 이곳은 요즘 올드타운에서 뜨고 있는 브런치카페. 두바이 전통음식을 요새 트렌드에 맞게 브런치로 만들어 판매하는데 세트메뉴 하나가 우리 돈으로 만 원 전후. 물가 비싼 두바이에서 가격도 매력적이다. 올리브와 치즈 그리고 병아리콩과 팔라펠까지. 총 8개의 음식이 작은 그릇에 담겨 나온다. 이렇게 1인분이다. 아, 하나 더. 이 쿱즈라는 전통 빵도 함께 나온다. 이 빵에 마음에 드는 재료를 골라 넣으면 되는데 자극적인 맛이 없어 중동음식을 처음 먹는 사람도 부담 없이 즐길 수 있을 것 같다.	올드타운에서 뜨고 있는 브런치 카페는 트렌드에 맞게 두바이 전통음식을 브런치로 만들어 판매하고 있다.
중동의 건강식을 먹는 느낌이랄까. 민트티를 곁들이니 배부름이 완성됐다. 허기를 채우고 데이라 지역에 있는 항구에 아브라라는 나뭇배를 타기 위해 왔다. 아브라는 수로 맞은편의 버두바이 지역까지 노선이 운영되는데 여행객들에게는 관광용, 현지인들에게는 대중교통으로 쓰인단다. 요금은 1디르함, 우리 돈으로 약 290원에 탈 수 있다. 출발. 200여 년 전 진주를 채취해 인근 국가와 물물교환을 하던 어부들이 타던 배. 여전히 전통방식으로 운항 중이다. 달라진 게 있다면 배를 타는 사람들 그리고 수로변에 들어선 호화로운 건물들이다. 풍경은 변했다지만 그마저도 아름답다. 배에서 내려 올드 수크로 향했다. 수로가 중개 무역지로 번영했던 덕에 주변에는 수많은 시장이 자리 잡았는데 그중에서도 아랍 전통 공예품을 저렴하게 파는 이곳 올드 수크가 가장 유명하다.	아브라는 진주를 채취해 인근 국가와 물물교환을 하던 어부들이 타던 배로 여전히 전통방식으로 운항 중이다.
그 옛날 이란에서 건너온 페르시아 상인들이 여전히 남아 있는 곳이기도 하다. 이 시장 사람들 호객 노하우가 보통이 아니다. 사프란을 직접 보는 건 처음이지만 값이 만만치 않다는 건 알고 있었다. 1g이 얼마나 되나 물었더니장갑부터 낀다. 조심히 집어서 그마저도 좀 덜어내는데. 진품이라니 기념 삼아 1g을 구입했다. 기념품은 이걸로 만족하려고 했는데. 이상하게 점점 귀가 솔깃해진다. 파시미나, 실크, 캐시미어. 뭐 다 마음에 들지만. 내 선택은 라마 털로 만들었다는 스카프. 상인의 속마음은 알 수 없었지만 뭐 내 마음에 드는 물건을 샀으니 그걸로 만족이다. 다음 날 새벽 차를 타고 40분을 달려 두바이 남단의 마르캄 사막을 찾았다. 벌써 많은 사람들이 와 있었다. 열기구 투어를 하기 위해서다. 조금 무서울 것도 같았지만 지금이 아니면 언제 또 하늘에서 사막을 볼 수 있을까.	이란에서 건너온 페르시아의 상인들이 남아 있는 이 시장 사람들은 호객 노하우가 보통이 아니다.
뜨거운 태양을 이고 사막에 우뚝 서 있는 야자수에서도 두바이의 남다른 스케일이 느껴진다. 시간의 여유뿐 아니라 경제적인 여유도 가진 이들이 주로 방문한다는 고급 리조트. 사생활 보호를 위해 숙소를 모두 독채로 구성했다는데 걸어서 다니기는 힘들 만큼 건물 배치 간격도 넓다. 비어 있는 독채를 구경하는데 입구 바로 옆에 거실 크기의 욕실이 있다. 이 집에서 하룻밤 쉬다 가면 좋겠다는 생각이 들었지만 이곳의 하루 숙박비용은 약 200만원. 조용히 마음을 접었다. 나는 좀 더 현실적인 여행을 즐기기로 했다. 사막 사파리투어. 약 10만원 정도면 다양한 프로그램을 경험할 수 있다. 투어 시작 전. 모든 준비를 마치고 드디어 출발. 사륜구동 차를 타고 모래언덕을 내달리는 듐베이싱. 안락한 드라이브와는 거리가 먼 체험이다.	사막 사파리투어의 듐베이싱은 안락한 드라이브와는 거리가 먼 체험이다.
부드럽게만 보이던 사막의 능선이 롤러코스터처럼 느껴진다. 그렇게 40여 분 간의 질주를 마치고 잠시 숨을 돌리는 시간. 사람들은 저마다의 방법으로 사막에서의 오늘을 기록한다. 사막 촬영의 장점은 어디서 찍든 그림이라는 거다. 이건 따라해 볼 용기가 안 났다. 석양이 질 무렵. 가이드를 따라 유목민 캠프에 도착했다. 이곳에서는 낙타를 타볼 수 있는데. 촬영은 무료지만 사진은 인화하려면 요금을 내야 한다. 확실히 괜찮지 않은 것 같다. 이곳에서는 원하는 걸 알아서 하면 된다. 쉬고 싶으면 쉬고 전통의상을 입어봐도 좋다. 모든 것이 패키지 비용에 포함돼 있으니 부담이 없다. 여성들은 주로 헤나 문신을 빼놓지 않고 경험한다. 기다리던 사파리투어의 마지막 코스. 저녁 식사 시간이다. 이 시간이 반가운 건 음식과 함께 공연을 즐길 수 있기 때문이다.	가이드를 따라 도착한 유목민 캠프에서는 낙타를 탈 수 있는데 촬영은 무료지만 인화는 요금을 내야 한다.
중동의 전통춤인 수피댄스. 새로운 경험을 해 보는 건 참 즐거운 일이다. 사막에서의 하루는 나에게 두바이 전통에 대한 더 큰 호기심을 안겨줬다. 다음 날 나는 다시 올드타운의 알 파히디 역사지구로 향했다. 두바이 유목민의 삶과 아랍의 문화를 좀 더 알아보고 싶었다. 나처럼 호기심 많은 여행객들을 위해 마련된 문화체험센터. 인터넷으로 미리 예약하면 아랍 전통문화를 체험할 수 있는 반나절 투어에 참여할 수 있다. 센터 앞마당으로 들어서자 붉은 카펫 위에 놓인 전통 식기가 보인다. 그중 긴 주전자를 들어 차를 따라주는데 향을 맡아보니 커피다. 아랍에서는 손님을 맞을 때 이렇게 커피와 함께 대추야자 열매를 내어준단다. 한 여행객이 히잡에 대해 물어보니 곧바로 친절하게 설명해 준다. 사소하지만 신기한 이야기. 여성을 표시할 때 긴 치마를 사용한다는 것도 그중 하나다.	인터넷으로 예약하면 문화체험센터의 반나절 투어에 참여해 아랍 전통문화를 체험할 수 있다.
역사지구를 둘러보기로 했다. 역사지구 중앙에 자리한 이슬람 사원을 지나면 옛 모습 그대로의 비좁은 골목이 나온다. 그 안팎으로 전통가옥 60여 채가 모여 있는데 서울로 치면 북촌과 같은 곳. 그중 한 집을 따라 들어가봤다. 집안에 문이 참 많다. 곳곳에 숨어 있는 생활의 기술. 건물 벽에서도 찾을 수 있다. 지금도 건축재로 널리 쓰이는 산호석. 수백 년 전 두바이 사람들은 이걸 어떻게 알고 사용했을까. 그들의 지혜에 다시 한 번 감탄하며 문화 체험을 마무리했다. 역사지구를 나서던 중 인물 벽화를 발견했다. 그리고 그 옆에서 벽화의 주인공을 만났다. 무작정 따라 들어가보니 입구에서부터 익숙한 향기가 느껴진다. 알고 보니 이곳은 아랍식 커피박물관이다. 벽화의 주인공 아저씨는 바리스타. 커피 한 잔을 대접하겠다는데 뜨거운 모래 속에 잔을 묻는다.	역사지구 중앙에 자리한 이슬람 사원을 지나면 옛 모습 그대로의 비좁은 골목이 나오고 안팎으로 전통가옥 60여 채가 모여 있다.
아시아의 별로 우뚝 선 질주하는 젊은이들의 나라, 베트남. 거대한 자연이 살아숨 쉬는 물의 나라 베트남에서 자연에 순응하는 소박하고도 따뜻한 감동을 만난다. 오랜 역사와 전통을 사이랑하는 이들의 자부심. 그리고 굵은 땀방울이 전하는 진솔한 삶이 아름다운 땅. 영원한 봄의 나라 베트남 남부로 떠난다. 우리나라에서 비행기로 005시간이면 베트남 남서부의 해안도시 나트이랑에 도착한다. 끝이 보이지 않는 백사장이 아름다운 나트이랑. 베트남어로 나는 집, 트이랑은 하얗다는 의미. 그야말로 해변이 눈부시다. 연중 300일 이상 날씨가 쾌청한 이곳은 이미 유럽인과 러시아인들에게 아주 인기 있는 휴양지다. 지난 1998년 아시아태평양경제협력체 APEC의 회원국으로 가입하면서 급속한 경제 발전을 이루고 있는 베트남.	우리나라에서 비행기로 5시간이면 유럽인과 러시아인에게 인기 있는 휴양지인 베트남 남서부의 해안도시 나트이랑에 도착한다.
거리 곳곳에서 베트남 사람들의 발이 되는 오토바이를 쉽게 볼 수 있다. 관광객들이 빌려 탈 수 있는지 궁금하다. 대여가 가능하다니 이번 베트남 여행은 이 오토바이로 달려볼까 한다. 멋지게 폼이 나는 건 아니지만 나는 두 바퀴로 베트남 어디든지 가겠다는 원대한 계획을 세웠다. 얼마나 달렸을까. 이토록 혼잡한데 웬만한 접촉사고 하나 없다. 베트남에서는 방향과 관계 없이 무조건 오토바이 앞바퀴를 먼저 내민 사람이 우선권을 갖는다고 한다. 달인 수준의 운전실력도 흔하게 볼 수 있다. 혼잡한 도심을 나와 나트랑의 교외로 빠지면서 눈앞에는 푸르른 논이 펼쳐진다. 슬슬 운전 욕심이 발동한 나는 직접 운전대를 잡아보기로 했다. 오늘의 목적지는 베트남의 고산도시 달랏. 나트랑과 달랏을 잇는 유일한 고속도로 QL27C를 따라 시원하게 내달린다.	베트남에서는 오토바이 앞바퀴를 먼저 내민 사람이 우선권을 가지며 달인 수준의 운전실력도 흔히 볼 수 있다.
달랏까지는 오토바이로 004시간. 진정한 베트남의 속살을 볼 수 있다. 해발 1000m 이상의 산길을 가다 보면 때로는 거친 비포장도로. 때로는 급격한 코너 구간을 만나기도 한다. 하지만 고도가 높아지고 산이 가까워질수록 뭔가 가슴 벅찬 느낌이다. 그런데 뭔가 이상하다. 잘 빠지던 길이 꽉 막혀 있다. 차들이 왜 이렇게 정체됐는지 궁금해진 나는 그 이유를 찾아 앞으로 가보기로 했다. 난민촌을 방불케 하는 풍경이 곳곳에 펼쳐졌는데 멈춰 선 차량의 행렬이 무려 2km가 넘었다. 길 위에서 발이 묶인 건 차뿐만 아니라 나같은 바이크 여행객들도 마찬가지다. 갑작스러운 차량 통제에 어쩔 수 없이 다들 쉬어가게 됐다. 산사태로 길 위에 위험천만하게 걸쳐 있는 어마어마한 바위. 길만 냈을 뿐이지 도로 정비와 주변 정리가 제대로 안된 베트남이라 이런 일이 잦다고 한다.	베트남은 도로 정비와 주변 정리가 제대로 되지 않아 갑작스러운 차량 통제로 길 위에서 발이 묶이는 일이 잦다고 한다.
짧아서 아쉬운 계절 봄을 영원히 누릴 수 있는 이곳 달랏에 청춘들이 많이 찾는 것은 당연한지도 모른다. 꽃구경 후 죽림사원의 경전을 둘러보려던 나는 사람들이 천으로 하반신을 두르는 것을 봤다. 어떤 이들은 천을 둘렀고 어떤 이들은 또 안 두른 터라 이게 뭔지 궁금해졌다. 이 천을 온 몸에 두른 사람도 있다. 무려 15년 동안이나 지속된 베트남 전쟁으로 황폐화된 땅을 재정비하고 국민들을 단합시키기 위해 베트남은 사찰을 많이 세웠다고 한다. 최근에 만들어진 죽림사원에서도 저마다 개인의 행복은 물론 전쟁에 희생된 영령들을 기리고 있다. 온순하고 친절한 베트남 사람들은 한국에서 온 이방인을 크게 환대해 줬다. 나의 여행을 축복해 주는 손이 참 따뜻했다. 발걸음을 옮긴 곳은 달랏 기차역. 이곳은 프랑스 식민지 시절에 만들어진 힐스테이션, 즉 더운 날씨를 피하는 피서용 주둔지로 곳곳에 유럽의 건축양식이 섞여있다.	베트남은 전쟁으로 황폐화된 땅을 재정비하고 국민들을 단합시키기 위해 사찰을 많이 세웠으며 죽림사원에서도 저마다 개인의 행복과 전쟁에서 희생된 영령들을 기리고 있다.
우리에게 라이스페이퍼로 잘 알려진 투명하고 얇은 쌀반죽피에 달걀반죽과 다양한 소와 소스를 얹은 이 달랏피자는 거리에서 꼭 맛봐야 하는 별미 중 별미란다. 달랏 피자의 가격은 우리 돈으로 약 700원. 피자 맛도 나고 매콤한 계란말이 맛도 나는데다 라이스페이퍼 덕분에 쫄깃쫄깃하다. 이거 하나면 이내 배 속이 든든해진다. 그리고 익히 알려진 대로 베트남은 꼬치의 천국. 세상의 모든 먹거리는 꼬치로 통한다. 닭발, 닭모래집, 메추리알뿐만 아니라 아예 메추리통구이도 있다. 싼 가격에 놀란 나는 방금 막 달랏피자를 먹은 것도 잊은 채 이것저것 닮기 시작했다. 미리 한 번 구운 것을 즉석에서 다시 구워주는데 이 모든 게 우리 돈 2천5백원 정도라니 정말 싸다. 먹을 자리가 없다는 내 말에 주인이 부랴부랴 안내한 곳은 시장 주차장 한구석에 마련된 즉석 식탁이다.	베트남에는 닭발, 메추리알, 닭모래집뿐만 아니라 메추리통구이도 있으며 달랏피자를 꼭 맛봐야 한다고 한다.
또다시 계단을 따라 아래로 내려가는데 저 멀리서 물소리가 들린다. 마침내 웅장한 폭포가 그 위용을 드러낸다. 크고 작은 계단식 물줄기의 길이가 무려 3km에 이르는 거대한 다탄라 폭포. 굽이굽이 긴 구간마다 때로는 장엄하고 때로는 아기자기한 경관을 자랑하는 다탄라폭포는 달랏이 사랑하는 보물 중 보물이다. 마치 세상의 온갖 시름을 삼킬 듯 우렁찬 폭포 소리에 시간이 가는 것도 잊었다. 이런 폭포 앞에서는 그 누구라도 마음을 빼앗길 수밖에 없을 것이다. 고산도시답게 달랏에는 크고 작은 폭포가 30개 정도 있다. 코끼리처럼 크고 강하다는 엘리펀트 폭포. 저 아래 관광객들이 있는 것을 보니 내려 갈 수 있나 보다. 폭포를 자세히 보기 위해 나도 내려가보기로 했다. 관광지로 개발된 다탄라 폭포와 달리 이곳은 아직 정비가 덜된 상태다.	고산도시인 달랏에는 폭포가 30개 정도 있는데 다탄라 폭포는 크고 작은 계단식 물줄기가 3㎞에 이른다.
이 모든 장식들이 깨진 도자기와 유리 조각이라니, 믿기지 않는다. 자세히 보니 우리가 흔히 쓰는 세라믹 그릇, 사발 등의 파편인 사금파리로 전부 장식이 됐다. 쓸모없는 쓰레기로 화려한 예술 작품을 만들다니 참 경이로웠다. 사원을 가득 울리는 종소리. 나는 종소리에 홀려 종각으로 올라가봤다. 종을 치는 사람은 승려가 아니라 관광객이었다. 무언가를 잔뜩 쓴 노란 종이를 종에 붙이고 있었다. 알고 보니 소원 종이를 종에 붙이고 종을 세 번 치면 이 모든 간절한 염원이 이루어진다고 한다. 이런 마음들에는 국경도 종교도 성별도 따로 없다. 다른 사람들의 소원을 방해하지 않도록 최대한 빈자리를 찾아 붙인다. 그리고 세상 구석구석 울리는 종소리처럼 나는 이 모든 바람들이 부처에게 닿기를 빌었다. 사원에서 약 40분 쯤 더 외곽으로 달리자 형형색색의 논밭과 농장들을 만났다.	사원을 가득 울리는 종소리에 홀려 종각으로 올라가 보니 종을 치는 사람은 승려가 아니라 관광객이었다.
연중 평균 기온이 섭씨 20도로 온화한 고산기후를 자랑하는 달랏에는 최고의 특산품이 있다고 한다. 드넓은 밭에서 따사로운 햇볕과 서늘한 바람에 말리고 있는 이것의 정체는 과연 무엇일까. 그런데 농부가 갑자기 커피를 발로 훑는다. 발을 바닥에서 떼지 않고 힘을 바짝 줘 커피를 골고루 뒤집기란 아주 어렵다. 이 많은 커피를 30분마다 뒤집으려면 결국 하루 종일 작업을 해야 한다. 베트남은 브라질에 이어 세계에서 두 번째로 커피 생산을 많이 하는 커피 강국이다. 그리고 이곳 달랏에서 베트남 커피의 50%정도가 생산된다. 달랏의 커피가 궁금해진 나는 커피 농장을 찾았다. 처음 보는 하얀 커피나무의 꽃 그리고 커피 열매가 신기하다. 로부스타 품종은 잎이 크고 열매도 빼곡히 맺힌다. 이에 반해 아라비카 품종은 잎사귀가 작고 열매도 일정 간격을 두고 조금씩 맺힌다.	온화한 고산 기후를 자랑하는 달랏에서 베트남 커피의 50% 정도가 생산된다.
이미 100년이 넘는 커피 재배의 역사를 가진 베트남의 커피 사랑은 남다르다. 특히나 베트남 커피의 본고장 달랏 커피는 자존심 그 자체다. 영원한 봄의 도시, 달랏. 하늘이 가까운 이곳에서는 지는 해마저도 감동이다. 밤이 깊어지자 배가 출출해진 나는 현지인들이 찾는 오래된 쌀국수 가게를 들렀다. 마침 한 가족이 베트남 전통 쌀국수를 먹고 있었다. 한국에서 먹던 것과는 다르게 선지까지 들어 있어 더 든든하게 보인다. 재료 손질만 미리 해 두는 베트남 쌀국수. 현지인들이 즐기는 건 크게 세 종류가 있다. 되지고기와 소고기 그리고 해물. 주문을 받으면 즉시 조리한다. 나는 소고기와 족발 2개를 다 넣은 최고급 쌀국수를 주문했는데 양이 얼마나 많은지 그릇이 넘칠 정도다. 두툼한 족발에 기름기가 많아서 비릴 법도 한데 고수 향이 진해 아주 독특한 맛이 기대된다.	베트남 커피의 본고장 달랏은 영원한 봄의 도시로 하늘이 가까워지는 해마저도 감동이다.
시골에서 만난 소수 부족의 환대에 가슴이 따뜻해지는 밤이다. 기념촬영으로 아쉬움을 달래고 추억을 간직하는 사람들. 이렇게 달랏의 마지막 밤을 보낸다. 나는 며칠 전 왔던 길을 되돌아 달랏에서 다시 나트랑으로 향했다. 쉬었다 갈 겸 나트랑 시내에서 약 45km 떨어진 곳에 있는 양 베이 폭포에 들르기로 했다. 하늘 폭포라는 의미를 가진 양 베이 폭포. 정말 익숙하면서도 반가운 느낌의 계곡이다. 우리나라의 70-80년대 유원지 풍경과 크게 다르지 않은 친숙한 모습이 무척 반가웠다. 오로지 물 하나만으로도 모든 사람들이 흥에 넘치고 즐거워보였다. 그런데 어디선가 음악소리가 들린다. 전국노래자랑이라도 하는 걸까? 소리의 정체가 궁금해진 나는 노래 부르는 이들을 찾아 나섰다. 나들이 나온 가족으로 보이는 이들의 솜씨였다.	하늘 폭포라는 의미를 가진 양 베이 폭포는 나트랑 시내에서 약 45km 떨어져 있다.
저마다 환상적인 섬의 자태 속에 자유로운 시간을 보낸다. 다소 민망하긴 하지만 그야말로 가장 젊고 예쁜 시절 인생 작품을 건지려는 부단한 노력이 참 아름답다. 해변을 차지한 또 다른 이들은 어린아이들을 동반한 가족이다. 한적하고 여유로운 이곳에서는 남녀노소 누구라도 동심으로 돌아가는 듯하다. 섬 어디서든 즉석에서 댄스타임이 벌어진다. 그야말로 춤으로 대동단결. 이곳에서는 누구나 몸과 마음이 한껏 가벼워진다. 뭐니뭐니 해도 사일런트 아일랜드의 명물 중 명물은 이 버블파티. 저마다 국적과 사연은 다르지만 흥겨운 음악과 거품 속에서 모두들 행복해 보인다. 해변에서 이렇게 한바탕 댄스타임과 버블타임을 즐기고 나면 갈증이 나기 마련이다. 방갈로마다 관광객들을 위한 시원한 음료는 물론 칵테일과 맥주 등이 비치돼 있어 기호대로 고르면 된다.	사일런트 아일랜드에서는 댄스타임과 버블파티가 벌어지며 흥겨운 음악과 거품 속에서 모두들 행복해 보인다.
다양하고 풍미 넘치는 각종 구이들에 정신이 혼미할 정도다. 먹고 마신 후의 평화로운 해변은 천국이다. 때로는 일광욕만으로도 그냥 족하다. 섬의 여운을 간직한 채 나는 나트랑의 마지막 여행지로 서둘러 향했다. 시내에서 차로 001시간 걸리는 나트랑의 서남쪽 끝. 소금으로 유명한 베트남 남부의 한 바닷가 마을을 찾았다. 이른바 메콩 델타 지역에는 대규모 염전들이 많지만 나트랑 일대에서는 이곳 카인화 염전의 규모가 큰 편이다. 햇볕이 좋은 이 시기 소금을 말리고 걷기를 잠시도 쉴 수 없다. 허리 한 번 펴기 힘든 염전 일은 고되기로 유명하다. 전통 방식으로 작업하는 이 소금 광주리 하나의 무게만 약 15kg. 어지간한 체력으로는 염전에서 못 버틴다는 말이 나올 수밖에 없다. 한낮의 온도가 섭씨 40도 가까이 오르는 탓에 선선한 새벽일찍부터 일해야 한다.	나트랑의 서남쪽 끝인 이곳은 카인화 염전의 규모가 큰 편이다.
인도양 115개의 섬이 모인 작은 나라 세이셸. 형형색색의 바닷빛은 여행자들에게 세상 어디에도 없는 지상낙원의 모습으로 다가오고. 시간을 되돌려 1억 5000만 년 전 곤드와나 대륙 그대로의 자연을 만날 수 있는 곳. 그 자연을 닮아 여유와 흥을 품은 사람들의 이야기가 있는 곳. 인도양의 세이셸로 향한다. 세이셸은 직항이 없다. 아부다비를 경유한 후 총 오후 오후 12시간이 걸려 인도양의 섬나라 세이셸에 도착했다. 세이셸에서 가장 큰 섬이자 주도인 마에. 그 중심에는 빅토리아가 있다. 빅토리아는 세이셸의 유명한 도시이자 세계에서 가장 작은 초미니 수도다. 모든 여행자들이 세이셸의 여정을 시작하는 곳으로 빅토리아는 세이셸의 문화와 역사를 이해할 수 있는 가장 좋은 장소이기도 하다. 빅토리아 중심에는 런던의 빅벤을 닮은 은색 조형물을 볼 수 있다.	세계에서 가장 작은 초미니 수도인 빅토리아는 모든 여행자들이 세이셸의 여정을 시작하는 곳이다.
영국 식민지 시대 1903년. 영국 왕실로부터 받은 시계탑이란다. 현지에서는 스몰 빅벤이라 불린다. 시계탑 바로 옆에 인도에서나 만날 듯한 화려한 색과 문양의 힌두 사원도 보인다. 이렇듯 세이셸은 아시아, 유럽, 아프리카의 다양한 인종과 문화가 공존하는 크레올 문화가 자리하고 있다. 역사를 느낄 수 있는 특별한 곳을 찾았다. 입구에는 과거 이곳이 어떤 장소였는지 알려주는 안내문이 보인다. 과거 노예들의 교육을 위한 기숙 학교였던 이곳. 지금은 오랜 세월을 품은 집터와 흔적들만이 남아 여행자들에게 과거 식민지 시대의 역사를 전해 주고 있다. 안으로 들어가면 전망대가 보인다. 세이셸의 서쪽 해안 풍경이 한눈에 들어온다. 노예 기숙학교에서 여행자들을 위한 최고의 전망대로 탈바꿈한 미션 롯지. 과거와 현재가 공존하는 특별한 장소인 듯하다.	다양한 인종과 문화가 공존하는 크레올 문화가 자리하고 있는 미션 롯지는 과거 노예들의 교육을 위한 기숙 학교였다.
마에섬은 1억 5000만 년 전 곤두아나 대륙의 분리된 조각으로 섬 중앙에는 905m의 세이셸루아산이 자리하고 있고 이 산을 중심으로 아름다운 에메랄드빛 바다를 품은 해안도로가 나 있다. 이곳에서는 매년 에코마라톤대회가 열리는데 세계에서 가장 아름다운 마라톤 코스로 유명하다. 해안도로를 따라가다 만난 럼주 양조장. 안으로 들어가니 사탕수수에서 즙을 짜내는 작업이 한창이다. 럼주의 원료는 사탕수수즙이다. 4-5일 간의 발효와 2-3번의 증류과정을 통해 도수 90% 이상의 향이 진한 알코올이 만들어진다고 한다. 이곳에서는 관광객들을 대상으로 투어를 진행하는데 식민지시작부터 시작한 사탕수수 농장과 럼주 가공에 관한 다양한 이야기를 들을 수 있다. 투어의 마지막은 항상 맛 체험이다. 이 양조장에서는 코코넛, 파인애플 등 다양한 향을 담은 20도에서 43도에 이르는 여러 종류의 럼주를 생산하고 있다.	럼주의 원료는 사탕수수즙이고 럼주 양조장에서는 관광객들을 대상으로 투어를 진행한다.
모두들 세이셸에서만 만날 수 있는 특별한 럼주 맛보기에 한창이다. 세이셸 럼의 향을 머금은 채 보 발롱 해변을 찾았다. 마에섬에는 해변이 60개가 넘지만 그중에서도 가장 길고 아름다운 해변이 바로 보 발롱 해변이다. 주위에 크고 작은 리조트들이 자리하고 있어 해변의 여유를 즐기는 여행자들을 쉽게 찾아볼 수 있는 곳이기도 하다. 특히 이곳은 1년 내내 평온한 조수간만 덕분에 스킨스쿠버, 제트스키, 카약, 요트, 낚시 등 다양한 해양 액티비티를 즐길 수 있는 최고의 장소로도 유명하다. 나도 액티비티센터를 찾았다. 도전한 종목은 패러세일링이다. 생명줄을 챙기듯 꼼꼼히 장비를 챙기고 하늘에서 지켜야 할 주의사항을 전해 듣는다. 긴장할 틈도 없이 몸이 하늘 위로 튕겨지듯 날아오른다. 정신을 차려보니 그 풍경이 해변에서 바라본 보 발롱과는 또 다르다.	마에 섬 해변 중 가장 길고 아름다운 해변이 보 발롱 해변인데 1년 내내 평온한 조수간만으로 스킨스쿠버, 제트스키, 카약 등을 즐길 수 있는 장소로 유명하다.
울창한 원시림과 새하얀 모래사장 그리고 인간의 능력으로는 만들어낼 수 없는 에메랄드빛 바다가 3D로 펼쳐진다. 감동을 넘어 감격이다. 그런데 갑자기 밀려오는 하나의 궁금증. 착륙은 어떻게 하지? 답은 바로 알 수 있었다. 그냥 바닷속으로 떨어지면 된다. 보 발롱의 풍경도 보고 바닷물도 제대로 먹은 벅찬 인생비행이었다. 보 발롱은 여행자들뿐만 아니라 현지인들에게도 주말을 위한 최고의 휴식공간이다. 가족, 친구들이 삼삼오오 모여 여유 있는 주말 오후를 즐기고 있다. 경쾌한 음악소리가 여행자의 발길을 이끈다. 30여 명의 사람들이 모여 음악에 맞춰 춤을 추고 있다. 넘치는 흥에 카메라를 향해 몸을 흔들어댄다. 금강산도 식후경. 한바탕 춤판이 끝나고 음식이 차려졌다. 왠지 낯설지 않은 것들이다. 한가로이 음식을 즐기는 이들은 그저 가족들과 함께할 수 있는 이 시간이 더없이 행복하기만 하다.	보 발롱은 여행자뿐만 아니라 현지인에게도 최고의 휴식공간으로 가족과 친구들이 모여 즐기고 있다.
이곳 보 발롱은 현지인들에게도 작은 행복을 위한 소중한 자연인 듯하다. 다음 날 이른 아침. 빅토리아 도심에 있는 시장을 찾았다. 아침 일찍 장을 보러 온 사람들이 꽤 많다. 식민지 시대 세이셸에서 활동했던 한 영국인 의사의 이름을 딴 이 시장은 마에의 유일한 재래시장이기도 하다. 섬나라여서 그런지 시장 입구 쪽에 다양한 생선들이 자리하고 있다. 섬 주변 바다에서 오늘 직접 잡아온 것이라 한다. 한 친구가 생선을 추천해 준다. -이것은 카롱발루입니다. 세이셸에서 유명한 생선입니다. 생선뿐만 아니라 크레올 요리에 필요한 여러 향신채 그리고 신선한 과일들도 이곳에서 저렴하게 구입할 수 있다. 한 상인이 세이셸 토종 과일이라며 말을 건넨다. 직접 깎아 한 입 먹더니 나에게도 권한다. 자신 있게 한 입. 덜 익었는지 레몬을 통째로 입에 넣은 듯 시었지만 넘치는 친절에 두 봉지나 샀다.	식민지 시대 세이셸에서 활동했던 영국인 의사의 이름을 딴 이 시장은 마에의 유일한 재래시장으로 시장 입구 쪽에는 다양한 생선들이 자리하고 있다.
현지인들의 일상을 가장 잘 엿볼 수 있는 곳이 재래시장이라 그런지 많은 여행자들을 볼 수 있다. 다들 이 특이한 경험에 만족하는 듯하다. 진정한 세이셸의 일상을 만날 수 있는 장소였다. 빅토리아에서 20여 분 차를 달려 도착한 곳 에덴섬이다. 에덴 섬은 세이셸의 116번째 섬이라고도 불리는 인공섬으로 요트 선착장, 고급 빌라와 상가들로 구성돼 있다. 이곳에서 집을 산 사람에게는 영주권도 부여된다고 한다. 중동의 인공섬인 듯 화려하고 고급스러운 모습이 아프리카에 대한 고정관념을 바꾸게 한다. 밤이 되자 요트 선착장에는 짙은 어둠이 깔린다. 유독 밝은 곳이 있어 찾아가봤다. 안으로 들어가니 사람들이 삼삼오오 화려한 네온 조명 아래 신 나는 음악에 맞춰 몸을 흔들어대고 있다. 아프리카 세이셸, 그것도 요트 선착장에 있는 나이트클럽이다.	에덴 섬은 세이셸의 116번째 섬이라고도 불리는 인공섬이며 이곳에서 집을 산 사람에게는 영주권도 부여된다.
섬나라여서 그런지 손님을 위한 풀까지 마련돼 있다. 조명, 음악, 춤, 술에 수영장까지. 모든 것이 갖춰진 이곳에서 주말 저녁을 즐기는 이 친구들에게는 여기가 곧 낙원인 듯하다. 세이셸에서 우연히 만난 또 다른 밤의 풍경이다. 이른 아침 다른 섬으로 가기 위해 배에 몸을 실었다. 마에섬 북서쪽으로 20km 정도 떨어진 실루엣섬이다. 세이셸에서 세 번째로 큰 섬이며 대부분 열대 산림으로 우거진 산지여서 트레킹을 좋아하는 이들에게는 이상적인 곳이다. 실루엣의 바다는 마에 보 발롱과는 또 다른 물빛과 풍경으로 여행자를 맞아준다. 섬의 입구에는 작은 박물관이 자리하고 있다. 들어서자 연도별로 작은 전시실들이 보인다. 실루엣섬 역사의 중심에 있는 도반 가문 사람들의 이야기들이다. 세이셸의 무역사업으로 성공한 도반 가문은 정부로부터 이 섬 전체를 사들였고 이후 정착해 살아왔다고 한다.	실루엣섬은 세이셸에서 세 번째로 큰 섬이며 대부분 열대 산림으로 우거진 산지이다.
이외에도 많은 기록들을 볼 수 있어 실루엣의 과거와 현재를 이해갈 수 있었다. 갑자기 소나기가 내린다. 금세 비가 그치고 나는 바로 실루엣 트레킹에 나섰다. 비 온 후 더 투명해진 비취빛 해안가를 걷다 보니 국립공원 하이킹 입구를 알리는 표지판이 보인다. 들어서자 해변과는 또 다른 풍경이 펼쳐진다. 태초에 대륙에서 분리된 섬임을 증명이라도 하듯 거대한 기암괴석들 사이로 키 높은 나무들이 솟아 있다. 영화 속에서나 봐왔던 원시림의 모습이다. 한 걸음 한 걸음이 거의 암벽등반이다. 사람의 발길이 잘 닿지 않는 곳이라 하이킹 코스 곳곳에 유격훈련 수준의 장애물이 널려 있다. 가이드 제임스가 길을 만들기 위해 연신 나무를 베어내는 모습이 힘들어 보인다. 그래도 이 하이킹에는 특별한 재미가 있다고 한다. 바로 실루엣에서만 볼 수 있는 야자수를 비롯한 수십여 종의 특별한 토종 동식물들 때문이다.	비 온 후 비췻빛 해안가를 걷다 보니 국립공원 하이킹 입구 표지판이 보였는데 들어서자 영화에서나 봐왔던 원시림의 모습이 펼쳐진다.
화강암 사이로 난 미로를 오르고 올라 드디어 도착한 전망대. 산속에서 걸을 때는 볼 수 없었던 풍경이다. 인도양에 떠 있는 1억 5000만 년 전 대륙의 조각에 서보니 투명한 비취빛 바다와 짙은 녹색빛의 밀림이 만들어내는 세상 어디에도 없는 절경이 지친 이방인들의 감탄을 자아낸다. 이번 하이킹은 자연의 시간을 거슬러 올라간 경험이었다. 이번 섬은 작은 경비행기로 갈 수 있었다. 다른 섬들과 달리 정말 한적한 외딴섬의 느낌이다. 마에섬에서 북쪽으로 100km 떨어진 버드 아일랜드는 섬 길이가 700m에 불과한 작은 섬으로 BBC의 한 방송에서 세계 최고의 여행지 톱10에 든 곳이기도 하다. 이름에서도 알 수 있듯 이 섬은 검은등제비갈매기, 흰꼬리열대새 등 많은 바닷새의 서식지로 유명하며 특히 4월에서 10월 사이에는 수백만 마리의 새들이 찾아와 하늘에 장관이 펼쳐진다.	섬 길이가 700m에 불과한 작은 섬으로 BBC의 한 방송에서 세계 최고의 여행지 톱10에 든 곳이기도 한 버드 아일랜드는 많은 바닷새의 서식지로 유명하다.
또 이 섬은 세계 최초로 에코 투어리즘을 운영 중이다. 그 중심에는 섬의 환경파괴를 최소화하도록 지어진 24채의 친환경 아일랜드 롯지가 있다. 매일 오후에는 여행자들을 위한 섬 에코 트레킹이 진행된다. 오가는 길에서는 섬을 자유롭게 거닐고 있는 어마어마한 크기의 자이언트 거북이들을 쉽게 만날 수 있다. 평균 몸무게가 200kg이 나 되는 녀석들이 이방인들에게도 친근하게 다가온다. 에코 트레킹 내내 많은 종류의 새들을 만날 수 있다. 많을 때는 20종 넘는 새들이 300만 마리도 넘게 모인다고 한다. 이는 버드아일랜드에 새들과 거북이의 천적을 없애는 특별한 프로젝트가 있기에 가능한 것이라고 한다. 새끼 옆에서 우리를 노려보는 눈빛이 예사롭지 않다. 이렇듯 환경 보호를 최고의 가치로 자연을 공유하는 섬, 버드아일랜드.	버드아일랜드에는 새들과 거북이의 천적을 없애는 프로젝트가 있어 에코 트레킹 내내 많은 종류의 새들을 만날 수 있다.
어쩌면 이곳은 사람을 위한 낙원이기 전에 이 새들의 천국이었겠구나 하는 생각이 든다. 이 섬에서의 일상은 조금 특별하다. 텔레비전도 전화도 라디오도 컴퓨터도 없는 오직 사람과 자연만이 존재하는 이곳. 모든 것을 잊은 채 외딴섬에서의 강제 표류를 꿈꾸는 사람들을 위한 최고의 일상이다. 폴 역시 이 매력에 이끌려 이곳을 찾았다. 특별한 이벤트를 위해 이곳을 찾는 사람들도 많다. 버드아일랜드의 밤. 말 그대로 칠흑 같은 어둠이다. 섬의 전기 사정상 밤길을 위한 가로등 하나 없다. 여행자들은 섬 내 유일한 휴식공간인 식당을 찾아 맥주 한 잔에 이야기를 나누며 하루를 정리한다. 별과 바람이 만들어내는 버드아일랜드의 밤. 역시 남다르다. 다음 날 마에의 한 가정집을 찾았다. 여섯 가족이 사는 집 안. 우리 사는 모습과 크게 달라 보이지는 않는다.	버드아일랜드의 밤은 섬의 전기 사정상 가로등이 없어 칠흑 같은 어둠이다.
발렛 씨가 더운 날씨에 집을 찾아준 이방인에게 특별한 무언가를 건넨다. 직접 만든 세이셸 전통 술이란다. 술이라기보다는 진한 코코넛 맛의 주스 같았다. 밖에서는 코코넛 손질이 한창이다. 코코넛을 갈아 코코넛가루를 모아 짜낸다. 바로 100% 수제 코코넛 밀크다. 닭고기에 코코넛밀크와 카레가루를 넣고 익혀내면 세이셸 현지인들이 가장 즐긴다는 크레올 요리 치킨 커리가 완성된다. 코코넛 껍질도 허투루 버리지 않는다. 바비큐를 하기 위한 최고의 땔감이다. 오늘의 구이는 래빗피시. 현지인들이 가장 즐기는 생선 중 하나다. 이방인을 위한 한상이 차려졌다. 치킨 커리에서 생선구이까지. 그리고 시장에서 봤던 브레드 프룻도 보인다. 구워 먹으면 바나나와 감자 사이의 식감이란다. 믿거나 말거나지만 이 브래드푸르트를 먹은 여행자는 꼭 다시 세이셸에 돌아온다는 이야기가 있다고 한다.	래빗피시는 현지인들이 가장 즐기는 생선이다.
그중 가장 먼저 보게 되는 다리 위의 조각들은 대부분 가족의 사랑을 테마로 표현한 작품들이다. 사람들의 이목을 특히 집중시키는 작품이 있다. 모두 그 작품의 손을 만지며 사진을 찍고 있었는데 그 이유는 뭘까. 공원을 찾는 사람들마다 만지다보니 손의 칠은 다 벗겨져 있고 이게 싫은지 동상은 울상이다. 나도 이번 여행에 행운이 깃들기를 동상의 손을 잡고 빌어본다. 공원으로 좀 더 들어가면 큰 돌기둥이 눈길을 끈다. 다가가보니 인생의 순환이라는 주제로 36개의 조각품들이 돌기둥을 둘러싸고 있다. 돌기둥에는 태어나서 죽을 때까지 얽히고 설키며 살아가는 120여 명의 모습이 담겨져 있었다. 3명의 조각가가 14년간 작업한 것이라고 한다. 기둥을 등진 노인의 표정에서 인생의 회한이 느껴진다. 공원을 나와 다음으로 찾은 곳은 노르웨이 국립 미술관.	인생의 순환이라는 주제로 36개의 조각품들이 둘러싸고 있는 돌기둥에는 얽히고 설키며 살아가는 120여 명의 모습이 담겨 있다.
노르웨이의 국조인 백조가 있는 오슬로 시청사. 청사로 들어가는 입구에는 북유럽 신화인 에다와 관련된 16개의 조각품이 있다. 우리에게 친숙한 오딘, 토르, 로키 등의 신과 관련된 전설들이 이야기의 축을 이룬다. 시청사로 들어서자 화려하게 장식된 메인홀이 눈길을 끈다. 양쪽 벽면에는 바이킹 신화와 관련된 그림과 2차 세계대전 당시 노르웨이 사람들이 겪었던 고통을 그린 벽화가 있다. 그리고 정면에는 유토피아적 사회를 표현한 벽화가 장식돼 있다. 노벨의 유언으로 노벨평화상 시상식만 이곳 오슬로 시청에서 열린다고 하는데. 이곳에서 우리나라와 관련한 좋은 소식이있기를 기대해 본다. 나는 시청을 나와 오슬로 시민들의 휴식처인 오슬로항을 찾았다. 오슬로항의 명물 오페라하우스. 오페라하우스는 오슬로 피오르의 해안가에 빙하가 떠 있는 형태로 건설됐다.	오슬로항의 명물 오페라하우스는 오슬로 피오르의 해안가에 빙하가 떠 있는 형태로 건설됐다.
유람선이 갈매기를 데리고 피오르를 지난다. 저 배를 타고 피오르를 지나는 기분은 어떨까. 일정 때문에 타지 못한 아쉬움을 저 유람선에 태워 보냈다. 오슬로를 떠난 지 4일 만에 베르겐에 도착했다. 베르겐은 노르웨이 제2의 도시로 영화 겨울왕국의 배경이 된 곳으로 유명하다. 베르겐은 노르웨이의 옛 수도며 항구가 발달해 중세유럽의 강력한 상업동맹인 한자동맹의 중심지였다. 브뤼겐 역사지구는 당시 번영한 생활상을 보여주는 세계문화유산이다. 수리 중인 곳도 있었는데 대부분의 건물 전면에는 각종 상점들이 입점해 있다. 이 건물들 사이로 들어가 삐걱거리는 계단을 올라가면 지어질 당시의 모습을 만나게 된다. 독일 한자 상인들의 집이나 사무실로 이용됐다고 한다. 골목길의 한 가게를 들어가봤다. 반지 등의 액세서리를 만드는 곳이었는데 예전의 모습이 그대로 보존돼 있다.	노르웨이의 베르겐은 영화 겨울왕국의 배경이 된 곳으로 유명하며 브뤼겐 역사지구는 세계문화유산이다.
주인에게 건물에 대한 소개를 부탁했다. 이곳에서는 북해에서 잡힌 대구와 향신료의 교환이 주로 이루어졌다고 한다. 브뤼겐은 몇 차례의 큰 화재를 겪으며 건물의 대부분이 소실되기도 했다. 하지만 그때마다 당시의 설계도를 바탕으로 재건돼 현재 62채의 건물들이 옛 모습 그대로 남아 있다. 베르겐을 떠나기 전 마지막으로 들를 곳이 있다. 노르웨이를 대표하는 작곡가 그리그의 집, 트롤하우젠이다. 그리그는 극작가 헨리 입센의 작품에 곡을 붙인 페르귄트로 유명한 작곡가다. 사람들을 따라 집으로 들어가자 그리그의 모습이 담긴 다양한 사진과 그림들이 눈길을 끈다. 팔짱 낀 모습이 그리그가 가장 좋아한 포즈라고 한다. 그 외에도 그리그가 쓰던 다양한 물건들이 전시돼 있는데. 피아노 위 부인 니나의 사진이 눈길을 사로잡는다.	페르귄트로 유명한 작곡가 그리그의 집인 트롤하우젠에 들어가자 그리그의 모습이 담긴 다양한 사진과 그림들이 눈길을 끈다.
대구잡이의 중심지답게 곳곳에 대구덕장이 있다. 이곳에서 2-3개월 간 말린 대구는 품질이 좋아 높은 가격으로 전 세계에 수출된다고 한다. 이곳에서는 바닷가에 위치한 조그마한 집들을 자주 보게 된다. 어민들의 오두막 로르부에르다. 요즘은 대부분의 로르부에르가 관광객들의 숙박시설로 이용된다. 웬만한 고급 호텔처럼 잘 꾸며진 만큼 비용도 만만치 않지만 로포텐에서만 볼 수 있는 독특한 시설이라고 하니 오늘은 무리해서 이곳에서 묵기로 했다. 그리고 이곳에서 숙박을 하는 또 다른 이유. 레이네 마을의 야경을 보기 위해서다. 물에 비친 집들의 불빛. 마치 동화 속 마을을 보는 듯하다. 다음 날 마을 인근의 대구판매점을 찾았다. 이곳에서는 다양한 대구를 가공한 식품들이 판매되고 있다. 대구 뼈를 제거한 대구포와 대구를 얇게 포를 떠 말린 스낵 형태의 식품들도 있다.	어민들의 오두막인 로르부에르가 요즘 관광객들의 숙박시설로 이용된다.
이 중 단연 나의 시선을 끈 것은 클립피스크. 대구의 본고장 로포텐의 전통요리를 먹어보기로 했다. 차로 002시간 정도 달려 헤닝스베르에 도착했다. 추천받은 식당 주방에서는 주문한 요리가 한창 준비 중이다. 말린 대구로 만든 요리다. 미리 준비한 채소에 소스를 뿌리고 그 위에 오븐에서 구운 대구를 올린 후 튀긴 버섯을 곁들이면 요리가 완성된다. 베이컨을 곁들인 구운 대구요리. 먹어보니. 헛웃음이 나올 정도로 맛있었다. 이렇게 쫄깃한 식감의 대구는 처음이다. 해안도로를 달려 다음 목적지로 향했다. 큰 배를 엎어떼어 모습의 바이킹 박물관. 그 길이가 83m나 된다. 이 건물은 약 1500여 년 전에 지어진 족장의 집을 발굴해 그대로 재건한 것이라고 한다. 실내의 다양한 물품들도 발굴된 유물들을 바탕으로 재현했다고 하는데 그 위세가 얼마나 대단했는지 짐작조차 되지 않았다.	대구의 본고장 로포텐의 전통요리 클립피스크는 말린 대구로 만든 요리다.
가이드를 따라 실내를 둘러봤다. 다양한 주술적 조각들과 생필품을 만들던 작업장도 있고. 집안에서 가축을 키우던 축사까지 있다. 이곳을 방문한 관광객들은 북유럽 바이킹과 관련한 다양한 체험을 할 수 있다. 박물관을 떠나 북쪽으로 올라갈수록 이곳이 북극권이라는 사실이 실감 난다. 아직 얼어 있는 호수는 시리도록 파란 물을 안고 있고. 또 다른 호수는 눈 덮인 산과 하늘을 수묵화처럼 그려낸다. 이번 여정의 마지막 목적지 스볼베르. 스볼베르는 로포텐에서 가장 큰 항구로 관광객 등 유동인구가 가장 많은 곳이다. 스볼베르의 상징인 360m 높이의 염소바위는 산악인들이 두 바위 사이를 뛰어넘는 도전을 하는 곳으로 유명하다. 시내의 중심 광장에는 이제 막 장사를 시작하는 상인이 보인다. 고래와 사슴고기를 팔고 있다.	스볼베르는 로포텐에서 가장 큰 항구로 관광객 등 유동인구가 가장 많은 곳이고 산악인들이 도전을 하는 곳으로 유명하다.
상인이 사슴고기를 조금 썰어줘 먹어봤다. 비릿한 맛이 입맛에 맞지 않았다. 스볼베르의 전쟁 박물관에는 수많은 2차 세계대전의 기록들이 남아 있다. 2차 세계대전 중 로포텐 인근 나르빅은 전략적 중요성으로 인해 독일의 침공을 받았다. 그 이후 이곳 로포텐은 뺏고 뺏기는 가장 치열한 격전지 중 한 곳이었다. 호기심에 잔뜩 차서 그를 따라가보니. 이 그림에 생각지 못한 반전이 있었는데. 표고를 위해 열어본 액자 뒷면에 다른 그림이 있었던 것이다. 히틀러의 사인이 그려진 깜찍한 그림들. 히틀러가 전쟁 중 그린 그림이라고는 믿기지 않는다. 각각의 전시품에는 나름의 숨겨진 이야기들이 있다. 어느새 활짝 갠 스볼베르. 나는 이 기회를 놓칠세라 피오르 투어를 해 보기로 했다. 호수처럼 잔잔한 스볼베르항을 떠나 트롤피오르로 향한다.	스볼베르의 전쟁 박물관에는 히틀러의 사인이 그려진 그림 등 수많은 2차 세계대전의 기록들이 남아 있다.
피오르 양쪽으로 1000m가 넘는 바위산이 둘러싸고 있어 로포텐제도의 웅장한 전망을 보여준다. 예전에는 이곳에 많은 어민들이 살았다고 한다. 지금은 대부분 아이들의 교육을 위해 이곳을 떠났다고 한다. 트롤피오르는 어종자원이 풍부한 것으로 유명한데 노르웨이 특산물인 연어를 키우는 양식장이 보인다. 지금은 수온이 낮아 연어가 동면 중이란다. 피오르의 끝에 이르자 배가 속도를 늦추고 수천 미터 절벽의 산들이 병풍처럼 펼쳐진다. 갑자기 바빠지는 사람들의 손길. 이곳을 지키는 바다독수리가 나타난 것이다. 몇 번 선회하는가 싶더니 재빠르게 생선을 낚아채간다. 큰 놈은 2m가 넘는 것도 있다고 한다. 인간의 발길이 닿기는 힘든 곳. 어쩌면 독수리들에게는 천혜의 서식지가 될 수 있겠다는 생각이 들었다. 다시 한 번 곡예 하듯 비행해 물고기를 채가는 독수리.	피오르의 끝은 인간의 발길이 닿기 힘들어 독수리들에게 천혜의 서식지가 될 수 있겠다고 생각했다.
신비에 가려져 있던 술탄 왕국이 그 모습을 드러내면 동화 속 꿈의 나라가 나타난다. 이곳은 동남아시아의 아마존이라 불리는 보르네오에 위치한 황금의 제국 브루나이다. 국왕이 무료로 제공하는 수상가옥은 브루나이의 대표적인 주거 공간이다. 지금은 1000년의 역사를 자랑하는 세계 최장의 수상마을이 됐다. 이 푸르른 청정 왕국 브루나이에는 생태계의 보고 울루 템부롱 국립공원이 있다. 신비의 나라, 전설의 왕국 그리고 알려지지 않았던 브루나이의 숨겨진 이야기. 지금 그곳으로 신 나는 모험을 떠나보자. 보르네오의 푸른 심장 브루나이에 간다. 인천국제공항에서 출발한 지 006시간 만에 남태평양 보르네오 섬 서북부 연안에 위치한 브루나이의 수도 반다르세리베가완에 도착했다. 국토 85%가 숲과 산림지대로 이뤄져 있는 브루나이는 제주도 2배 크기의 작은 나라다.	보르네오에 위치한 황금의 제국 브루나이에서 국왕이 무료로 제공하는 수상가옥은 대표적인 주거 공간이다.
대부분의 산림이 열대우림으로 파괴되지 않은 자연을 엿볼 수 있다. 이곳에 도착하자마자 브루나이가 왜 축복의 땅이라 불리는지 눈으로 확인할 수 있었다. 세계 최고의 부국을 꿈꾸는 나라. 놀라울 정도로 저렴한 가격에 입을 다물 수 없었다. 브루나이는 석유와 천연가스가 수출의 95%를 차지하는 자원부국이자 오일머니가 만든 복지 천국이다. 수도 반다르세리베가완은 어디에서나 볼 수 있는 황금 돔이 있다. 자메 아스르 하사날 볼키아 모스크는 현 국왕의 즉위 25주년을 기념하는 사원이다. 브루나이 최대 규모다. 600여 년 간 무슬림 왕조가 이어지고 있는 곳. 모든 것이 이방인의 눈에는 독특해 보인다. 브루나이는 절대 왕권국가에 계급 사회까지 고집스레 유지하고 있지만 평화롭고 행복한 나라다. 국민의 일자리와 무상의료 등 사회 보장 제도가 잘 갖춰져 있기 때문이다.	브루나이의 수도 반다르세리베가완에서는 어디에서나 황금 돔을 볼 수 있다.
오마르 알리 사이푸딘 모스크 역시 제28대 국왕을 기리기 위해 1958년에 세워졌다. 인공호수에 둘러싸여 있는 이 사원은 브루나이의 부를 상징한다. 금으로 된 돔과 모자이크, 이탈리아 대리석, 영국 스테인드글라스. 세상 그 어떤 호화로움에 비할 바 없는 화려함을 갖춘 모스크다. 이슬람 사원의 전통양식을 따르고 있지만 이탈리아 건축가가 설계를 맡으면서 르네상스 양식이 가미되었다. 오마르 알리 사이푸딘 모스크 역시 52m에 이르는 중앙 황금 돔이 시내 어디에서든 보이도록 건설되었다. 마치 왕관을 대표하듯 웅장하고 위엄 있는 모습이다. 사원 안으로 들어가기 위해서는 신발을 벗고 여자는 얼굴과 팔, 다리 등을 전부 가려야 한다. 브루나이는 동남아시아에서 가장 엄격한 이슬람법을 따르고 있다. 브루나이를 찾는 많은 관광객들이 제일 먼저 방문하는 이곳.	오마르 알리 사이푸딘 모스크는 브루나이의 부를 상징하고 화려함을 갖춘 모스크다.
사원은 미처 의상을 준비하지 못한 여행객들을 위해 무료로 전통의상을 대여해 준다. 하지만 안타깝게도 사원 내부 촬영은 금지되어 있다. 그 나라의 전통과 관습을 따르는 것 또한 여행기에 허락받은 공간에서만 촬영을 진행했다. 거대한 황금 돔이 브루나이의 매력을 더해 준다. 이 찬란한 황금제국에서 과연 나는 무엇을 느끼고 경험할 수 있을까. 반다르세리베가완을 관통하는 이 강은 남중국해로 흐르는 브루나이 강이다. 16세기부터 강을 따라 마을이 형성되면서 브루나이만의 독특한 수상교통이 발달했다. 화려함과 순수함이 공존하는 곳. 이슬람 왕국의 이국적인 볼거리 너머 숨겨진 천혜의 비경을 찾아가기 위해 수상택시인 롱보트에 올랐다. 상쾌한 바람이 얼굴에 와닿는다. 브루나이는 연중 25도에서 30도의 기온이라 여행을 즐기기에 딱 좋은 조건이다.	화려함과 순수함이 공존하는 브루나이 강은 16세기부터 강을 따라 마을이 형성되면서 독특한 수상교통이 발달했다.
더욱이 대기오염이 가장 낮은 나라로 손꼽히는 곳. 말 그대로 청정한 자연이 눈앞에 펼쳐진다. 브루나이 강을 따라 울창한 정글이 우거져 있다. 수도 반다르세리베가완안에서 배를 타고 30분 남짓 달렸을 뿐인데 계에서 세 번째로 큰 섬인 보르네오섬. 그 크기가 압도적인 분위기가 느껴진다. 강 주변으로 뿌리가 드러난 맹그로브나무들이 군락을 이루고 있다. 맹그로브는 정기적으로 바닷물에 잠기는 연안에 숲을 이룬다니. 이곳이 아직 해안가라는 것을 짐작케 한다. 이내 배가 멈춰 선다. 모두가 한곳을 응시하며 숨을 죽인 채 무언가를 기다리고 있다. 원숭이 공원으로 알려진 샤반달힐이다. 이곳에 보르네오 섬에서만 볼 수 있는 특별한 원숭이가 서식하고 있다. 가이드가 만족스러워하며 위치를 알려준다. 맹그로브나무 위에 매달려 있는 원숭이 한무리가 눈에 들어온다.	보르네오 섬의 샤반달힐에서는 맹그로브나무 위에 매달린 원숭이가 눈에 들어온다.
28개 수상마을 중 한 마을의 이장님을 만나러 가는 길. 그는 브루나이 파워보트 챔피언이도 하다. 수상가옥 내부는 겉과는 또 다른 모습이다. 넓으면서 아늑하고 육상의 여느 저택 못지않은 시설을 갖추고 있다. 주거 환경의 질을 높여주는 상하수도와 전기가 캄퐁 아에르 마을 구석구석까지 잘 설치돼 있다는 걸 확인할 수 있었다. 집에 찾아오는 손님들을 위한 간식도 항상 준비돼 있다. 진열장에 빼곡히 전시된 트로피는 모두 그의 것이다. 감상할 틈도 없이 꼭 보여주고 싶은 것이 있다며 나를 안내한다. 박진감 넘치는 스포츠로 코스를 질주하는 자동차 경주와 같은 파워보트가 브루나이에서 인기를 끌고 있다. 챔피언의 따뜻한 환대와 함께 아쉬운 발길을 돌린다. 캄퐁 아에르 선착장에서 다시 배를 타고 다음 여행지로 이동하기로 했다.	수상가옥의 내부는 겉과는 다르게 넓으면서 아늑하고 육상의 저택 못지않은 시설을 갖추고 있다.
손맛을 더한 매운맛이 일품인 브루나이 전통 볶음면. 여행에서 빠질 수 없는 미식을 이곳에서 맛봤다. 가동 야시장은 식재료가 신선하기로 유명하다. 남중국해와 브루나이 강에서 갓 잡은 해산물들이 이곳 음식의 풍미를 더해 준다. 눈에 띄는 요리들을 조금씩 구입해 나만의 한 상을 차려봤다. 맛깔스럽고 푸짐한 브루나이 음식들로 배가 든든해진다. 전반적으로 동남아 특유의 향이 강하지 않고 달달한 맛이 누구에게나 높은 점수를 받을 수 있을 것 같다. 낯선 나라에서 맞이한 밤. 특히 거대한 모스크에서 뿜어져 나오는 아름다운 야경은 브루나이를 특별하게 만들어준다. 다음 날 나는 다시 브루나이 강을 따라 여행을 시작했다. 이 작은 이슬람 왕국에서 또 다른 세상을 만나기 위한 모험. 그 출발점은 숭가이 브루나이 다리 아래에 있는 제티 선착장이다.	가동 야시장은 식재료가 신선하기로 유명하며 남중국해와 브루나이 강에서 갓 잡은 해산물들이 이곳 음식의 풍미를 더해준다.
이번 여행에서 가장 큰 행복을 이곳에서 찾았다. 울루 템부롱 국립공원이 한눈에 보이는 철탑 위에 서서 초록빛 무성한 열대우림을 감상했다. 원시림의 속살이 오롯이 드러나자 미지의 세계로 가는 문이 열린 듯 감명 깊은 풍경이 발 아래로 펼쳐진다. 그 모습에 한동안 눈을 뗄 수 없었다. 19세기 말 보르네오 섬 북부의 사라왁 왕국에 영토를 빼앗긴 이래 한동안 고립돼있던 곳이기에 울루 템부롱 국립공원은 지금까지 숭고한 자연환경을 유지할 수 있었다. 브루나이는 이 지역을 잘 보존하기 위해 계속 노력하고 있다. 다음 날 나는 다시 수도 반다르세리베가완으로 돌아왔다. 브루나이 왕국의 선물 엠파이어호텔을 방문하기 위해서다. 국왕을 위해 지은 왕궁이었던 호텔은 한동안 일반인들에게 공개되지 않았는데 1994년에 그 문을 새로 열었다.	나는 브루나이 왕국의 선물 엠파이어호텔을 방문하기 위해서 다시 수도 반다르세리베가완으로 돌아왔다.
그를 따라 나도 곧장 바다로 뛰어들었다. 수면에서 스며든 햇빛을 받아 알록달록 꽃피운 산호를 향해 아래로 깊이 내려갔다. 산호 사이로 한 무리의 물고기떼가 유유히 헤엄치고 있다. 산호초 어류들이다. 산호가 군락을 이루는 곳에는 플랑크톤이 많아 물고기들의 먹잇감이 풍부하다. 많은 물고기들이 산호 주변을 맴돈다. 산호는 천적의 공격으로부터 숨을 수 있는 안전한 피난처가 돼주기도 한다. 이 넓은 바다에서 이만한 보금자리도 따로 없다. 열대 물고기떼가 이방인의 출현에 놀랐는지 순식간에 흩어졌다가 다시 모인다. 조용하고도 신비한 바닷 속에서 동심의 나를 만났다. 거북이 산호 주변에서 먹을 거리를 찾는 모양이다. 지구상에 서식하는 파충류 중 가장오래전부터 존재해 온 동물. 브루나이의 바닷속 역시 생명력이 가득했다.	산호가 군락을 이루는 곳은 플랑크톤이 많아 물고기들이 그 주변을 맴돌며 물고기들의 안전한 피난처가 돼주기도 한다.
식민 지배와 내전 그리고 혁명. 험난했던 역사의 상처가 아물지 않은 나라 쿠바. 멀리서 보면 알 수 없다. 지금 쿠바의 비극은 희극이 되고 있다는 것에. 감춰져 있던 대자연이 세계의 사람들을 부른다. 이곳에서는 그 누구도 시간을 재촉하지 않는다. 그 느린 시간을 타고 쿠바는 조금씩 변화하고 있다. 행복의 기준을 새로이 세우고 더 넓은 세상으로 나가고자 한다. 쿠바가 문을 연다. 이제 그곳으로 들어가 보자. 한국에서 쿠바로 가는 직항은 없다. 인천에서 캐나다 토론토까지 오후 01시간. 그리고 다시 003시간 30분의 비행을 거듭한 끝에 나는 쿠바의 수도 아바나에 도착했다. 쿠바에 온 여행자들은 이곳 올드 아바나. 그중에서도 독립영웅 호세 마르티의 동상이 서 있는 중앙광장을 가장 먼저 찾는다. 1년 내내 축제가 끊이지 않는 곳.	쿠바에 온 여행자들은 올드 아바나의 독립영웅 마르티의 동상이 서 있는 중앙광장을 가장 먼저 찾는다.
환율에서 손해를 좀 보더라도 공항에서 환전하는 걸 추천한다. 어쨌든 준비해 온 달러를 현지 화폐로 바꿨는데 좀 놀랐다. 돈의 종류가 두 가지. 하나는 외국인 관광객이 주로 쓰는 쿡. 다른 하나는 현지인이 쓰는 쿠비다. 나는 현지인들이 쓰는 쿱을 가지고 이 돈으로 먹고, 자고, 즐기는 쿠바 사람들의 삶을 느껴보기로 했다. 여느 관광지와 마찬가지로 아바나에도 시티투어 서비스가 있다. 관광택시를 타고 도시를 둘러보는 건데. 001시간당 비용이 우리 돈으로 약 4-5만원 선. 이용 시간과 차종에 따라 금액이 추가되는데 오래된 차일수록 비용은 더 올라간다. 차라리 버스를 타볼까 했지만 노선을 전혀 모르니 포기. 나는 일반 택시 승강장을 찾았다. 그런데 택시 한 대에 예닐곱 명의 사람들이 우르르 함께 탄다. 현지인들의 주요 교통수단이라는 합승택시.	돈의 종류는 외국인 관광객이 주로 쓰는 쿡과 현지인이 쓰는 쿠비가 있다.
나도 한 번 타보려는데 어딜 가나 바가지 요금은 존재한다. 다행히 택시를 하나 잡았는데 뒷자리는 이미 만석이다. 앞자리의 남성이 자연스럽게 안쪽 자리를 양보한다. 나를 포함해 총 6명의 승객이 탄 택시. 좀 비좁기는 해도 나름 장점이 많다. 택시는 오래된 차일수록 비싸다지 않는가. 이 차도 연식으로는 뒤지지 않아 보인다. 목적지를 향해 가는 길. 창 밖의 풍경이 눈에 들어온다. 아바나의 주요 구역은 크게 세 곳으로 나뉜다. 합승 택시를 타면 한 구역을 가는 데 10쿱. 우리 돈으로 460원 정도다. 정확히는 아바나 리브레의 호텔이 있는 베다도라는 지역이다. 이곳에는 혁명 이전 미국 자본에 의해 지어진 최신식 호텔과 빌딩들이 들어서 있다. 최신이라고 해도 평균 60명 이상 묵은 건물들. 역사적 인물들이 찾아오고 영화의 배경이 될 만큼 번성했지만 혁명 이후 국영으로 바뀌며 발전을 멈췄다.	베다도는 혁명 이전 미국 자본에 의해 지어진 호텔과 빌딩들이 들어서 영화의 배경이 될 만큼 번성했지만 혁명 이후 국영으로 바뀌며 발전을 멈췄다.
여기는 청과물시장. 현지인들이 직접 기른 농작물을 사고파는 곳이다. 10년 전만 해도 국가에서 판매하는 제품만 살 수 있었지만 정부가 개인 농부들에게 경작과 거래를 허가하면서 시장도 활기를 얻었다. 사실 개인 경작이 쉽지는 않다. 작물을 키울 비료가 부족하기 때문이다. 하지만 그 덕에 대부분의 작물은 유기농. 물가도 현지인의 주머니 사정에 맞춰 아주 저렴하다. 도심에 현대식 마트도 있지만 그곳은 주로 관광객들이 찾는다. 물가도 10배 이상 차이 난다. 값도 싸고 없는 게 없는 시장을 찾는 게 당연지사다. 단 시장에 올 때는 준비해야 할 게 있다. 고깃집에 온 한 손님이 고기 대신 비닐봉지를 사간다. 또 다른 손님은 미리 준비해 온 비닐봉지를 건네고 물건을 담아간다. 때문에 한 번 산 비닐봉지는 버리지 않고 재활용 또 재활용한다.	현지인들이 직접 기른 농작물을 사고파는 곳인 청과물 시장은 정부가 개인 농부들에게 경작과 거래를 허가하면서 시장도 활기를 얻었다.
그 사이 조식이 완성되었다. 달걀볶음과 담백한 빵. 역시나 소스는 없다. 이 정도면 나름 귀한 대접을 받는 것이다. 할 일을 마치자마자 아주머니이 급히 방으로 향한다. 외출이라도 하는 걸까 했는데. 그게 아니었다. 쿠바 여성들에게 외모 관리는 밥보다 중요하단다. 어려운 형편 속에서도 치장에 많은 투자를 하는데. 주인 아주머니이 머리 다음으로 중요하게 여기는 건 손톱 관리다. 인생에서 이장 중요한 건 나 자신의 행복. 고민하고 걱정하는 대신에 인생을 즐기는 저 여유로운 마음이 한편으로는 부러웠다. 이제 아바나를 떠날 시간. 민박집 주인 아주머니에게 부탁해 택시 한 대를 불렀다. 물론 나 혼자 타는 건 아니다. 목적이 같은 관광객들과 합승. 이 부부는 스웨덴에서 왔다. 우리의 목적지는 아바나에서 차로 004시간 반 거리에 있는 트리니다드.	쿠바 여성들은 어려운 형편 속에서도 치장에 많은 투자를 하는데 외모 관리가 중요하기 때문이다.
길게 이어진 골목을 나서자 마요르 광장이 보인다. 식민지 시절 사탕수수 농장주들의 저택이 모여 있던 곳이다. 지금 이곳의 주인은 농장주가 아닌 거리의 악사들. 마요르 광장만큼 오랜 역사가 지닌 가게가 있다고 해서 찾아가봤다. 칸찬차라라는 이름의 칵테일을 파는 곳이다. 칸찬차라는 흙으로 빚은 둥근 찻잔에 꿀, 사탕수수액 그리고 라임즙과 럼을 넣어 만드는 전통 술이다. 그 옛날 사탕수수 농장 노예들의 애환이 담겨서인지 그 맛은 달면서도 썼다. 트리니다드에서는 술과 음악 그리고 춤은 하나로 통한다. 무대는 따로 필요 없다. 제 아무리 얌전한 사람이라도 이곳에 오면 춤꾼이 된다. 실제로 트리니다드는 댄스 교습으로 유명하다. 단순한 춤이 아니다. 수많은 관광객들이 시간과 돈을 투자해 배운다는 이 춤은 바로 살사댄스다.	트리니다드는 살사 댄스 교습으로 유명하다.
리조트에서 준비하는 해변 결혼식. 상대적으로 저렴한 가격에 외국인들이 많이 이용한다. 나는 결혼식을 지켜보기로 했다. 수영복을 입은 하객들과 함께. 오후 5시. 들러리가 입장하며 기다리던 결혼식이 시작되었다. 오늘의 주인공은 캐나다에서 온 신혼부부. 맨발로 백사장의 모래를 밟고 파도 소리를 들으며 혼인서약을 한다. 이들은 미래를 약속하고나서부터 카요코코섬에서의 결혼식을 계획했단다. 그 이유는 아주 단순하다. 화려하지는 않았지만 낭만이 넘치는 결혼식이었다. 해변에 땅거미가 내려앉는다. 지칠 줄 모르는 아이들을 옆에 두고 부부는 두런두런 이야기를 나눈다. 그 모습이 참 여유롭다. 아침이 밝자마자 나는 리조트의 셔틀버스 정거장을 찾았다. 버스를 타고 섬을 둘러볼 생각이다. 섬의 반대편 끝까지 가는 버스.	맨발로 백사장의 모래를 밟고 파도 소리를 들으며 혼인서약을 하는 해변 결혼식은 화려하지 않았지만 낭만이 넘치는 결혼식이었다.
가는 곳마다 유적지가 되고. 과거가 재현되는 역사가 살아 숨 쉬는 곳 이탈리아. 예술과 하나 되는 도시에서 들리는 음악 소리가 사람들의 발걸음을 붙잡고 춤추게 하는. 앞선 유행을 선도하면서도 과거를 소중히 여기는 장인들이 전통을 이어간다. 그리고 이곳에 또 다른 모습을 선사하는 영화가 있다. 오늘은 수많은 영화의 배경이 된 시네마의 천국 이탈리아로 떠난다. 나는 인천을 출발해 새로 생긴 직항을 타고 셰익스피어, 괴테 등 세계의 문호들이 찬사하는 곳, 베네치아에 도착했다. 도착하자마자 001시간여를 달려 온 북부의 작은 도시 비첸차. 중세에 독립된 공화국이었지만 결국 베네 치아에 복속된 곳이다. 제일 먼저 셰익스피어의 명성을 떨치게 한 로미오와 줄리엣의 실제 배경이 된 곳을 찾았다. 셰익스피어의 극 중 많은 사람들이 기억하고 있는 가장 강렬하고 운명적인 연애 비극인 로미오와 줄리엣.	이탈리아 비첸차에서 셰익스피어의 명성을 떨치게 한 로미오와 줄리엣의 배경이 된 곳을 찾았다.
이곳은 로미오와 줄리엣에 등장하는 몬테규 가의 로미오성과 카풀레티 가의 줄리엣성을 볼 수 있어 사람들이 많이 찾는다. 로미오와 줄리엣의 본고장이라는 사실을 처음 알게 돼 놀라우면서도 줄리엣성에 올라 로미엣성을 바라보니 왠지 이번 여행에서는 나의 로미오를 찾을 수 있지는 않을까 내심 기대도 해 본다. 아이와 함께 많은 가족들이 이곳으로 나들이를 왔다. 조금 특이한 복장도 보이는데. 분위기가 한껏 무르익은 사람들을 만났다. 오늘은 이곳에서 05월 01일 노동절을 맞아 사람들을 위한 많은 행사를 하고있다. 실제 전사가 결투를 하듯 긴장감까지 감도는데. 마치 중세에 온 듯한 착각마저 든다. 어? 그런데 여기는 또 중세복 차림의 사람들이 줄지어 서 있다. 중세복장으로 과거를 재현하고 있는 사람들. 그중에 의상이 잘 어울려 물어봤는데.	많은 가족들이 이곳으로 나들이를 왔고 줄리엣 성에 올라 로미엣 성을 바라보니 나의 로미오를 찾을 수 있지 않을까 내심 기대도 해 본다.
행렬을 따라 사람들도 함께 이동하는데. 그중에 중세 차림의 예쁜 아이들도 눈에 띈다. 그리고 이 축제를 한껏 만끽하고 있는 꼬마아이. 박자에 맞춰 리듬을 타는 동작과 눈빛이 예사롭지 않다. 거세진 북소리가 로미오성의 도착을 알린다. 로미오성에는 오늘의 로미오와 줄리엣을 뽑기 위한 무대가 마련돼 있는데. 먼저 2017년 로미오와 줄리엣과 인사를 나누고. 2018년 로미오와 줄리엣으로 새로 뽑힐 후 보자들이 소개되는데 대부분이 이곳 지역 주민이다. 이래 봐도 지역의 주요 인사들이 심사위원으로 초빙돼 나름 엄격한 심사가 이루어진다. 드디어 게임이 시작되고. 그 첫 번째는 실타래 감기. 로미오가 되기 위해서는 실타래를 잘 만들어야 한다. 그리고 호두 던지기와. 함께 걷는 게임까지. 거창하지는 않지만 최선을 다한 후보자들의 게임이 모두 끝이 나고.	로미오성에는 로미로와 줄리엣을 새로 뽑기 위한 무대가 마련돼 있는데 후보자들은 대부분 지역 주민이며 주요 인사들이 심사위원으로 초빙돼 엄격한 심사가 이루어진다.
팔라디오는 기존의 건축가들과 달리 종교적 의미를 담는 건축보다 저택과 같은 일반 건축물에 주력했다. 사방에서 봐도 모두 똑같은 모습이 특징인 빌라 로톤다는 팔라디오의 최고의 걸작으로 손꼽힌다. 모자이크로도 유명한 비첸차. 근처에 모자이크 박물관을 찾았다. 이곳은 다양한 모자이크 타일 뿐만 아니라 모자이크로 만든 독특한 작품들을 볼 수있다. 작은 단편들로 표현하는 예술 모자이크. 작품을 보니 그 정성이 느껴진다. 요즘은 실내 인테리어 장식으로도 많이 활용되는데. 이것은 모두 금으로 만든 거란다. 제작 기법에 따라 달라지는 표정. 모자이크의 섬세함을 엿볼 수 있었다. 다시 발길을 베네치아로 옮겼다. 유난히도 차가 길게 늘어선 도로. 나도 잠시 발걸음을 멈췄다. 유행을 선도하는 패션의 도시답게 노동절을 맞아 사람들이 모두 쇼핑거리로 나섰다.	패션의 도시인 베네치아에서 노동절을 맞은 사람들이 쇼핑거리로 나섰다.
바닷길 뿐이었던 베네치아에 19세기 중반 내륙과 연결하는 다리와 철도가 놓이면서 많은 관광객들이 찾는 도시가 됐다. 수 세기에 걸쳐 바다 밑 연약한 갯벌에 수 백만 개의 돌과 말뚝을 박고 120여 개의 작은 섬들을 400여 개의 다리로 연결해서 만든 인공 섬. 배 운하를 따라가 보면 택배를 나르는 배와 청소하는 배, 그리고 경찰 배도 볼 수 있다. 줄무늬 티셔츠의 뱃사공 곤돌리에도 보이고. 노 젓는 연습에 한창 열중인 사람도 눈에 띈다. 바닷물이 흘러가는 배 운하에 최초로 세워진 리알토 다리를 지나자 베네치아의 매력에 더 빠져든다. 낭만적인 웨딩 촬영 장소가 되고 방문한 모든 이들이 환영받는 곳. 세상에서 가장 아름다운 물의 도시라는 찬사가 아깝지 않다. 이곳에서도 안드레아 팔라디오가 설계한 건축물을 볼 수 있다. 바다 건너 아름답게 그 모습을 드러내고있는 산 조르지오 마조레 성당.	베네치아는 19세기 중반 내륙과 연결하는 다리와 철도가 놓이면서 많은 관광객들이 찾는 도시가 됐으며 배 운하를 따라가 보면 택배를 나르는 배와 청소하는 배도 볼 수 있다.
도대체 차가 어떻게 물 위를 가는지. 팔기 위한 것이 아니라 즐거움을 주기 위해 장난감을 만드는 리비오 씨. 80여 년 동안 수많은 작품들을 만들었다고 한다. 천이 아니냐는 질문에 직접 들어 보이시기까지 하는데. 정말 나무다. 빨랫줄에 걸린 빨래도. 이 책은 서랍으로 변신. 커튼은 돌려 보이자. 아래에 신발이 숨겨져 있다. 그리고 움직이는 얼굴까지. 정말 유쾌한 에너지가 느껴진다. 리비오 씨에게 꿈을 물어봤다. 끝없이 펼쳐지는 푸른 초원. 그대로 한 폭의 그림이 되는 토스카나. 토스카나의 초록빛은 여행자들의 발길을 유혹한다. 코스카나 주 몬테풀치아노에 도착했다. 이곳은 뱀파이어 로맨스 영화인 뉴문의 촬영지였던 곳이다. 영화 촬영 이후 관광객들이 끊이지 않는 곳이 됐다. 비가 오는 궂은 날씨에도 불구하고 관광객들이 거리에 가득하다.	코스카나 주 몬테풀치아노는 영화 뉴문의 촬영지로 영화 촬영 후 관광객이 끊이지 않는 곳이다.
그런데 들어간 지 얼마되지 않아 길을 잃었다. 분명 왔던 길인데 다리마저 아파온다. 동굴바위를 깎아서인지 길이 울퉁불퉁하다. 그곳에서 분주한 할아버지들을 만났다. 뭔가를 직접 고치시느라 바쁘신 것 같은데. 지켜보는 나를 친근하게 반겨주신다. 뭘 하시는지 여쭤봤다. 왠지 할아버지의 표정에서 그 마음이 느껴진다. 그 옆에서는 더 분주한데. 그러고 보니 차가 다닐 수 없는 이곳에서 짐을 옮기는 일은 더 큰일일 것 같다. 청소가 한창인 곳. 손님 맞을 준비로 바쁜 동굴호텔이다. 동굴호텔이라. 그 안이 궁금해서 들어가봤다. 2000년 된 동굴을 그대로 유지하면서 만든 호텔. 그 안은 돌로 만든 세면대와 나무 의자, 단 몇 개의 옷걸이가 전부인 옷장 그리고 불마저도 자연광으로 대신한다. 자연동굴에 있는 그대로의 모습을 최대한 유지한 호텔이다.	2000년 된 동굴을 유지하면서 만든 호텔은 돌로 만든 세면대, 몇 개의 옷걸이가 전부인 옷장, 자연광으로 자연동굴의 모습을 최대한 유지한 호텔이다.
영화 패션 오브 크라이스트의 촬영지는 관광객들의 발길이 끊이지 않는다. 영화에서 예수가 십자가를 지고 오르던 골고다 언덕 장면. 십자가의 길 계단은 마테라의 주요 촬영지로 늘 관광객들이 넘쳐난다. 이 예수의 고행을 느껴보고자 헬리캠 감독이 나섰다. 삼각대를 십자가 삼아 들고 가는 것을 사람들이 보고는 알아채는데. 그중에 거드는 사람도 있다. 마테라의 골목도 영화의 숨은 촬영 장소다. 십자가를 지고 가는 예수를 지켜보는 마리아. 그 골목에 엄마와 아이가 함께 걸어간다. 영화의 현장을 보니 영화의 진한 감동이 또 밀려든다. 물이 귀했던 동굴 마을 마테라에 아주 중요한 샘물 저수지가 있다고 해서 찾았다. 마을의 복구 사업을 하면서 처음 발견됐다고 하는데. 광장 바로 아래 14m나 되는 곳에 배를 타고 다닐 만큼의 물이 있었다니 놀랍다.	물이 귀했던 동굴 마을 마테라의 복구 사업을 하면서 샘물 저수지가 처음 발견됐다.
마테라의 심장과도 같았던 이곳 저수지를 보니 사람들이 실제 살고 있는 동굴집은 어떨지 더 궁금해졌다. 그래서 이번에는 마티아 씨 집을 찾았다. 바위동굴에 암벽을 파서 만든 집. 마테라의 집들은 모두 채석장의 돌로 만들어졌다. 건축가 마티아 씨는 마테라의 탄생 배경이 된 채석 장을 활용한 프로젝트를 하고 있다. 2300년 전 만든 로마의 가장 오래된 도로 옆에 있는 채석장. 훌륭한 과거 없이는 훌륭한 미래도 없다는 마티아 씨. 비장하게 과거를 보여주겠다며 지하로 향한다. 마테라의 역사는 다 지하에 있는가 보다. 마티아 씨가 가장 좋아한다는 이곳은 200년전부터 아무것도 건드리지 않고 그대로인 200년 동안 살아 숨 쉬는 곳이다. 그래서 여기서는 발도 조심히 디뎌야 한단다. 각자의 시간을 보내고 있는 이곳을 소중하게 생각하는 마티아 씨의 이야기를 들으니 나와 다른 삶을 존중하는 것이 그대로 전해졌다.	건축가 마티아 씨는 2300년 전에 만든 마테라의 탄생 배경이 된 채석장을 활용한 프로젝트를 하고 있다.
극동에서 동부 유럽까지 시베리아 땅을 가진 세계에서 가장 큰 나라 러시아. 2018 제21회 FIFA 월드컵이 열리는 이곳. 러시아 대제국의 영광을 재현하며 문화와 전통을 지키는 용맹한 사람들과 이웃과 손님을 사랑하는 열정 가득한 러시아 사람들을 만난다. 미리 만나본 러시아 월드컵. 거대한 땅에서 만난 순수 그 자체 러시아로 떠나본다. 인천국제공항에서 직항으로 약 009시간 만에 붉은광장으로 유명한 러시아의 수도 모스크바에 도착했다. 우랄산맥에서 태평양 연안에 이르는 거대한 땅, 시베리아를 가진 러시아는 전 세계에서 가장 넓은 국토를 자랑한다. 땅이 얼마나 넓은지 러시아 안에서도 시차가 무려 11시간이나 된다. 세계 최초의 공산혁명이 일어나면서 들어선 소비에트 사회주의연방공화국 소련은 지난 1991년 냉전종식과 함께 해체됐고 이후 러시아로 그 권리가 승계됐다.	러시아는 전 세계에서 가장 넓은 국토를 자랑하며 얼마나 넓은지 러시아 안에서도 시차가 11시간이나 된다.
러시아에는 인구 50만 명 이상이 사는 대도시마다 꺼지지 않는 불꽃을 두고 전쟁에서 희생당한 이들의 넋을 기리고 있다. 전쟁의 상흔이 담긴 니즈니노브고로드의 하루가 간다. 그리고 다음 날 아침. 거리가 온통 사람들로 인산인해다. 깃발을 손에 들고 대체 어디로 가는 걸까? 궁금해진 나는 행렬을 따라가봤다. 늠름하게 군복을 차려 입은 꼬마군인부터 화려한 꽃으로 맵시를 낸 숙녀도 있다. 전승기념일은 러시아의 가장 큰 기념일로 해마다 이렇게 화려한 행사가 펼쳐진다. 제2차세계대전에서 독일을 이기고 승리를 했다는 기쁨 외에도 다시는 전쟁이 일어나지 않기를 바라는 평화에 대한 염원이 담겨 있다. 동시에 강력한 러시아의 위상을 보여주며 국민의 화합과 단결을 꾀하는 장. 러시아의 드높은 자긍심이 묻어난다. 전승기념일 행사의 하이라이트는 바로 시민행진이다.	러시아의 전승기념일에는 해마다 화려한 행사가 펼쳐지며 다시는 전쟁이 일어나지 않기를 바라는 평화에 대한 염원이 담겨 있다.
희생자의 가족과 지인, 친구와 이웃들이 참여하는데 구경하는 사람보다 행진에 참여하는 사람이 더 많아 보인다. 시민이 주도해 희생자를 추모하는 이 끝없는 행렬이 정말 아름답게 느껴진다. 시민 행진에는 통제가 풀린다. 비록 사진도 깃발도 없지만 나는 카메라를 들고 이들의 퍼레이드에 동참했다. 시민 모두가 즐기는 축제. 전승기념일. 끔찍했던 전쟁의 아픔을 극복하기 위한 러시아만의 방식인 것 같았다. 행진 도중 나와 같은 동양인들을 발견했다. 알고 보니 제2차 세계대전에 참전해 독일인과 싸운 고려인이라고 한다. 70년 세월이 흐른 지금 머나먼 이국땅에서 고려인들의 희생을 기리고 있었다. 고려인 후손들과 함께한 러시아 전승기념일 행사로 러시아와 한층 가까워진 느낌이다. 행사 후 차로 002시간 30분 거리에 있는 도심의 한적한 외곽으로 향했다.	제2차 세계대전에서 독일과 싸운 고려인 및 후손들과 함께한 러시아 전승기념일 행사로 러시아와 한층 가까워진 느낌이다.
주말농장 다차는 러시아 도시민들의 안식처이자 마음의 고향. 러시아 최고 수준을 자랑하는 이곳 다차에서 나는 작은 맹수를 소개받았다. 처음 보는 희한한 녀석이다. 아프리카 야생 고양이는 일반 고양이보다 덩치가 2배나 크다. 사람에게 잘 길들여지지 않는 이 고양이는 먹이를 주는 사람이 아니면 곁을 주지않는다. 이 고양이들의 주식은 하루에 토종닭 한 마리. 고양이 두 마리를 키우는 데 먹잇감만 일주일에 약 14만원이나 든다니 웬만한 부자가 아니면 키우기 어려울 것 같다. 모닥불도 피웠겠다 본격적인 저녁 준비에 들어가는데. 나를 위해 특별히 러시아 민속 음식 꼬치구이를 마련했다고 한다. 쇠고기, 양고기 등에 양파와 소금, 후추 정도로 살짝을 간을 해서 숯불에 굽는 샤슬릭은 러시아의 가장 대중적인 전통요리다.	일반 고양이보다 덩치가 2배나 큰 아프리카 야생 고양이의 주식은 하루에 토종닭 한 마리이다.
이슬람 종교권이었던 카잔이 1552년 이반 4세에게 함략당하면서 기독교가 전파된 후 두 종교가 혼재된 독특한 양식을 갖고 있다. 이반 4세와의 전쟁에서 카잔을 지키다 죽은 지도자 쿨 샤리프의 이름을 딴 쿨 샤리프 이슬람 사원은 유럽과 러시아를 통틀어 가장 큰 이슬람 사원이다. 이반 4세의 잔혹한 통치 후 자취를 감춘 이슬람 사원. 이곳 역시 과거의 모습을 추측해 최근에 재건한 것이라고 한다. 2개의 문명이 충돌했던 카잔의 역사를 한눈에 볼 수 있는 쿨 샤리프 이슬람 사원은 무슬림뿐만 아니라 일반 관광객들도 많이 찾는 곳이다. 국민들 대부분이 러시아 정교회 신자인 러시아에서 특별의 빛나는 이슬람 사원. 기하학적인 문양의 타일로 화려한 색감을 강조한 이슬람 장식이 아름답다. 천장의 금색 아랍문자는 코란과 알라의 이름을 반복한 것이라고 한다.	2개의 문명이 충돌했던 카잔의 역사를 볼 수 있는 쿨 샤리프 이슬람 사원은 일반 관광객들도 찾는 곳이며 천장의 금색 아랍문자는 코란과 알라의 이름을 반복한 것이다.
이슬람 사원과 러시아 정교회 대성당이 나란히 있는 이곳. 카잔 크렘린에는 2개의 종교와 문화가 공존하고 있다. 카잔 크렘린 구경을 끝낸 나는 시내 구경에 나섰다. 기념품을 파는 작은 가게에 들어섰는데 타타르인과 러시아인 등 많은 사람들이 기념품을 구경하고 있다. 어디에서나 볼 수 있는 고양이 장식품들. 타타르인들은 왜 유독 고양이를 좋아하는 걸까. 도시를 구한 고양이에 이어 많은 사랑을 받는 타타르인을 본뜬 인형들이다. 특히 타타르민족 전통의상을 입은 타타르족 할머니, 할아버지는 인자하고 넉넉한 웃음으로 인기 만점이다. 타타르 전통인형은 어떻게 만들어지는 것일까. 궁금해진 나는 인형 장인을 찾았다. 이 조그마한 공간에서 벌써 25년째 타타르 인형을 만들고 있는 장인은 타타르인이 아니라 러시아 사람이라고 한다.	이슬람 사원과 러시아 정교회 대성당이 있는 카잔 크렘린은 2개의 종교와 문화가 공존한다.
몇 대째 대를 이어 다차를 가꾸고 있다는 부부는 다차에 대한 자부심이 가득했다. 텃밭과 농장에 무한한 애정을 쏟는 러시아 사람들의 순박한 열정. 나는 이 작은 오두막이 주는 편안한 행복이 정말 부러웠다. 한창 이야기를 하던 올리야 아주머니가 잠시 어디론가 사라졌다. 남편과 낚시 이야기를 하던 순간. 우리네 시골인심과 다르지 않은 러시아인의 작은 선물. 빵 하나만으로 든든해지는 만남이었다. 나는 볼가르 역사고고유적군을 향해 발길을 옮겼다. 볼가르 문명의 초기 정착지이자 13세기 이른바 황금군단으로 불린 몽골의 킵차크 한국의 첫 수도였던 중세 도시 볼가르의 흔적이 남아 있는 유일한 곳. 유라시아 지역이 수 세기간 변모한 과정을 보여주는 유네스코 세계문화유산이다. 서기 922년. 볼가르국이 이슬람을 수용했음을 증명하는 이곳은 러시아의 특별한 유산이라고 한다.	불가르 역사고고유적군은 유네스코 세계문화유산이며 중세 도시 불가르의 흔적이 남아 있는 유일한 곳이다.
특히나 이곳을 호령했던 볼가르인들은 이곳 카잔 타타르인 인들의 조상이었다고 한다. 수많은 침략을 견디고 근래까지 오래 방치되고 훼손된 탓에 고대 타타르인, 즉 볼가르의 흔적을 볼 수 있는 건 거의 없었다. 다만 왕들의 묘비로 추정되는 낡은 비석만이 남아 타타르족의 애환을 오래도록 달래주고 있다. 나는 가도가도 넓은 끝없는 러시아 땅을 온 몸으로 만끽하며 카잔에서 다시 남쪽으로 001시간 반 거리에 있는 근교의 섬으로 이동했다. 많은 관광객들이 찾는 이곳은 스비아시스크섬의 명소 우스펜스키 교회다. 이 교회는 우리나라의 명동성당처럼 꼭 러시아 정교의 신자가 아니더라도 여행차 들르는 곳이다. 볼가강과 스비야강 사이에 자리 잡은 카잔 근교의 스비야시스크섬이 유명한 이유는 사실 스비야시스크 요새 때문이다. 이 요새는 전제왕권을 수립하고 차르로 군림하며 극단적인 공포정치를 시행한 이반 4세 황제가 이곳을 점령할 당시 그의 명령으로 단 4주 만에 건설됐다고 전해진다.	우스펜스키 교회는 러시아 정교의 신자가 아니더라도 많은 관광객들이 찾는다.
이곳에서 꼭 승리의 소식이 전해지길 기대한다. 로스토프 온 돈은 러시아의 융맹스러운 기마민족 코사크의 후예들이 많이 사는 곳이다. 나는 제일 먼저 코사크 민족이 운영하는 한 식당에 향했다. 코사크 민족 중에서도 비옥한 돈강 유역을 지킨 이들에게 붙는 이름은 돈 코사크라고 한다. 돈 코사크 민족의 전통 방식으로 환대를 하고 있다. 테이블마다 돌면서 아름다운 민속 노래로 감동과 운치를 더해 준다. 돈강 유역에 살던 코사크 사람들의 음식이 드디어 나왔다. 알이 꽉 찬 민물가재는 다른 데서 맛본 그 어떤 산해진미보다 더 탱글탱글하고 맛있다. 코사크 민족이 궁금해진 나는 다음 날 로스토프 온 돈시의 코사크 마을을 찾았다. 입구에서부터 남다른 환영식이 나를 기다리고 있다. 코사크족은 우리에게 대장 불리바로 널리 알려진 러시아 용병대다.	비옥한 돈강 유역을 지킨 사람들에게 붙는 이름은 돈 코사크로 이들은 전통 방식으로 환대하면서 테이블마다 돌며 아름다운 민속 노래로 운치를 더해 준다.
키 작은 나무들이 양탄자처럼 펼쳐진 세하두 열대 초원지대는 건조한 땅 아래 숨겨진 엄청난 양의 물로 브라질 내륙을 적셔준다. 반년 간 계속된 우기의 끝에서 만난 샤 파다 두스 베아데이루스 국립공원. 브라질리아 시민들의 주말 정원이라 불리는 이곳에서는 등산복도 물도 가져올 필요 없이 누구나 자연의 축복을 즐기면 된다. 외계에서 온 듯한 4000종의 식물들에게도 세 아두는 하나뿐인 피난처다. 베아데이루스 국립공원 입구에 있는 상 조르즈 마을은 공원의팻말부터 자유로운 영혼이 느껴지는 곳이다. 마을 곳곳에는 정체를 알 수 없는 의미심장한 벽화가 많은데 수정이 많은 이 마을이 우주에서 보면 지구에서 가장 밝은 곳이라는 소문이 있었고 UFO를 믿는 사람도 많기 때문이라고 한다. 어리숙해 보이는 이 외계인은 마을의 상징이 되어 생과일 주스 가게에서도 피자 가게에서도 조금씩 다른 얼굴로 존재감을 내뿜는다.	브라질리아 시민들의 주말 정원이라 불리는 샤 파다 두스 베아데이루스 국립공원에서는 등산복도 물도 가져올 필요 없이 누구나 자연의 축복을 즐길 수 있다.
그저 술 때문이라기에는 하나뿐인 초등학교에도 UFO를 그려떼어 마을 사람들의 남다른 믿음. 하지만 마을에서 겨우 20분을 걸어가면 그 믿음에 조금은 수긍이 갈 만한 풍경이 펼쳐진다. 긴 탁자처럼 평평한 산맥 아래 작은 틈. 그 틈에 물결처럼 휘어진 회색 바윗덩어리. 여기저기 파인 자국에 울퉁불퉁한 표면은 달을 닮았고 UFO를 타고 온 듯한 발자국도 있다. 물결이 치는 순간을 가위로 자르고 바람이 부는 순간을 구겨버린 것만 같은 풍경. 물과 바람이 만나 6억 년 간 조각한 천연 워터파크는 그 물살도 예사롭지않다. 작은 돌들을 계단 삼아 큰 바위를 미끄럼틀 삼아 차가운 달의 계곡으로 향했다. 이 물줄기를 맞아보니 바위가 깎인 것도 이해가 된다. 마법 같은 이야기가 흘러오고 번져가는 연둣빛 소용돌이에서 혹시나 하고 하늘을 바라본다.	평평한 산맥 아래 작은 틈에 휘어진 회색 바윗덩어리는 여기저기 파인 자국에 울퉁불퉁한 표면은 달을 닮았다.
이 도시에 많은 건 오르막길뿐만이 아니다. 곳곳에 삐죽이 올라온 2개의 탑은 모두 바로크 양식의 성당들. 한눈에 들어오는 작은 동네에 자그마치 23개나 되는 성당들이 각자의 구역을 지키고 서 있다. 그중에서도 가장 부유하고 장식이 화려하다고 알려진 필라르 성모 성당. 생각보다 소박한 겉모습에 실수로 다른 곳을 찾아온 게 아닌가 하는 생각이 들었는데 다행히 잘 찾아온 것 같다. 금이 머리 위로 쏟아질 듯한 이 성당은 오직 포르투갈 엘리트 계층을 위한 것으로 천장과 내부 공간도 포르투갈 범선의 모양으로 만들어졌고 400kg의 금이 그 안을 가득 채우고 있다. 금은 온갖 사람들을 이 도시로 불러들였지만 금을 캐는 사람과 금을 얻는 사람은 엄연히 달랐고 이 좁은 거리도 그들의 삶을 섞지는 못했다. 오르 프레투 여행의 난이도를 높이는 이 돌바닥도 흑인 노예가 있던 시절과 비교할 바는 아니다.	금이 머리 위로 쏟아질 듯한 필라르 성모 성당은 포르투갈 엘리트 계층을 위한 성당이다.
땅의 목소리를 듣고 나면 숲의 표정도 보인다. 얼굴보다 더 큰 렌즈를 들고 이리저리 움직이면 작은 나무가 산을 끌어안고 가슴시린 초록빛을 쏟아낸다. 금은 오루 프레투에 바로크 성당을 만들었고 철광석은 이곳에 현대미술의 궁전을 만들었다. 이곳은 그 궁전에서도 가장 로맨틱한 공간. 감각과 감정이 열리는 이 모든 순간이 작품이다. 금의 도시와 철광석 정원을 떠나 미네스제라이스의 또 다른 보석길로 향했다. 이포에마는 왕의 길이라는 이름의 18세기 교역로에 위치한 마을로 포르투갈 왕의 명령에 따라 미네스제라이스의 다이아몬드를 리우데자네이루 항구까지 옮기는 중요한 길목이었다. 포르투갈인들은 브라질에 보석을 가지고 가면서 그들의 종교를 이곳에 남겼다. 산타 크루스 축제일 아침. 사제가 성수를 뿌리고 십자가를 든 사람들은 성당을 떠나 어딘가로 향한다.	포르투갈인들은 브라질에 보석을 가지고 가면서 그들의 종교를 이포에마에 남겼다.
그렇게 아마존 우기의 위력을 실감하던 중 결국 차가 멈춰버렸다. 우선 바퀴 아래 흙을 잘 밟고 앞에서 차를 밀어보는데 소용이 없다. 결국 뒤에 오던 차와 연결을 해야 하는 상황. 그런데 뒤차의 손님들은 한없이 여유롭다. 길가에 선 사람들도 마찬가지. 길에서 30분을 보냈지만 가이드와 농담을 주고받고 누구 하나 불만을 이야기하는 사람도 없다. 급할 것 하나 없이 천천히 차에 타고 무슨 일이 있었냐는 듯 물 위의 승차감을 즐긴다. 그렇게 한참을 달리면 어느새 물보다 모래가 많아지고 모래언덕의 커브를 도는 순간 사막의 파란 눈동자와 드디어 마주치게 된다. 바라보기만 해도 머릿속이 깨끗해지는 시린 푸른빛. 우리를 이 먼 곳으로 부른 바로 그 빛이다. 그런데 한참 더 먼 곳에서부터 걸어오고있는 사람들이 보인다. 하지만 걷는 것을 좋아하는 사람이든 싫어하는 사람이든 가장 아름다운 호수에 가려면 마지막에는 비탈길을 올라야한다.	아마존의 우기의 위력을 실감하던 중 차가 멈춰 뒤에 오던 차와 연결해야 하는 상황인데 뒤차의 손님들은 한없이 여유롭다.
부에노스아이레스는 아르헨티나의 정치, 경제, 산업의 중심일 뿐만 아니라 예술과 문화의 도시로도 유명해 남미의 파리라고도 불린다. 특히 보카지구는 유럽에서 이민 온 이주민들이 처음으로 정착해 살아온 곳이다. 이곳에서 그들만의 감성과 한이 담긴 춤, 탱고가 탄생했다. 수많은 이민자들이 각자의 과거와 꿈을 안고 아르헨티나로 왔고 이들을 어머니 품같이 감싸안아준 곳이 바로 부에노스아이레스다. 엘 아테네오 서점은 세상에서 가장 아름다운 서점으로 손꼽힌다. 한때 오페라하우스였던 이곳은 2002년 서점으로 리모델링됐다. 서가 위로 프레스코화가 그려진 천장이 장엄하다. 100년이 넘는 시간을 이 공간에 차곡차곡 쌓은 듯한 모습. 보는 것만으로도 책 읽는 즐거움이 느껴진다. 부에노스아이레스는 인구 대비 세계에서 가장 서점이 많은 도시로 알려져있다.	보카지구는 유럽에서 이민 온 이주민들이 정착해 살아온 곳이며 그들만의 감성이 담긴 춤 탱고가 탄생했다.
페리토 모레노 빙하는 해발고도 100m에 자리한다. 저지대임에도 불구하고 이곳에 빙하가 형성된 건 남극에 가까운 위도 때문이다. 하지만 여름철이면 호수와 맞닿은 빙하가 자주 허물어진다. 빌딩 크기의 거대한 얼음덩어리가 우레 같은 굉음을 내며 호수로 떨어지는 모습을 쉽게 목격할 수 있다. 3만 년 전 생산된 페리토 모레노 빙하는 눈이 얼음으로 변해 다져졌다. 하지만 기온이 올라감에 따라 빙하의 아래와 위의 이동속도가 달라져 내부에 균열이 생기고 무너진 현상이 나타난다. 나는 운이 좋게도 살아 꿈틀거리는 빙하를 확인하고 전망대에서 내려왔다. 로스 글래시아레스 국립공원에서 가장 인상적인 야생동물은 새다. 마치 이 땅의 원래 주인인 양 행동하는 새. 카란초는 독수리의 일종으로 부리 주변의 붉은색이 특징이다.	페리토 모레노 빙하는 저지대임에도 남극에 가까운 위도 때문에 해발고도 100m에 자리하지만 여름철이면 호수와 맞닿은 빙하가 자주 허물어진다.
이렇게 떨어져 나온 조각들이 호수 곳곳에서 부유한다. 수면 위로 자신의 몸의 10분의 1만을 겨우 보여준다는 유빙들. 수천 년 전에 만들어진 이 얼음덩어리를 손으로 직접 만질 수 있다. 이렇게 큰 빙하 조각은 실제로 꽤 멀리까지 이동한다. 가끔 페리토 모레노 빙하 일부분이 호수의 정상적인 흐름을 방해할 때도 있다고 한다. 빙하가 천연의 댐이 돼 일부 지역이 물에 잠기기도 하고 여름철에 빙하가 분열되면 막혀 있던 물이 갑자기 폭포처럼 흘러내려가기도 한다. 아르헨티나에는 세상에서 가장 긴 도로, 루타 40이 있다. 총 길이 5244km로 아르헨티나의 남과 북을 길게 잇는다. 파타고니아에서는 드라이빙 코스로 유명하다. 이곳에서 서울까지 거리가 약 1만 8000km에 이르니 얼마나 먼지 실감이 나지를 않는다.	수면 위로 자신의 몸의 10분의 1만을 보여준다는 유빙들은 수천 년 전에 만들어졌고 이 얼음덩어리를 손으로 만질 수 있다.
빙하는 겉으로 보기에는 얼음과 비슷해 보이지만 공기 함유량이 많아 얼음보다 덜 단단하다. 자연이 만들어낸 이색적인 풍경 속에서 각자 자신들만의 추억을 만들어본다. 그리고 빙하의 중심부로 조심스럽게 다가갔다. 페리토 모레노 빙하. 중심은 그 두께가 약 500m에 이른다. 빙하 틈새인 크레바스의 깊이도 만만치 않다. 수 미터, 때로는 수백 미터의 길이를 가진 크레바스가 곳곳에 파여져 있다. 신기하게도 물이 고여 있는 크레바스도 있다. 얼음이 파란색을 반사하기 때문에 이곳 에고인 물은 더없이 푸른빛을 발한다고 한다. 인솔자의 권유에 등반객들이 빙하수 맛보기에 나섰다. 그 맛이 어떨지 궁금해 나도 빙하수에 입을 가져다 댔다. 상쾌한 기운이 입안을 적신다. 깎아떼어 듯 푸른 빙하 절벽 위를 직접 걸어봤다는 사실만으로도 충분히 흥분되는 모험이었다.	페리토 모레노 빙하의 틈새인 크레바스는 수백 미터의 길이가 곳곳에 파여져 있다.
마치 다른 세계를 여행한 느낌이다. 빙하에서 내려오는 길. 긴장과 피로를 풀라며 인솔자가 빙하얼음에 탄 위스키를 만들어준다. 등반객들에게 인기 있는 이벤트다. 알코올이 부담스러운 사람들에게는 천연의 빙하수를 건넨다. 빙하얼음이 든 위스키 한 잔을 맛 보는 순간 페리토 모레노 빙하 트래킹이 완성된다. 한없이 투명하며 미묘한 빛깔이 광활하게 펼쳐져 있는 얼음의 세계. 파타고니아의 페리토 모레노 빙하를 두고 떠나야 하는 여행객의 마음에는벌써부터 그리움이 쌓인다. 나는 다시 끝없이 이어진 루타 40 도로를 타고 바릴로체로 향했다. 안데스산맥 동쪽, 나우엘후아피호수의 남쪽 기슭에 위치한 휴양도시 바릴로체는 남미의 스위스로 불리는 아르헨티나의 대표적인 관광지다. 어쩌면 스위스 이민자들이 개척한 도시여서 더 그렇게 느꼈는지도 모른다.	빙하에서 내려오는 길에 인솔자가 빙하얼음에 탄 위스키를 만들어주는데 등반객들에게 인기가 있다.
그리고 그 엽서 속의 주인공이 되고 싶어 하는 여행객들이 오늘도 이곳을 찾는다. 호반의 도시, 바릴로체와 나우엘 우아피 국립공원의 아름다운 자연환경을 뒤로하고 떠났다. 바릴로체에서 무려 42시간을 달려야 도착할 수 있는 살리나스 그란데스가 다음 목적이다. 이번에도 루타 40번 국도를 타고 이동했다. 파타고니아에서 북으로 올라갈수록 땅은 점점 메말라간다. 아주 오래전 물이 흐른 흔적만이 남아 있는 계곡을 따라 길은 계속 이어진다. 도로 옆 간이휴게소에서 특별한 여행객을 만났다. -어디서 오셨어요? 이곳을 찾는 사람들은 대부분 장기여행자들이다. 아르헨티나를 종단하는 이 길 위에서는 4170m의 고산조차 여유롭게 넘을 수 있어야 한다. 도로 옆에서 인기척이 나기에 가봤더니 한 무리의 비쿠냐가 도망친다.	바릴로체와 나우엘 우아피 국립공원의 아름다운 자연환경을 뒤로하고 42시간을 달려야 도착할 수 있는 살리나스 그란데스가 다음 목적이다.

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