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열차가 출발하면 어두운 동굴을 밝히는 주인장들을 만난다. 개성 넘치는 다양한 직업의 요정들이 아이들을 반겨주는데 요정들도 끊임없이 일을 해야 하는지 문득 궁금해졌다. 동굴의 천장을 수떼어 형형색색의 불빛들. 어른, 아이 할 것 없이 감탄을 불러일으키기에 충분하다. 수치스러운 전쟁의 기록이자 패전의 아픈 흔적들을 파괴하거나 버리지 않고 명소로 만든 오스트리아 린츠 사람들. 발상의 전환은 이렇게 색다른 추억을 선사하고 있다. 아마 이 아이들은 부모가 돼 또 아이들과 이곳을 찾을 것이다. 케이프타운은 남아프리카공화국의 입법수도로 테이블마운틴이 감싼 도시가 대서양을 향해 당당히 뻗은 독특한 풍광이 감탄을 자아낸다. 대서양과 인도양이 만나는 이 절벽은 500년 전 유럽인들에게 아시아로 가는 희망의 이정표가 됐다.	동굴의 천장을 수떼어 형형색색의 불빛들은 어른 아이 할 것 없이 감탄을 불러일으켰다.
1929년 처음 만들어진 케이블카. 001시간에 800명이 넘는 사람들을 실어 나른다. 꽤나 빠른 속도로 케이블카가 움직이고 눈 앞에 다가온 테이블마운틴의 모습에 사람들은 다들 설렌 표정이다. 거친 사암이 스칠 듯 가까워지고 해변이 아스라이 멀어질 때쯤 테이블마운틴에 도착했다. 극장 무대처럼 도시 속에 우뚝 솟은 테이블마운틴은 케이프타운의 상징이다. 아이도 이곳이 마음에 들었나 보다. 절벽에 설치된 레펠 하강용 밧줄. 케이프타운 전체를 내려다볼 수 있다는 말에 나도 레펠 하강에 도전해 보기로 했다. 레펠 하강은 손의 힘으로 밧줄의 속도를 조절해 내려가면서 주변의 풍경을 즐기는 이색체험이다. 잠금장치에 밧줄을 고정하고 절벽 끝에 서서 가이드가 시키는 대로 만세를 해 본다. 아래를 내려다보니 아득하다.	레펠 하강은 손의 힘으로 밧줄의 속도를 조절해 내려가면서 주변의 풍경을 즐기는 이색체험으로 케이프타운 전체를 내려다볼 수 있다는 말에 도전해 보기로 했다.
더 이상 발을 디딜 곳이 없다는 걸 깨달았을 때는 이미 몸이 공중에 떠 있었다. 테이블마운틴의 가파른 절벽을 마주하고 밧줄을 돌려 뒤를 돌아보니 바다를 향해 그네를 타는 기분이다. 다음 날 케이프타운의 번화가 롱스트리트로 향했다. 이곳은 매월 첫째 주 목요일이 되면 더욱 활기를 띤다. 평소에는 오후 05시가 되면 가게들이 문을 닫지만 이날만큼은 밤늦게까지 장사를 한다. 벌써 주말이 시작된 듯한 목요일. 밤새 끝나지 않을 듯한 춤에 내일이 금요일이라는 걸 잠시 잊어본다. 10시가 되자 사람들은 하나둘씩 집으로 향하고 거리는 한산해진다. 하지만 인적이 드문 밤거리를 아직 떠나지 않는 사람들이 있다. 왠지 기대를 하게 만드는 몸짓이다. 몇몇은 오늘 지나가다가 처음 만난 사이라는데 서로를 보는 눈빛과 화음은 마치 오래된 친구사이 같다.	케이프타운의 번화가 롱스트리트는 평소에는 오후 5시에 가게들이 문을 닫지만 매월 첫째 주 목요일이면 밤늦게까지 장사를 한다.
천국의 섬이라 불리는 사이판. 나는 가장 먼저 그로토로 발걸음을 옮겼다. 해안 절벽 아래 자리한 수중 동굴이 나타났다. 사이판은 물론 북마리아나제도 최고의 다이빙 포인트로 손꼽히는 곳 그로토. 신비로운 푸른빛이 감돈다. 이곳의 매력은 푸르게 반짝이는 천연 다이빙풀로 뛰어들 수 있다는 것. 수영을 하지 못하는 이들도 바닷속을 구경할 수 있다. 나도 스노클링에 도전해 봤다. 그로토의 물속은 밖에서 봤을 때보다 더 찬란하고 오묘한 색을 숨기고 있었다. 동굴의 크기는 작았지만 수중에 바다로 연결된 3개의 구멍이 있어 그 사이로 햇볕이 스며들면 바닷속 풍경은 장관이 된다. 그로토의 환상적인 물빛은 이 구멍을 통해 만들어진다. 다음으로 찾은 곳은 티니안. 섬의 한가운데를 직선으로 관통하는 브로드웨이를 따라 북쪽 해안으로 향했다.	북마리아나제도의 최고의 다이빙 포인트인 그로토의 매력은 푸르게 반짝이는 천연 다이빙풀로 뛰어들 수 있다는 것이다.
나는 모든 준비를 갖춘 후 설레는 마음으로 바다로 뛰어들었다. 바닷속 세상은 표현할 수 없는 신비로 가득하다. 도저히 눈을 뗄 수 없을 만큼 청명하고 아름답다. 갑자기 전갱이떼가 몰려왔다. 이 바다의 이방인 앞에서 무리를 헤쳤다 모였다 특별한 행위를 반복한다. 자신들의 무리를 크게 느끼도록 위협을 가하는 것이다. 그 모습을 바닷속에서 직접 보니 감탄이 절로 나온다. 로타 바다의 코랄가든은 이색 열대어와 산호가 공존하고 오염되지 않은 순수한 자연이 살아숨 쉬고 있다. 곰치 한 마리가 산호와 같은 색으로 몸색깔을 바꾼 후 마치 산호초의 일부분인 척 시치미를 떼고 숨어 있다. 붉은 바위로 변장한 이 물고기는언제부터 이러고 있었을까. 내가 꺼내 든 김 한 조각에 무서움도 없이 사람 곁으로 다가서는 거북. 한입에 김을 삼킨다.	준비를 갖춘 후 바다로 뛰어들자 갑자기 전갱이 떼가 몰려와 무리를 헤치고 다시 모이는 행위를 반복한다.
이 고요하고 평화로운 바닷속에서 나의 동심이 되살아났다. 이런 물장난에 흠뻑 빠져 얼마 동안 헤어나올 수가 없었다. 산호초 군락이 만들어내는 기이한 풍경. 파도와 바람의 역사가 이루어낸 태평양의 섬. 그곳에 서 있는 것만으로도 행복하지 않을까. 푸르른 대지를 품은 신록의 땅 몽골. 그리고 이 드넓은 땅에서 자유로운 저 말들. 문명의 발길이 닿지 않은 깊숙한 속살. 몽골 중서부를 돌아본다. 지금도 국민의 30%가 유목의 삶을 사는 몽골에서 말이나 양 같은 가축들은 삶을 영위하는 가장 중요한 재산이다. 유목민들은 오로지 가축들 때문에 풀을 따라 이동하는 유랑의 삶을 선택했다. 울타리가 없는 야생의 상태에서 자라는 동물들은 남다른 생명력과 왕성한 식욕을 뽐낸다. 저만치 이 동물들의 주인이 기거하는 게르가 보인다.	몽골 유목민들은 가축들 때문에 풀을 따라 이동하는 유랑의 삶을 선택했다.
거리의 이정표를 보니 아득하게 먼 곳으로 떠나왔다는 게 실감 난다. 우수아이아는 땅끝투어, 트레킹, 산악자 전거, 낚시 등을 즐길 수 있어 전 세계에서 많은 관광객들이 찾는다. 나는 티에라 델 푸에고 국립공원으로 향했다. 공원 안에는 관광열차가 있는데 세계의 끝을 달리는 열차로 인기가 높다. 이른아침부터 줄이 길게 늘어서 있다. 줄 앞쪽으로 갔더니 태극기가 반갑게 걸려 있다. 태극기와의 만남을 뒤로하고 나는 관광열차에 탑승했다. 기차가 천천히 움직인다. 눈 덮인 산봉우리와 푸른 초원 그리고 울창한 숲. 태고의 모습을 간직한 자연 그대로의 풍경. 인간이 태어나기 전의 모습이 이런 게 아니었을까. 공원 내 작은 선착장. 관광객들이 우체통 앞에서 사진 촬영에 한창이다. 안으로 들어가봤더니 관광객들로 붐비고 있다.	티에라 델 푸에고 국립공원에 있는 관광열차는 세계의 끝을 달리는 열차로 인기가 높다.
여행객들은 자신의 여권에 땅끝마을 방문 기념 도장을 찍는다. 엽서를 쓰고 나면 세상 끝 우체국 소인을 찍게 된다. 세상 끝에서 보낸 편지를 받아본 사람들 또한 잊지 못할 추억이 될 것이다. 나도 이곳에서 엽서를 보내기로 했다. 오랜만에 손글씨로 사연을 담았다. 한국에서 왔다고 하니 잠시 무언가를 찾는다. 세상의 끝. 한국어로 된 도장이다. 그리고 우체통에 넣으면 한국에서 이 엽서를 받아보게 될 것이다. 세상 끝 우체국을 지나 도착한 곳은 칠레의 마지막 희망 토레스 델 파이네 국립공원. 입구에서부터 위용을 자랑한다. 세계 10대 낙원에 꼽힐 만큼 아름다움을 자랑하는 토레스 델 파이네. 그 비경에 가슴이 벅차오른다. 본격적인 산행을 시작했다. 드넓은 초원과 푸른 호수가 그림같이 펼쳐지고 거친 계곡에는 만년설이 녹아 흐른다.	칠레의 마지막 희망인 토레스 델 파이네 국립공원은 입구에서부터 위용을 자랑한다.
얼마쯤 올라갔을까. 바위 투성이의 험한 길과 마주했다. 그렇게 001시간여. 토레스 델 파이네다. 호수 위에 수직으로 치솟은 3000m 높이의 돌기둥. 빙하호는 만년설이 녹은 물을 조용히 받아내고 있었다. 그 장대함에 넋을 잃게 된다. 남미 최고의 비경을 자랑하는 토레스 델 파이네. 지구상 그 어떤 곳보다 신비로움을 간직한 땅. 자연의 위대함을 다시 한 번 느끼며 파타고니아를 떠난다. 이번 여행은 알래스카에 있는 콜롬비아 대빙하에 가기로 했다. 날씨가 아주 화창해 하늘에서 보는 풍경이 그야말로 장관이다. 산 정상을 넘으니 하얀 설원이 나타난다. 얼핏 보면 눈밭인 듯하지만 사실은 푸른색이 선명한 빙하다. 여기서 조금 더 가니 어마어마하게 넓은 빙하가 보인다. 그렇게 보고 싶었던 컬럼비아 대빙하다. 장엄하게 펼쳐진 빙하에 나는 입을 다물 수가 없었다.	토레스 델 파이네 빙하호의 장대함에 넋을 잃게 된다.
광어 중에서도 대형인 태평양넙치로 알래스카에서 가장 크고 비싼 물고기다. 양손에 한 마리씩 들기도 힘들 정도다. 기념촬영을 끝낸 넙치는 곧장 해체작업에 들어간다. 이 정도 크기면 50인분의 스테이크를 만들 수 있다. 생선 부위 중 가장 맛있는 볼살이 어른 손바닥만 하다. 넙치요리를 맛보기 위해 식당으로 갔다. 태평양넙치는 알래스카에서 가장 비싼 고급 어종이다. 두툼하고 부드러운 감촉의 넙치스테이크 맛은 생각했던 것 이상이었다. 상트페테르부르크 강변은 수많은 인파로 가득 찼다. 이 주변 학교 졸업식은 주로 6월 말이다. 이때를 맞이해 백야축제와 동시에 붉은 돛 축제가 열린다. 졸업식을 마친 학생들의 즐거운 표정이 거리를 가득 채운다. 상트페테르부르크의 붉은 돛 축제는 러시아에서 가장 큰 축제 중 하나다.	광어 중에서도 대형인 태평양넙치는 알래스카에서 가장 크고 비싼 물고기로 양손에 한 마리씩 들기도 힘들 정도이며 가장 맛있는 볼살이 어른 손바닥만하다.
거리 곳곳에서 축하공연이 한창이다. 밤 11시가 넘은 시각. 사람들이 강변으로 모여들기 시작했다. 오늘의 하이라이트 불꽃놀이를 보기 위해서다. 자정이 지나자 축제의 시작을 알리는 신호탄과 함께 붉은 돛을 단 배가 나타났다. 졸업식을 맞이해 어린 시절의 꿈과 희망을 간직하자는 의미에서 시작된 붉은 돛 축제. 나는 아름답게 펼쳐지는 화려한 불꽃을 말없이 바라만 봤다. 세상에서 가장 넓은 나라 러시아. 이곳은 거대한 대지와 화려한 역사가 살아숨 쉬는 곳이었다. 어둠 속에서 밝게 빛나는 이 수많은 불꽃들이 나와 이곳에 모인 사람들을 따뜻하게 위로해 주는 듯하다. 세계의 각국을 돌아 UHD특집 10부 작을 마무리했다. 참다운 여행은 새로운 풍경을 보는 것이 아니라 새로운 눈을 갖는 데 있다고 한다. 기나긴 여정을 마친 지금, 나는 무엇을 느끼며 보았는지를 되새기며 다음 행선지를 향해 발걸음을 옮긴다	세상에서 가장 넓은 나라인 러시아는 거대한 대지와 화려한 역사가 살아 숨 쉬는 곳이었고 어둠 속에서 빛나는 불꽃들이 사람들을 따뜻하게 위로해 주는 듯하다.
호주 퀸즐랜드에서 남아프리카공화국 케이프타운까지 이색적이고 짜릿한 액티비티 여행. 발칸의 숨은 보석 슬로베니아. 율리안 알프스에서 펼쳐지는 케녀닝과 산악 트레킹. 볼거리와 즐길 거리가 가득한 곳. 어디서도 느낄 수 없는 짜릿함을 맛보게 되는 모험의 천국으로 나는 지금 친구들과 가고 싶은 해외여행지로 떠난다. 내가 처음으로 선택한 나라는 알프스의 땅 슬로베니아다. 오스트리아 국경과 접하고 있는 로가스카돌리나는 유럽에서 가장 아름다운 빙하 계곡 중 하나로 손꼽힌다. 중후하고 장대한 알프스의 색다른 면을 볼 수 있어 슬로베니아의 명소로 자리 잡았다. 7km에 이르는 로가계곡은 전형적인 U자형 빙하계곡이다. 캄니크 사비냐 알프스 트레킹은 이곳에서 시작한다. 초원에서 시작된 길이 계곡의중간부터 숲으로 바뀐다.	로가스카돌리나는 유럽에서 가장 아름다운 빙하 계곡 중 하나로 중후하고 장대한 알프스의 색다른 면을 볼 수 있는 슬로베니아의 명소이다.
알프스의 깨끗한 공기를 호흡하며 앞으로 나아가본다. 험준한 알프스의 계곡이지만 아이들도 함께 오를 수 있는 수준이다. 사람들이 카메라에서 손을 떼지 못한다. 놓칠 수 없는 비경을 만났기 때문이다. 90m 높이에서 직각으로 떨어지는 린카폭포다. 보는 것만으로도 아찔하다. 이 폭포는 마지막 빙하기에 형성된 기암괴석 사이를 타고 흐른다. 빙하계곡의 위엄도 잠시. 폭포수 아래서 장난기가 발동했다. 자연이 주는 경이로움을 사진에 담아간다. 폭포 바로 옆 절벽에는 로가스카돌리나 계곡을 조망할 수 있는 전망대가 있다. 이곳에 오르면 해발 2000m 이상의 고도를 자랑하는 율리안 알프스가 눈앞에 펼쳐진다. 린카폭포가 쏟아내는 물줄기는 슬로베니아 북동부를 흐르는 사비냐 강의 발원이 된다. 만년설에서 흘러내리는 빙하수가 모여 에메랄드빛 강을 이룬다.	마지막 빙하기에 형성된 기암괴석 사이를 타고 흐르는 90m 높이의 린카폭포는 보는 것만으로도 아찔하다.
서쪽으로 뻗은 소차 강은 유럽에서 가장 아름다운 강으로 소문나 있다. 율리안 알프스산맥 국립공원 내 위치한 휴양지 보베츠. 소차 강이 선물하는 다양한 레저활동을 즐길 수 있는 곳이다. 사람들의 시선을 끄는 것이 있다. 빙하수가 떨어지는 폭포에서 미끄러지듯 뛰어내리는 신개념 레포츠 캐녀닝의 한 종류다. 초보자는 전문가 동행 하에 안전장비를 갖춰야만 체험이 가능하다. 그 짜릿함을 맛보기 위해 직접 도전해 보기로 했다. 하이킹과 수영, 암벽 타기 활동으로 산간 계곡의 급류를 타는 익스트림 레포츠가 바로 캐녀닝이다. 캐녀닝의 매력에 빠진 젊은이들과 함께 산을 오른다. 폭포 위는 수만 년 동안 빙하수에 깎인 암석들이 길을 내놨다. 캐녀닝 전문가의 뒤를 따라 조심히 이동한다. 목적지가 가까워질수록 긴장됐지만 차례 차례 순서를 기다렸다.	폭포에서 미끄러지듯 뛰어내리는 신개념 레포츠 캐녀닝을 체험할 때 초보자는 전문가 동행 하에 안전장비를 갖춰야만 한다.
안전로프에 의지하고 자연에 몸을 맡기면 순식간에 폭포수 아래로 미끄러진다. 계곡의 모든 것을 몸으로 느낄 수 있는 것이 캐녀닝의 묘미다. 로프가 연결됐다. 드디어 내 차례다. 발아래 세차게 떨어지는 폭포 소리가 요란했다. 마지막으로 캐녀닝 전문가가 내려올 준비를 한다. 그는 거칢없이 절벽을 뛰어내렸다. 다년간의 경험이 있기에 가능한 일이다. 이번에는 레스체를 찾았다. 레스체는 율리안 알프스의 최고봉 트리글라브산이 있는 거점 도시다. 이곳에서는 하늘 위에서 트리글라브산을 감상할 수 있는 경비행기 투어가 가능하다. 마침 여행을 마친 이들을 만났다. 슬로베니아의 지붕이자 만년설로 덮인 신의 땅. 알프스의 시작과 끝이라 불리는 트리글라브산이 바로 코앞에 있다. 그 장엄한 풍경을 만나기 위해 경비행기에 몸을 실었다.	레스체는 율리안 알프스의 최고봉 트리글라브산이 있는 거점 도시로 이곳에서는 경비행기 투어로 트리글라브산을 감상할 수 있다.
시동을 걸자 4인승 경비행기가 움직이기 시작한다. 날씨가 맑아 평소보다 더 멀리까지 볼 수 있을 거라는 조종사의 말에 마음이 한껏 들뜬다. 비행기는 순식간에 하늘 위로 올라간다. 창밖으로 레스체의 모습이 한눈에 들어온다. 얼마나 올라왔을까. 구름이 산허리에 걸린 채 마치 강처럼 흘러간다. 처음 보는 신기한 풍경에 그저 감탄하게 된다. 멀리 트리글라브산이 감췄던 속살을 드러냈다. 만년설로 덮여 있을 것이라 생각했던 산봉우리는 대부분 신비롭게 빛나는 하얀색 암석이었다. 고도가 높아질수록 어디선가 흘러온 구름이 트리글라브의 산봉우리를 가린다. 겸허한 마음으로 신이 허락한 축복, 명산 트리글라브를 내려다봤다. 다음 날 해가 떠오르기를 기다렸다가 트리글라브산을 직접 올라가 보기로 했다. 해발1410m에서부터 산행이 시작된다.	감췄던 속살을 드러낸 트리글라브산의 산봉우리는 만년설로 덮여 있을 것이라 생각했었으나 대부분 하얀색 암석이었다.
많은 고봉들이 그렇듯 이곳 하단부도 초원이다. 풀빛이 짙은 흙길을 걸으니 자연의 포근함이 느껴진다. 그 길에서 반가운 친구들을 만났다. 초원에서 방목되고 있는 말이다. 이곳에서는 모두 이렇게 말을 자유롭게 방목해 키운다고 한다. 익숙하지는 않지만 말과의 교감을 시도해봤다. 다시 갈 길을 재촉한다. 오늘 하루 10시간 이상 걸어야만 정상을 딛고 하산할 수 있다. 어느새 초원이 끝나고 숲길이 나타난다. 트리글라브산의 중턱에 도착했다는 의미다. 길은 좁아지고 중간중간 장애물이 생기기 시작했다. 새벽 005시에 출발했는데 아침해가 벌써 산 위로 올라와 있다. 아직 가야 할 길이 멀기만 하다. 한 무리의 등산객들이 바로 뒤따라왔다. 슬로베니아 사람들에게 트리글라브는 큰 의미를 지니고 있다. 일행과 떨어졌지만 씩씩하게 있는 힘껏 산을 오르는 할머니다.	트리글라브산의 중턱에 도착하면 길이 좁아지고 중간중간 장애물이 생기기 시작한다.
그 진짜 모습은 이곳에 서야만 확인할 수 있다. 마침내 산 정상에 도착했다. 정상을 상징하는 기념물이 이렇게 반가울 수가 없다. 다음으로 찾은 곳 뉴질랜드는 북섬과 남섬 두 개의 큰 섬과 여러 개의 작은 섬들로 이루어져 있다. 마오리족은 이 땅을 기다란 흰 구름의 땅이라는 뜻으로 아오테아로아라고 불렀다고 한다. 크고 작은 섬이 만든 독특한 지형이 또 다른 세상으로 안내를 하는 것 같다. 로토루아에서 가장 높다는 산에 올랐다. 케이블카에서 내리자 뭔가를 타는 사람들이 보인다. 장난감 자동차 같은 것을 타고 산 아래까지 내려가는 놀이기구다. 어른, 아이 할 것 없이 기구를 타고 내려가며 풍경 속을 달려볼 수 있다. 바퀴 달린 썰매 루지는 이곳에서 처음 만들어진 놀이기구다. 작은 생각의 전환이 많은 이들에게 즐거움을 준 것.	뉴질랜드는 북섬과 남섬 두 개의 큰 섬과 여러 개의 작은 섬들로 이루어져 있는데 마오리족은 이 땅을 아오테아로아라고 부른다.
구조는 간단하다. 세 개의 바퀴가 달려 있고 핸들과 브레이크로 운전을 할 수 있다. 이 작은 기구에 몸을 실었다. 생각보다 빠른 속도로 내려간다. 숲길을 달리는 기분이 상쾌하다. 어린 시절 신 나게 썰매를 타던 기분이다. 루지보다 더 스릴 넘치는 것이 있다고 해 가봤다. 언덕 위에서부터 좁은 길을 타고 둥근 공이 굴러 내려오고 있다. 두 눈이 휘둥그레지는 순간. 자세히 보니 안에 사람이 타고 있다. 데굴데굴 굴러 내려온 사람들이 균형을 잃고 휘청거린다. 정신이 아찔해도 사진 촬영은 잊지 않는다. 오고 역시 이 지역에서 처음 만들어진 놀이기구다. 사람이 탈 수 있도록 만들어진 거대한 공 오고는 엉뚱한 계기로 발명됐다고 한다. 상상한 것이 현실이 되는 곳. 오고를 직접 타봤다. 사람 몸과의 마찰을 줄이기 위해 약간의 물이 들어 있다.	세 개의 바퀴가 달려 있고 핸들과 브레이크로 운전 할 수 있는 이 작은 기구에 몸을 실었더니 생각보다 빠른 속도로 내려갔다.
바다인 듯 하늘인 듯 꿈만 같은 풍경에 사람들은 제자리를 돌며 모든 방향을 카메라에 담으려 애를 쓴다. 아이도 테이블마운틴이 마음에 들었나 보다. 테이블마운틴이 사랑받는 또 다른 이유는 이곳에 오르면 케이프타운 전체를 내려다볼 수 있기 때문이다. 현대적인 시설과 호텔이 들어선 항구. 17세기 네덜란드인들이 만든 요새. 그보다 앞서 포르투갈인들이 항해해 온 아프리카대륙의 남서단까지. 도시의 역사가 눈앞에 펼쳐진다. 자유로운 분위기와 평화로운 풍경. 그런데 모두의 카메라는 단 한 곳을 향하고 있다. 가만 보니 한 남자가 절벽에 밧줄을 설치하고 있다. 왠지 등산보다는 쉬울 것 같아 나도 한 번 해 보기로 했다. 23년째 무사고라는 가이드 말에 용기를 얻어 좁은 바위틈을 지나 절벽 끝을 향해 천천히 발걸음을 옮겼다.	테이블마운틴에 오르면 케이프타운 전체를 내려다볼 수 있기 때문에 사랑을 받으며 꿈만 같은 풍경에 사람들이 모든 방향을 카메라에 담으려 애를 쓴다.
절벽에 설치된 튼튼한 밧줄. 손의 힘으로 밧줄의 속도를 조절해 내려가면서 주변의 풍경을 즐기는 이색 체험이다. 잠금장치에 밧줄을 고정하고 절벽 끝에 서서 가이드가 시키는 대로 만세를 해 본다. 시작도 안했는데 팔이 저려온다. 나도 걷고는 싶지만 발을 디딜 곳이 없다. 밧줄을 잡고 내려가야 하는 거리는 112m. 경사는 가파르고 바닥은 미끄러웠다. 더 이상 발을 디딜 곳이 없다는 걸 깨달았을 때는 이미 몸이 공중에 떠 있었다. 테이블마운틴의 가파른 절벽을 마주하고 밧줄을 돌려 뒤를 돌아보니 바다를 향해 그네를 타는 기분이다. 평평한 줄만 알았던 테이블마운틴의 색다른 모습을 볼 수 있었다. 마지막으로 찾은 곳은 어마어마한 모험이 숨겨진 대륙 호주다. 퀸즐랜드 선샤인코스트의 항구도시인 리버베이에서 레이디앨리엇 섬으로 약 40분 남짓 이동했다.	가파른 절벽을 마주하고 밧줄을 돌려 뒤를 돌아보니 테이블마운틴의 색다른 모습을 볼 수 있었다.
어느 순간 망망대해에 떠 있는 섬 하나가 눈에 들어온다. 작은 산호섬. 그 모습이 사라질까 카메라에 열심히 담기 시작했다. 착륙을 위해 고도를 낮출수록 섬의 모습은 더 또렷해진다. 레이디 엘리엇 섬은 세계유산으로 지정된 대보초, 그레이트 배리어 리프의 최남단에 자리한 산호섬이다. 독도보다 두 배 정도 크다. 섬 중앙을 가로지르는 활주로로 착륙을 시도한다. 직원들이 도착하는 경비행기를 반갑게 맞아준다. 남태평양의 무인도였던 이곳은 관광지화되면서 리조트가 들어섰다. 하지만 여전히 꾸미지 않은 순수한 모습을 간직하고 있다. 자연이 있는 그대로 살아 숨 쉬고 있다. 레이디 엘리엇 섬에 첫발을 내디딘 소감은 평화로움이었다. 산호가 만들어낸 해안은 신비롭고 눈부신 바다 색을 연출한다. 이 섬으로 많은 새들이 찾아온다.	독도보다 두 배 정도 큰 레이디 엘리엇 섬은 그레이트 배리어 리프의 최남단에 위치한 산호섬이며 여전히 순수한 모습을 간직하고 있다.
철새들의 고향이라 불릴 정도인데. 현지 직원의 말에 의하면 한국에서 바다 건너 온 새도 있다고 한다. 섬은 이 새들을 보호하는 역할도 하고 있다. 섬의 랜드마크는 오래된 등대다. 지금은 버려졌지만 한때 섬을 지키는 등대지기가 살았다고 한다. 이곳에서 다양한 해양스포츠를 즐길 수 있다. 세계적으로 유명한 다이빙과 스노클링 포인트가 있다. 나는 스노클링 팀에 합류해 바다로 나갔다. 섬의 동쪽 끝에서 서쪽 끝까지는 차로 단 5분 거리다. 걸어서도 20분 남짓 걸린다. 하지만 강렬하게 내리쬐는 햇살에 걸어가는 일은 쉽지 않다. 우주에서도 유일하게 보인다는 자연 구조물. 세계 최대의 산호초 군락지를 경험하기 위해 이곳까지 왔다. 배를 타고 좀 더 먼 바다로 나가 그 멋진 풍경을 감상할 계획이다. 발아래로 밟히는 산호가 기대를 더한다.	새들을 보호하는 섬에는 오래된 등대가 있었는데 등대에는 한때 섬을 지키는 등대지기가 살았다고 한다.
놀랍고도 신기한 바닷속에서 빠져나오기 힘들었다. 바다와 하나가 되는 특별한 체험. 레이디 엘리엇 섬의 스노클링은 놀라운 자연을 만나게 해 준다. 바다에서 나오기가 아쉬웠던 그 순간. 기다리고 기다렸던 만타가 나타났다. 흥분을 감추기 힘들었다. 만타는 학명이 쥐가오리다. 유영하는 모습이 널찍한 담요가 둥둥 떠다니는 것처럼 보여 만타라고 불린다. 몸길이 최대 6m까지 자라는 것으로 알려져 있다. 무리 지어 이동하기 때문에 바다에서 만타떼를 만나면 진풍경이 펼쳐진다. 경이로운 대자연과의 조우가 이루어진다. 자연과 인간이 하나 되는 순간. 바다는 마치 엄마의 품처럼 모든 것을 허락한다. 미지의 세계를 탐험할 수 있는 호주 동부 여행. 오묘하고 신비로운 세상을 이곳에서 만난다. 지상 최대의 아름다움 앞에 모두가 다시 동심으로 돌아간다.	만타는 몸길이가 최대 6m까지 자라며 무리 지어 이동하기 때문에 만타떼를 만나면 진풍경이 펼쳐진다.
소녀가 되고 소년이 된다. 레이디 엘리엇 섬에서 003시간 동안의 스노클링은 그 무엇과도 바꿀 수 없는 소중한 순간이 됐다. 호주 동부 대륙의 섬은 신이 마지막으로 남겨떼어 지상낙원이었다. 이곳을 찾는 누구에게나 삶의 여유를 발견하게 한다. 태초의 건강한 자연이 주는 순수를 다시 가져가게 한다. 여행은 꿈꾸는 것이 아니라 실행하는 것이다. 서핑하기 참 좋은 날이다. 이런 날이면 많은 이들이 파도를 즐기기 위해 누사 해변을 찾는다. 그곳에서 뜻밖의 사람들을 만났다. 이들도 잔잔한 바람을 좋아한다. 스카이다이빙을 막 끝내고 바다가 아니라 하늘을 즐기는 사람들. 낙하산을 펼쳐 지상으로 착륙한다. 일반인들은 좀처럼 하기 힘든 액티비티다. 그 대담한 도전을 해 보기로 했다. 누사에는 해변으로 낙하하는 전 세계 몇 되지 않는 스카이다이빙센터가 있다.	레이디 엘리엇 섬은 지상낙원으로 이곳을 찾는 누구에게나 삶의 여유를 발견하게 한다.
1383년 건립된 이 사원은 금빛으로 그 화려함을 자랑하고 있다. 태국은 국민의 90% 이상이 불교 신자인 대표적인 불교국가다. 어디를 가나 사원과 열심히 기도하는 태국인들의 모습을 쉽게 볼 수 있다. 특히 거대한 금빛 탑 주위로 빙글빙글 돌면서 소원을 비는 탑돌이가 눈길을 끈다. 이들은 어떤 소원들을 빌었을까. 도이수텝 사원에는 전망대가 있다. 전망대에 서면 치앙마이 시내가 한눈에 펼쳐진다. 오늘도 사원에는 복을 비는 사람들과 치앙마이의 전경을 보려는 관광객들로 가득하다. 몇백 년 전 산 정상에 이토록 아름다운 사원을 지은 태국인들의 깊은 불심과 예술혼에 감탄이 절로 나온다. 해발고도 335m의 산으로 둘러싸여 있는 치앙마이는 수도 방콕에서 북쪽으로 700km에 위치한 치앙마이 주의 주도다. 새로운 도시라는 뜻의 치앙마이는 멩라이 왕이 1296년 건설한 고대 란나왕국의 두 번째 수도로 태국 북쪽의 문화, 경제의 중심지 역할을 해 왔다.	고대 란나왕국의 두 번째 수도이며 태국 경제의 중심지 역할을 해 온 치앙마이는 해발고도 335m의 산으로 둘러싸여 있다.
사람들은 치앙마이의 오늘이 있게한 왕들에 대해 지금도 경의를 표한다. 치앙마이는 산과 정글, 천혜의 자연경관을 배경으로 즐길 거리가 가득한 여행자들의 천국이다. 태국의 명물인 코끼리를 찾아 나섰다. 태국 전통의상을 입은 관광객들이 무언가를 준비하고 있다. 코끼리 먹이인 사탕수수다. 코끼리에 대한 설명을 듣고 있는 이들에게서 코끼리와의 첫 만남에 대한 설렘과 긴장감이 엿보인다. 드디어 코끼리를 향해 출발. 가까이서 본 코끼리는 생각보다 훨씬 거대하다. 코끼리는 보통 60-70년을 산다. 수면시간을 제외하고는 끊임없이 먹는데 어른 코끼리는 매일 무려 200-300kg의 먹이를 섭취한다. 이 체험 프로그램에 가장 큰 특징은 직접 먹이도 주고 만져볼 수도 있다는 점. 다음 일정은 코끼리와 산책하기.	치앙마이 체험 프로그램의 가장 큰 특징은 태국의 명물인 코끼리에게 직접 먹이를 주고 만져볼 수도 있다는 점이다.
관광객들은 자연 속을 코끼리와 함께 걸으면서 코끼리에 대해 알아간다. 새끼 코끼리도 있는데 함께하는 산책길이 아직 익숙하지 않은지 툭하면 대열에서 이탈한다. 덕분에 중간에 가다 서다를 반복한다. 새끼를 달래고 어르는 데는 역시 먹는 게 최고다. 새끼 코끼리에게 먹이를 주는데 어른 코끼리가 이렇게 자꾸 끼어든다. 욕심도 많아서 줘도 줘도 계속해서 보챈다. 달라고 하는데 안 주면 달려들 것만 같다. 그래서 살짝 겁도 난다. 산책 도중 코끼리 투어 중인 다른 일행을 만났다. 코끼리 등을 타고 주변을 둘러보는 코스인데 갑자기 물속에서 재미난 물싸움이 벌어진다. 흥미진진한 볼거리를 뒤로한 채 산책을 계속한다. 30여 분을 걸어 물가에 도착했다. 이 투어에서는 딱히 무엇을 하지 않는다. 그저 코끼리 곁에 있어준다.	툭하면 대열에서 이탈하는 새끼 코끼리 덕분에 가다 서다를 반복하지만 새끼를 달래는 데는 먹는 게 최고다.
해발고도가 높은 태국 북부지역에는 고산족들이 많이 산다. 숲으로 길게 뻗은 길을 따라 올라가니 작고 예쁜 폭포 위로 전통 가옥들이 모습을 드러낸다. 태국 북부 고산지대에는 중국이나 미얀마, 라오스 등지에서 건너와 정착한 소수민족들이 살고 있다. 이곳은 각기 다른 다섯 개 부족이 한데 모여 사는 마을이다. 다섯 부족 중 관광객들에게 가장 눈길을 끄는 종족은 목에 화려한 장신구를 하고 있는 카렌족이다. 손재주가 좋아서 직접 손으로 스카프를 만든다. 특이한 장신구보다 더 눈길을 끄는 것은 특유의 아름다운 미소. 마을 곳곳에는 관광객들을 위해 반쪽짜리 링을 만들어 놨다. 하루에도 수십 번 사진 요청이 지겨울 법한데 싫은 기색 하나 없다. 미소의 나라답다. 문득 작업 중인 카렌족의 바구니가 눈에 띄었다. 아기바구니다.	태국 북부지역에는 중국이나 미얀마, 라오스 등지에서 건너와 정착한 고산족들이 많이 산다.
열심히 일해도 넉넉해지지 않는 삶. 그래도 불평하지 않는다. 자라나는 아이들을 보며 부족 전통의 무게와 삶의 무게를 고스란히 견딘다. 그녀를 견디게 하는 소망은 무엇일까. 마을 옆 개울가에는 정겨운 풍경이 펼쳐진다. 게임기도 TV도 없는 아이들에게 개울은 최고의 놀이터다. 카메라가 낯선 아이들. 금세 특유의 싱그러운 미소로 반겨준다. 이 풍경 또한 낯설지 않다. 아주 어렴풋이 기억나는 어머니의 품처럼 포근한 고향의 모습이다. 문득 아이들의 꿈이 궁금해졌다. 선생님이 되고 싶다는 고산족 아이. 저 해맑은 미소를 그대로 간직한 채 좋은 선생님이 되기를 기도해 본다. 이 아이들을 잘 키우는 건 어른들의 몫이다. 어른들이 해야 할 일들이 아직 많아 보인다. 치앙마이의 구시가지를 관통해 일요일마다 열리는 선데이 마켓은 또 다른 명물이다.	마을 옆 개울가는 게임기도 TV도 없는 아이들에게 최고의 놀이터다.
매주 일요일 오후 05시에서 자정까지 시내에 차량을 통제하고 시장이 열린다. 일요일이면 전 세계에서 몰려든 관광객들로 발 디딜 틈이 없다. 시장은 온갖 먹을거리들로 가득하다. 특히 야시장 특유의 다양한 군것질거리와 태국이 자랑하는 수십 가지의 열대과일을 만날 수 있다. 게다가 천연 벌꿀과 같은 치앙마이의 특산품들을 비롯해 직접 만든 유리공예품들이 관광객들의 발길을 붙잡는다. 선데이 마켓은 태국 북부의 예술적 깊이와 장인정신을 느낄 수 있는 살아 있는 박물관이다. 시장 곳곳에서 판매되는 비누조각, 나무조각 등을 통해서 북부지역 주민들의 뛰어난 손재주와 창의성을 엿볼 수 있다. 이곳의 특징은 시장 곳곳에 전통의 향기가 녹아 있다는 것. 나이가 지긋해 보이는 연주단들로 구성된 밴드가 눈길을 끈다. 연주만 하나 싶었더니 잠시 후 관광객과 하나가 돼 흥겨운 무대 한판을 선보인다.	선데이 마켓에서는 다양한 군것질거리와 태국의 열대과일을 만날 수 있으며 천연 벌꿀과 같은 치앙마이의 특산품을 비롯해 직접 만든 유리공예품이 관광객의 발길을 붙잡는다.
도시는 저 고고한 도나우 강을 기준으로 서쪽 부다와 동쪽 페스트 지역으로 나뉘어 있다가 1872년에 합해지며 중부 유럽 최상의 관광명소가 됐다. 도나우 강변에는 리버크루즈 선박이 즐비하다. 나도 강을 따라 배로 움직이는 리버크루즈 여행을 해 보기로 했다. 이미 유럽과 북미에서는 익숙한 리버크루즈 여행은 인기가 많아 6개월 전 예약이 필수다. 여행객을 위한 최상의 시설과 완벽한 서비스를 자랑하는 리버크루즈는 그야말로 움직이는 거대한 호텔이라 할 수 있다. 이동수단에서 숙박까지 할 수 있으니 짐을 옮겨야 하는 번거로움도 없다. 배에 짐을 푼 나는 본격적인 부다페스트 여행을 트램으로 즐겨보기로 했다. 트램은 150년의 역사를 자랑하는 부다페스트의 명물로 특히 2번 트램은 주요 관광지를 거점으로 운행해 관광객들에게 인기가 많다.	움직이는 거대한 호텔이라 할 수 있는 리버크루즈는 이동 수단에서 숙박까지 할 수 있어 짐을 옮기는 번거로움이 없다.
부다페스트 시내에서 가장 높은 건물은 성 이슈트반 대성당이다. 헝가리 건국 해인 896년을 상징해 96m로 지었다. 도나우 강변의 모든 건축물들은 도시 미관을 위해 이보다 높게 지을 수 없도록 규제돼 있다. 성당 안으로 들어갔더니 마침 미사가 집전되고 있었다. 이곳은 관광객들 누구라도 편히 미사에 참석할 수 있다. 성당 곳곳에 새겨진 벽화와 조각상들은 헝가리 당대 최고 예술가들의 작품이다. 완공에만 50년이 걸린 헝가리의 예술 혼이 고고이 불을 밝히고 있다. 미사 후 사람들이 가는 곳으로 따라가봤다. 성당 한쪽에 마련된 특별한 공간은 신성한 오른손 예배당이다. 썩지 않은 채 생전의 모습을 그대로 간직한 이슈트반 성왕의 오른쪽 손목은 많은 이들에게 그의 깊은 신앙심과 애국심을 전하는 듯했다. 부다페스트의 풍경은 더없이 평화롭다.	부다페스트 시내에서 가장 높은 건물인 성 이슈트반 대성당은 헝가리 건국 해인 896년을 상징해 96m로 지었다.
시내를 돌아다니다가 또 하나의 고색창연한 건물을 발견했다. 과연 무엇을 하는 곳일까. 놀랍게도 이곳은 유럽 최대 규모를 자랑하는 야외온천 세체니 온천이다. 고대 로마시대부터 부상병을 치료하던 세체니 온천의 유구한 역사와 명성은 부다페스트를 물의 도시로 만들었다. 부다페스트 가장 깊은 곳, 지하 약 970m에서 끌어올리는 온천수는 여행에 지친 관광객들에게는 더할 나위 없는 활력이 된다. 부다페스트에는 이런 크고 작은 온천이 무려 118개나 있다고 한다. 세체니 온천수는 미네랄 등 각종 성분이 풍부해 피로회복과 관절에도 좋다고 알려져 인근의 많은 나라에서 찾는 명소가 됐다. 특별한 놀이기구 없이 거대한 유수풀 하나만으로도 남녀노소 누구나 충분히 즐거워 보인다. 나는 세체니 온천에서 중부 유럽 사람들의 넉넉한 여유를 느낄 수 있었다.	유럽 최대 규모를 자랑하는 세체니 온천은 미네랄 등 각종 성분이 풍부해 피로회복과 관절에도 좋다고 알려져 있어 인근의 많은 나라에서 찾는 명소가 됐다.
독특한 슬로베니아만의 문화다. 4살어린이부터 팔순 노인까지 대거 참여한 다채로운 축제의 장이다. 이 날을 기다려 캄닉을 방문하는 전 세계 여행객들이 있을 정도다. 알프스 산기슭에 자리 잡은 시골마을에서 만난 이색 축제. 꼼꼼하게 수떼어 이 의상에서 축제를 대하는 이곳 사람들의 애정을 확인할 수 있었다. 다음 여정을 기대하며 캄닉을 떠나 블레드로 이동했다. 슬로베니아의 유일한 섬이 있는 블레드 호수. 알프스의 만년설이 흘러내려 생긴 투명한 빙하호가 묘한 푸른 빛을 내며 반짝인다. 그 위에 블레드 섬과 블레드 성이 한 폭의 그림처럼 떠 있다. 그곳으로 가는 방법은 단 하나뿐이다. 많은 관광객들이 그 숨 막히는 절경 속으로 들어가기 위해 줄을 선다. 블레드 호수를 건널 수 있는 배는 정해져 있다. 18세기 오스트리아 제국의 마리아 테레지아 여제는 왕가의 별장이 있던 이곳이 시끄러워지는 걸 원치 않았다.	슬로베니아의 블레드 호수는 알프스의 만년설이 흘러내려 생긴 투명한 빙하호로 푸른빛을 내며 반짝인다.
일본 온천에서 스위스 알프스 트레킹까지 부모님을 위한 맛있고 편안한 효도여행. 저렴한 가격으로 도시 관광과 온천욕까지 한 번에 즐긴다. 걸어서 세계 속으로 PD들이 추천하는 부모님을 위한 해외여행지로 지금 떠난다. 내가 첫 번째로 선택한 나라는 효도여행지로 많이 알려진 일본. 해발 1500m 유후다케의 구름이 비를 불러들인다. 갑작스레 내린 비에 인적마저 뜸해져 비소리가 유난히 맑다. 비소리를 뒤로한 채 벳푸행 열차에 몸을 싣는다. 열차라는 걸 잠시 잊게 하는 색다른 인테리어는 서비스까지 상품화시키는 일본인들의 상술에 감탄하게 만든다. 일반 열차와 달리 벳푸행 유후열차는 운전석이 없다. 일본과 같은 열차 선진국 프랑스인들 눈에도 색다른 경험인 듯하다. 장난기 어린 프랑스 부부에게서 여행자의 여유로움이 묻어난다.	일본과 같은 열차 선진국 프랑스인들 눈에도 운전석이 없는 벳푸행 유후열차는 색다른 경험인 듯하다.
빗물이 겹겹이 흐르는 차창 밖은 한 폭의 젖은 수채화가 된다 비가 갠 오후, 일본 최대의 온천지 벳푸에 도착했다. 온천장에서 뿜어져 나오는 수증기는 벳푸의 상징. 벳푸 하면 떠오르는 8곳의 지고쿠메구리. 지옥순례라는 뜻이다. 옛날 두려움의 대상이었던 지옥순례가 이제는 관광객에게 좋은 눈요깃거리를 제공하는 효자관광상품으로 탈바꿈했다. 이곳의 온천수는 동식물원에도 이용되는데 온천욕을 즐기는 하마의 표정이 느긋하다. 명승지로도 지정된 지옥순례는 체험온천으로 많은 관광객들에게 인기다. 온돌과 찜질방 문화가 없는 일본인에게 암반욕은 색다른 경험이 된다. 건강은 모든 사람의 관심사. 건강에 좋다는 문구에 마음이 콩닥콩닥. 반신반의하면서도 모두들 한 모금씩 맛본다. 다다익선이라는 말처럼 사소한 볼거리들도 한자리에 다 모이니 또 다른 즐거움이 된다.	지옥순례라는 뜻의 지고쿠메구리가 관광객에게 좋은 눈요깃거리를 제공하는 효자관광상품으로 탈바꿈했다.
매년 1000만 명의 관광객이 찾아오는 벳푸 온천. 세계적인 관광지가 된 지금과는 달리 예전의 벳푸는 환자들이 치료를 목적으로 찾았던 요양온천이었다고 한다. 그 흔적들이 이곳 다케가와라온천에 남아있다. 스나유라 불리는 모래찜질은 온천수의열기와 모래의 무게로 지압효과까지 얻을 수 있는 또 다른 온천욕 중 하나다. 30분간의 이용료는 우리돈 1만 2천원 정도. 특별한 체험을 원하는 관광객들이 찾아온다. 온천수로 데워진 모래의 열기가 식기 전에 서둘러 덮는 게 요령이다. 모래에서 스며 나오는 온천의 열기는 여정에 지친 여행객들에게 단잠을 선사한다. 하루가 다르게 새로운 온천이 들어서며 지금도 변화하고 있는 벳푸. 아소산이 만든 칼데라분지의 중심에 위치한 인구 3만의 아소시. 아소산으로부터 물려받은 비옥한 곡창지대다.	스나유라 불리는 모래찜질은 온천수의 열기와 모래의 무게로 지압효과까지 얻을 수 있는데 특별한 체험을 원하는 관광객들이 찾아온다.
아소산의 또 다른 선물. 연간 3000mm 넘게 내리는 강수량은 생명의 원천이 된다. 아소산에 스며든 뒤 정화되 다시 뿜어져 나오는 용천수는 풍부한 수량과 시원한 물맛을 자랑한다. 물이 탄생하는 수원지를 거슬러 올라가 본다. 생명의 원천인 이곳 시라카와수원지에서 또 다른 생명이 태어난다. 아소산에 내린 비가 지표면 깊이 스며들어 수많은 순환과정을 거쳐 다시 지표면으로 솟구쳐나오기까지 100년의 시간이 넘게 걸린다고 한다. 사람들은 이 생명의 물을 마신다. 부모들은 아이들에게 생명의 소중함을 가르친다. 아이는 생명의 무게를 몸으로 체험한다. 온천여행으로 출출해진 그때 한 식당을 찾아가봤다. 10대째 가업을 이어 장어요리를 만든다는 식당. 무려 329년의 역사를 지녔다. 매일 이 시간이면 손님들로 넘쳐난다.	아소산의 또 다른 선물인 강수량은 생명의 원천이 된다.
점심시간이 한참 지났는데 식사를 하는 손님이 눈에 띄지 않는다. 001시간의 기다림은 옆자리 손님과도 말동무가 되게 해 준다. 잠시 주방을 엿본다. 장어 반, 연기 반. 굽기에 여념이 없다. 주문이 들어와야 장어를 굽는 것이 이곳 모토요시아의 철칙이란다. 여러 명이 한꺼번에 만들면 수월할 법도 한데, 시간이 걸려도 혼자서 만드는 모습이 조금은 고개를 갸우뚱하게 한다. 완성된 덮밥을 다시 20여 분 간 쪄야 하니 시간이 걸리는 것은 당연지사. 손님우선이라는 일본의 상징이 통하지 않는 곳. 329년을 내려온 요리는 과연 어떤 맛일까. 일본인의 300년 고집을 제대로 느꼈다. 규슈 온천여행을 뒤로하고 찾은 곳은 미국령 북마리아나제도. 바다와 땅의 경계가 에메랄드빛 산호로 펼쳐져 있는 곳. 태평양 서쪽 북마리아나제도의 중심에 위치한 사이판은 따뜻한 기후와 환상적인 해변으로 1년 내내 많은 여행객들을 끌어들인다.	329년을 내려온 모토요시아의 덮밥은 주문이 들어와야 장어를 굽는 것이 철칙이다.
사방으로 탁 트인 바다와 지평선이 펼쳐진 북마리아나제도에서 하루 중 해질 녘만큼 아름다운 때도 없다. 선셋 포인트로 유명한 곳을 찾았다. 이곳에서는 붉게 물드는 바다를 마주한 채 바비큐를 즐길 수 있다. 해산물과 고기가 한 불판 위에 올려진다. 현지에서 갓 잡은 신선한 식재료들. 그야말로 산해진미가 푸짐하게 요리된다. 과연 그 맛은 어떨까. 비치바비큐는 국경을 초월하고 모든 사람들의 입맛을 사로잡는다. 앞으로 섬여행에서 이 음식이 빠지면 왠지 섭섭할 것 같다. 푸른 하늘과 에메랄드빛 바다는 주황빛으로 물들다 서서히 어둠 속으로 빠져든다. 다음으로 찾은 곳은 중국 후난성. 묘족, 토가족, 백족 등 소수민족들이 자신들의 유구한 전통을 펼쳐 보이는 곳. 이곳은 꿈 속의 산수화이자 살아있는 무릉도원, 장가계다.	북마리아나제도의 선셋 포인트로 유명한 곳에서는 붉게 물드는 바다를 마주한 채 바비큐를 즐길 수 있다.
인터라켄의 북쪽 마을 빌더스빌. 베른알프스를 즐기기 위해서는이제부터 열차로 이동해야 한다. 스위스 사람들은 이미 19세기말부터 이곳에 관광용 산악철도를 건설했다. 베른알프스는 융프라우와 묀히, 그리고 아이거 등 4000m급 준봉들이 있는 세계적 관광지다. 객실은 이른아침부터 110,000원이다. 열차는 알프스에서 흘러내리는 빙하수 계곡을 따라 들어간다. 얼마 후 열차가 닿은 곳은 라우터브룬넨. 여기서부터는 톱니궤도를 다니는 산악열차로 갈아타야 한다. 라우터브룬넨에는 놀랍게도 마을 뒤편에 수직절벽 폭포가 있다. 슈타우프바흐 폭포는 라우터브룬넨의 상징이다. 시인 괴테가 이 폭포에서 영감을 얻었다고도 전해진다. 슈타우프바흐라는 말은 독일어로 먼지 시냇물을 뜻한다. 미세하게 부서져 날리는 포말이 마치 먼지가 이는 것처럼 보이기 때문이다.	스위스 사람들은 19세기 말부터 베른알프스에 관광용 산악철도를 건설했다.
부인이 자신이 아끼는 방을 소개했다. 나이 들어서는 추억으로 산다는 말이 맞는 모양이다. 잘 정리된 노년의 삶을 보여주고 있었다. 남아 있는 방을 이용해 민박을 운영한다며 2층 방을 보여줬다. 민박을 운영하면서 노후생활에 쏠쏠한 재미를 느낀단다. 베른알프스에서 생산된 치즈가 좋다며 권한다. 출가한 자식들이 근처에 살고 있어 프리츠 씨 부부는 행복하다고 한다. 외할아버지가 살던 집을 이어받아 살고 있는 것을 프리츠 씨는 자랑스럽게 생각한다. 저녁 무렵 마을 너머로 드러난 융프라우의 만년설이 붉게 물들기 시작했다. 브라스밴드의 행진을 시작으로 건국기념일 행사가 이어졌다. 시민들의 축하 연등 행렬이 뒤따른다. 동네를 한 바퀴 돌며 축하 분위기를 고조시키는 것이다. 이어서 한쪽에서 요란한 소리를 내며 독특한 연주단이 나타난다.	융프라우의 만년설이 붉게 물들기 시작하자 브라스밴드의 행진을 시작으로 건국기념일 행사가 이어졌다.
산과 바다, 자연의 푸르름이 가득한 나라 일본. 자연을 벗 삼아 자연 속에서 행복을 느끼며 소중한 순간을 만들어가는 사람들. 모두가 함께 만들고 하나되어 즐기는 네부타 축제를 통해 마음의 풍요를 얻고 힐링을 하는 도심이 아닌 자연에서만 느낄 수 있는 감성여행. 일본 북동부로 짙푸른 향기를 마시러 떠난다. 오늘의 여행지는 가깝고도 먼 이웃나라 일본. 일본을 처음 방문한 나는 제일 먼저 홋카이도 아래에 있는 아오모리를 찾았다. 혼슈 최북단에 위치한 아오모리. 내가 만난 일본의 첫 느낌은 우리네 여느 시골 풍경처럼 한적하다. 조용한 정적을 깨고 나를 제일 먼저 반기는 건 동네 아이들. 아이들의 순박한 웃음이 참 해맑다. 그런데. 이곳의 논이 조금 색다르다. 벼의 색깔이 초록이 아닌 검은 빛을 하고 있다. 논을 캔버스 삼아 벼를 심어 그림을 그리는 논아트는 보라색과 노란색의 고대미라고 하는 옛날 쌀과 초록색 벼를 사용해서 만들었다고 한다.	여행지로 가깝고도 먼 이웃나라 일본의 혼슈 최북단에 위치한 아오모리를 찾았다.
주인과 손님이 함께 대화하는 마음에서 생긴 작은 포장마차다. 어떤 가게는 가족들의 모임장소로. 또 다른 가게는. 한 공간에 함께 있다는 것만으로 모두 친구가 된다. 오늘 처음 본 사이도 전혀 어색하지 않다. 넓고 화려하지는 않아도 사람들이 가득 메운 포장마차. 무엇보다 이 골목을 찾는 사람들의 마음은 누구보다 따뜻할 것 같다. 아오모리의 밤거리가 화려한 불빛과 사람들로 가득하다. 매년 8월에 열리는 등불축제, 아오모리 네부타 마츠리다. 높이 5m가 넘는 20대 남짓의 거대한 등불수레가 마을을 가로질러 행진하는 네부타축제는 일본에서 유명한 3대 축제 중 하나다. 네부타를 따라 춤추는 사람들과 연주하는 사람들의 행렬이 이어진다. 그리고 구호를 외치고 흥을 돋는 마을 사람들이 뒤를 이으며 축제의 열기는 더 뜨거워진다.	사람들이 가득 메운 포장마차는 한 공간에 있다는 것만으로 모두가 친구가 되며 처음 본 사이도 어색하지 않다.
다양한 물건들을 판매하고 있다. 뭐니뭐니 해도 이곳에서 제일 인기가 좋은 건 바로 갓 튀겨낸 옛맛 그대로의 치킨. 그리고 또 사람들의 발길을 끄는 곳은 바로 생선트럭이다. 즉석에서 훈제로 잘 구운 생선구이도 사람들에게 인기다. 이번에는 신선한 회를 맛보기 위해 항구 옆 수산시장을 찾았다. 쓰가루 해협에서 갓 잡은 신선한 생선들로 신선함이 최고인 이곳 수산물센터. 원래는 식당에 납품을 하는 도매시장이었는데 최근 다른 이유로 많은 사람들이 이곳을 찾는다. 어, 그런데 사람들이 저마다 쟁반을 들고 있다. 무엇을 하는 걸까? 가게를 돌면서 원하는 음식을 취향대로 골라 먹는 맞춤형 덮밥 시스템 놋케동. 요즘은 바로 이 놋케동으로 유명해져 많은 사람들이 이곳을 찾는다. 수산물센터의 남은 식재료를 소진하기 위해 시작한 놋케동.	쓰가루 해협에서 갓 잡은 신선한 생선들로 최고인 항구 옆 수산물센터는 원래 식당에 납품을 하는 도매시장이었다.
저렴한 가격에 신선한 재료를 구입할 수 있어 찾는 손님이 늘었고 그 덕분에 시장이 더욱 활성화됐다. 나도 오리지널 회덮밥 만들기에 도전해 봤다. 식사권을 구매해서 제일 먼저 밥을 담고. 쟁반을 들고 시장을 돌면서 밥 위에 좋아하는 해산물을 얹는다. 첫 번째로 싱싱해 보이는 새우와 감칠맛 나는 성게를 표와 교환하고. 아오모리의 명물인 쫄깃한 가리비와 고운 빛깔의 청어알까지. 드디어 나만의 해물덮밥 완성이다. 단돈 만 원으로 생각할 수 없었던 뜻밖의 호화스러운 만찬을 즐겼다. 든든히 배를 채우고 아오모리를 떠나 이와테로 향했다. 산니쿠 연안도로를 따라 열차 여행을 하기로 했다. 산니쿠 철도는 태평양 해안을 따라 달리는 지방철도다. 바닷가 고장을 누비며 달리는 열차는 차창 밖으로 절경을 감상할 수 있어 사람들에게 인기가 좋다.	산니쿠 철도는 태평양 해안을 따라 달리는 지방철도로 절경을 감상할 수 있어 인기가 좋다.
창가의 좌석은 원하는 대로 방향을 바꿀 수 있어 열차 여행을 즐기기에 제대로다. 달리는 열차의 차창은 멋진 스크린이 된다. 차창 너머로 보이는 여유로운 풍경이 나를 낭만에 젖어들게 한다. 또 다른 열차칸은 복고풍의 색다른 느낌이다. 역 승무원이 바구니에 물건을 파는 모습이 왠지 우리네 기차의 옛 모습을 보는 듯 정겹다. 다양한 테마열차가 운행 중인 산니쿠 철도는 어떤 열차를 타게 될지 기대심을 불러일으킨다. 드넓게 펼쳐진 바다가 내 마음까지 시원하게 만든다. 기차 너머로 보이는 멋진 경치 때문에 이동하는 내내 시간 가는 줄 몰랐다. 열차에서 또다시 나의 발길을 멈추게 한 곳. 잔잔한 파도가 일렁이는 조용한 바다가 엄마의 품처럼 따뜻하게 느껴진다. 그런데 무엇을 보는지 사람들이 한 곳을 한참 쳐다본다. 바닷속에 해녀들이 보인다.	달리는 열차 차장 너머로 보이는 여유로운 풍경은 나를 낭만에 젖어들게 한다.
1cm가 자라기 위해서 50여 년이 걸린다는 종유석. 오랜 시간 자연은 예술작품을 만들어낸다. 수만 년을 살아온 종유석을 보니 100년도 살지 못하는 인간의 욕심이 얼마나 어리석은지 깨닫게 된다. 드넓게 펼쳐진 목장이 한눈에 들어온다. 이와테는 정말 자연이 풍요로운 땅이다. 자연과 함께하는 사람들을 보니 저절로 힐링이 되는 듯하다. 이곳에 낙농업이 발달한 이와테를 대표하는 오래된 농장이 있다고 한다. 일본 최대의 민간 종합농장이다. 외양간, 축사 등 21채가 중요 문화재로 지정되어 있다. 소의 월령에 맞춰 다양한 사육실이 있고 각자 이름이 있을 만큼 관리가 철저하다. 소의 무게를 재고 기록을 했던 우사도 그대로 남아 있다. 움푹 파인 바닥이 오래된 시간의 흔적을 말해 준다. 농장에 천연 냉장고가 있다고 한다.	낙농업이 발달한 이와테를 대표하는 오래된 농장은 외양간과 축사 등이 중요 문화재로 지정되어 있다.
전기가 없었을 당시 작은 산을 파서 만든 냉장고인데 내부는 벽돌로 쌓여져 여러 개의 방들로 나눠져 있다. 지금도 냉장고 안은 썰렁하다. 산과 맞닿은 하늘과 구름이 함께 놀자고 말하는 것 같다. 이와테의 도노역에 도착했다. 역 주변인데도 조용하기만 하고 거리 장식이 동화 속에 온 듯 독특한 모양이다. 넓은 들판이라는 뜻을 가진 도노는 옛 모습의 전원풍경과 일본 전통가옥이 그대로 남아 있다. 옛 모습 그대로를 보존하고 있는 전통가옥을 찾았다. 제일 먼저 마차가 눈에 띄는데. 이곳은예부터 산과 바다로 물건을 운반했던 말을 소중하게 여겨왔다고 한다. 말을 가족처럼 여겨 집 안에 마구간이 있다. 이곳은 구전으로 전해지는 민화가 많이 있어 민화의 고장으로도 유명하다. 할머니는 이곳을 찾아오는 사람들에게 옛날이야기를 해 준다.	일본 전통가옥이 그대로 남아 있고 넓은 들판이라는 뜻을 가진 도노는 구전으로 전해지는 민화가 많아 민화의 고장으로도 유명하다.
냉면을 만들어보기로 했다. 한국의 냉면과는 달리 메밀을 쓰지 않고 전분과 밀가루로만 만드는 모리오카 냉면. 반죽을 하고 면을 삶은 후 찬물로 헹궈내 그릇에 곱게 담는다. 그리고 고명을 얹고 육수를 부으면 완성. 기호에 따라 김치의 양을 조절하면서 먹는다고 한다. 직접 만들어 먹으니 더 꿀맛일 것 같다. 바다의 진미와 산의 진미. 풍부한 자연의 축복 속에 사람들의 지혜와 기술이 합쳐져 만들어지는 이와테. 여행의 또 다른 묘미를 느낄 수 있는 겐비계곡이다. 사람들이 바구니에서 무언가를 꺼내고 나니 다시 바구니가 올라간다. 도대체 뭘까? 나도 올라가봤다. 알고 보니 이곳은 오래된 경단가게란다. 아래에서 주문을 하면 로프를 통해 배달돼 하늘을 나는 경단으로 불리기도 한다. 하지만 흔들리는 바구니에 녹차라니. 녹차가 넘치지는 않을까 걱정됐다.	전분과 밀가루로만 만드는 모리오카 냉면은 반죽을 하고 면을 삶아 찬물로 헹구고 그릇에 담은 다음 고명을 얹고 육수를 부으면 완성된다.
다음 날 다시 헬싱키 시내를 찾았다. 핀란드가 세계에서 최고로 인정받는 분야가 있다. 자연의 영혼으로 불리는 핀란드 디자인. 핀란드 디자인은 시대를 초월한 모양과 실용성으로 상징된다. 눈을 즐겁게 해 주면서도 기능성과의 조화를 놓지 않은 것. 이것이 핀란드 디자인의 가치다. 핀란드 디자인에는 자연과의 조화를 추구하는 핀란드 사람들의 삶이 녹아 있다. 핀란드인들에게 자연이란 어떤 의미일까. 핀란드 남부에 있는 눅시오 국립공원을 찾았다. 가이드 사투 씨의 안내를 받아 공원을 둘러보기로 했다. 길을 가던 사투 씨, 갑자기 보여줄 것이 있단다. 사투 씨가 탐방로를 벗어나 숲으로 들어간다. 이리저리 나무를 쓱 훑어내더니 손에 무언가를 털어놓는다. 야생 블루베리다. 야생에서 자란 블루베리는 처음 맛봤는데 재배된 것보다는 신맛이 강한 편이었다.	자연의 영혼으로 불리는 핀란드 디자인은 시대를 초월한 모양과 실용성으로 상징된다.
핀란드에서는 누구나 어떤 규제도 없이 자연에서 음식재료를 구하는 것이 일상적인 일이라고 한다. 블루베리를 배불리 따 먹고 30분 정도를 걸어 도착한 곳은 취사가 가능한 야영장. 이곳으로 오는 도중 곳곳에서 취사하는 모습을 볼 수 있었다. 조금 전에 딴 버섯으로 스튜를 만드는 사투 씨. 군침 도는 사슴 소시지까지 구웠다. 옆에서 다른 가족들이 음식을 만들고 있는데 처음 보는 음식이다. 겉보기에 화려하지 않지만 좋은 재료 때문일까. 꿀맛이 따로 없다. 다음으로 찾은 곳은 핀란드 남부의 피스카스 마을. 피스카스는1660년대부터 철로 각종 도구를 만드는 공장 지대였다. 그런데 이곳에서 가위나 칼 등을 만들던 산업시설은 떠났고 지금은 500명 정도가 사는 조그만 마을이다. 사람들이 떠난 곳에 다양한 분야의 장인들이 모여들어 피스카스는 예술가 마을로 변화했고 지금은 많은 관광객들이 찾는 핀란드의 대표적 명소가 됐다.	철로 각종 도구를 만드는 공장 지대였던 피스카스는 다양한 분야의 장인들이 모여들어 핀란드의 대표적 명소가 됐다.
나는 한 유리공방을 찾았다. 사람들이 유리공예 체험을 하고 있다. 이곳으로 오기 전 이탈리아에서 지냈던 타르모 씨. 그는 이곳을 선택한 자신의 결정에 상당히 만족하고 있었다. 자연과 더불어 사는 삶을 통해 자신의 예술세계가 더 넓어졌다고 한다. 물소리만 들어도 영감을 받는다는 타르모 씨의 말처럼 피스카스 마을을 찾는 이들은 누구나 예술가가 된다. 느리지만 천천히 피스카스 마을을 돌아보며 마음 한 켠 나만의 그림을 그려봤다. 차를 달려 다음으로 찾은 곳은 호수의 땅 탐페레. 탐페레에서 가장 먼저 피니키 타워를 찾았다. 예전에는 적의 침공을 감시하기 위한 타워였으나 지금은 전망대로 사용 중이다. 엘리베이터를 타고 올라가보니 호수의 땅이라는 말처럼 푸른 물로 둘러싸인 탐페레 전경이 펼쳐진다. 저 멀리 탐페레 명소인 대성당도 보이고 핀란드에서 제일 높다는 탐페레 전망대도 보인다.	적의 침공을 감시하는 타워였던 탐페레의 피니키 타워는 전망대로 사용 중이다.
내려와보니 타워 입구 쪽에 사람들이 줄을 서 있다. 카페로 들어가는 줄인데 이렇게 줄까지 서가며 기다리는 것은 바로 도넛. 과연 어떤 맛이길래 사람들이 줄까지 서가며 먹는 것일까. 먹어보니 계피 향이 도는 쌉싸름한 맛이 일품이다. 탐페레는 풍부한 수량으로 수력발전이 가능해 핀란드 최초로 산업혁명이 일어난 도시다. 그래서인지 도시 곳곳에서 높이 솟은 굴뚝들을 쉽게 찾아볼 수 있다. 핀란드의 유명한 섬유회사도 이곳에서 시작했지만 지금은 공장들이 떠나고 그곳은 사무실이나 주거시설로 개조해 사용 중이었다. 예전의 영화와 활기를 잃어버린 탐페레. 하지만 최근 새로운 바람을 일으키는 것이 있었으니. 바로 세계 최초로 세워진 무민박물관이다. 핀란드의 국민 캐릭터 무민. 핀란드 동화작가 토베 얀손이 1945년 발간한 무민 가족과 홍수라는 책에서 처음 등장하는데 전설 속 괴물인 트롤을 재창조한 캐릭터다.	핀란드 최초로 산업혁명이 일어난 도시인 탐페레에서는 높이 솟은 굴뚝들을 쉽게 찾아볼 수 있다.
이곳에서는 동화에 등장하는 다양한 캐릭터를 직접 볼 수 있는데. 사람들의 표정이 하나같이 행복해 보인다. 그리고 테마파크 곳곳에서 동화의 내용을 담은 공연을 한다. 지켜보는 아이들의 표정이 사뭇 진지하다. 언제나 따뜻한 품으로 사람들을 안아주는 무민. 그 따뜻함이 생생히 기억될 것 같다. 나는 마지막 여행지 올란드로 떠나기 위해 핀란드의 옛 수도 투르쿠를 찾았다. 이곳에는 1300년에 지어진 핀란드에서 가장 오래된 교회이자 여전히 다양한 행사의 중심지, 전쟁 영웅의 무덤이 있는 투르쿠 대성당과 스칸디나반도에서 가장 크고 웅장한 성으로 꼽히는 투르쿠 성이 있다. 나는 배를 타기 위해 항구로 갔다. 하루에 1번 있는 스웨덴행 크루즈를 타고 005시간을 이동하면 올란드에 도착한다. 크루즈의 전망대에는 햇볕을 즐기려는 사람들로 가득하다.	핀란드의 옛 수도 투르쿠에는 1300년에 지어진 가장 오래된 교회 투르쿠 대성당과 스칸디나반도에서 가장 크고 웅장한 성으로 꼽히는 투르쿠 성이 있다.
나는 크루즈를 처음 타봤는데 큰 건물을 옮겨떼어 듯 각종 상점과 식당, 엘리베이터까지 있다. 뷔페에서 식사를 하고 객실로 돌아와 잠시 휴식을 취했다. 그러는 사이 어느덧 배는 올란드에 도착했다. 올르다는 발트 해 북쪽에 위치한 6500개의 섬으로 이루어진 핀란드 자치령이다. 연중 온화한 기후 때문에 핀란드에서 가장 질 좋은 농산물이 생산되고 시간마다 색색의 옷을 갈아입는 아름다운 다도해. 그곳이 올란드 제도다. 올란드 도착 후 처음 찾은 곳은 스웨덴 점령시인 14세기에 만들어진 카스텔홀름 성이다. 중세 이후 올란드는 스웨덴 영토였지만 이후 열강들의 치열한 전투가 벌어지면서 이 성의 주인들도 자주 바뀌었다. 성 내부에 달려 있는 수많은 휘장들. 얼마나 많은 이들이 이곳을 거쳐갔는지를 상징적으로 보여준다.	카스텔홀름 성은 열강들의 전투가 벌어지면서 성의 주인들도 자주 바뀌었다.
이 성에 대해 설명을 해 주는 가이드의 의상이 심상치 않다. 성은 대대적으로 복원 후 1980년대 일반인에게 개방됐다. 전쟁 당시 사용했던 대포도 볼 수 있고 계단을 따라 내부로 들어가면 곡물 저장소, 감옥 등 어떻게 성이 사용됐는지 살펴볼 수 있다. 가이드가 일반인에게 공개되지 않는 특별한 장소를 보여주겠다고 한다. 가이드를에 따라 들어간 곳은 조그만 회의실. 스웨덴 왕실의 회의 장소란다. 스웨덴 왕실은 매년 올란드로 여름휴가를 오고 이곳에서 회의를 한다고 한다. 이 장소에 대한 가이드의 자부심이 대단했다. 이곳에서는 다양한 체험을 해 볼 수 있는데 특히 갑옷 체험이 인기다. 7월에는 이곳에서 성대한 중세 축제가 열린다고 한다. 올란드는 핀란드에서도 식재료가 좋기로 이름난 곳이다. 식사 중인 사람들을 만났는데 생선구이와 양고기를 먹고 있다.	스웨덴 왕실은 매년 올란드로 여름휴가를 오는데 올란드는 식재료가 좋기로 이름난 곳이다.
음악에 맞춰 즐겁게 춤을 추는 사람들. 하나같이 밝은 표정이다. 인구 27,000의 작은 섬이다 보니 모든 사람들이 축제 그 자체를 즐기는 것 같아 보였다. 나도 그들과 함께 짧게나마 축제에 동참했다. 올란드에서의 마지막 날. 올란드 대통령을 했던 로게르 씨의 초대를 받았다. 그는 저녁거리를 잡기 위해 낚시를 하러가는 참이었다. 대통령직에서 물러난 후 도심과 조금 떨어진 곳에 별장을 지어 생활하는 로게르 씨. 주로 낚시를 하며 시간을 보낸다고 한다. 10분 정도를 걸어 생선을 잡을 수 있는 곳에 도착했다. 서둘러 채비를 하고 낚싯대를 던져보지만 야속하게도 바람이 많이 불어 낚시가 어려운 상황이었다. 생선은 둘째치고 지금 이곳에서 낚싯대를 던지는 로게르 씨의 모습이 부럽기도 하면서 정말 행복해 보였다. 행복에 행운은 덤으로 따라오는 법.	대통령직에서 물러나 낚시를 하며 시간을 보내는 로게르 씨의 모습은 매우 행복해 보였다.
트빌리시 중심부의 언덕 꼭대기에는 나리컬러 요새가 있고 그 아래에는 오래된 건물들이 모여 있다. 올드 트빌리시로 불리는 곳이다. 일요일이라 기념촬영을 하러 온 신혼부부들을 많이 볼 수 있었다. 조지아는 그리스, 로마, 투르크, 페르시아, 러시아 등 수많은 문명이 만나는 교차로였다. 그만큼 건축물에도 여러 양식이 섞여 있다. 특히 유럽식 건물에 아시아의 분위기가 물씬 풍기는 아름다운 발코니는 트빌리시의 상징이다. 올드 트빌리시 안쪽으로 들어가봤다. 빨간 벽돌로 지어져 독특해 보이는 이슬람사원이 눈에 띈다. 휴일이라 그런지 기도하는 사람들이 있었다. 사원 한쪽에서 학생 2명이 코란을 열심히 읽고 있다. 조지아에 사는 터키 고등학생인데 종교가 달라서 어려움을 겪는 일은 전혀 없다고 한다. 이슬람사원에서 조금만 걸어가면 유대교 회당인 시나고그가 나온다.	조지아 건축물에는 여러 양식이 섞여 있는데 유럽식 건물에 아시아의 분위기가 물씬 풍기는 발코니는 트빌리시의 상징이다.
먼저 해바라기 씨 기름에 다진 양파와 토마토소스를 넣고 볶는다. 큼지막하게 잘라 삶은 소고기를 넣고 더 볶다가 다진 고수 풀을 듬뿍 넣는다. 여기에 향신료와 고춧가루, 육수를 넣고 더 끓이면 얼큰하면서도 향긋한 차슈슐리수프가 완성된다. 조지아 음식은 유럽과 아시아의 음식을 절묘하게 섞어떼어 듯한데 특히 와인과 잘 어울리는 맛이다. 레스토랑이 사람들로 웅성이기 시작한다. 오늘은 여기서 결혼식이 있는 날이다. 조지아에서는 레스토랑을 통째로 빌려 결혼식과 축하연을 하는 경우가 많은데 운좋게도 구경을 하게 됐다. 먼저 신랑, 신부가 결혼서약을 한다. 혼인신고서에 서명을 하고 반지를 주고받으면 결혼식이 끝난다. 진짜 결혼식은이제부터다. 먼저 신랑, 신부가 하객들에게 조지아 전통춤을 선보인다. 그 다음이 하이라이트다.	기름에 다진 양파와 토마토소스를 넣고 볶은 후 소고기를 넣고 더 볶다가 다진 고수 풀과 향신료 그리고 육수 등을 넣고 끓이면 차슈슐리수프가 완성된다.
신부와 신부 친구들의 춤이 이어진다. 연습을 꽤 오래한 것 같다. 신랑 친구들은 거의 무아지경 상태다. 지금까지 수많은 결혼식에 가봤지만 이렇게 정열적이고 신 나는 결혼식은 처음이다. 이 부부가 서로서로 이해하며 행복하게 살기를 바란다고 축하를 해 줬다. 다음 날 트빌리시 시내의 벼룩시장을 찾았다. 이곳에는 그야말로 없는 게 없다. 와인을 끓여 맑은술 짜짜를 만드는 증류통도 있고 조지아 전사들이 사용하던 칼도 많다. 조지아 사람으로 소련의 지도자가 된 스탈린의 초상화나 훈장들도 구할 수 있다. 아저씨가 옛날 축음기를 보여준다. 수집가들 사이에서 인기가 좋은 구소련제 축음기다. 특히 내 눈길을 끈 것은 그림들이다. 조지아의 풍습이나 경관을 그린 그림들이 많았다. 그중 눈에 띄는 것이 있다. 조지아 북쪽 코카서스산맥에 있는 고대 유적지 샤틸리 성채다.	없는 게 없는 트빌리시 시내의 벼룩시장에는 맑은술 짜짜를 만드는 증류통도 있고 조지아 전사들이 사용하던 칼도 많다.
바로 옆은 천길 낭떠러지. 차창 밖을 내다보는데 다리가 후들거릴 정도다. 산을 내려오면 조지아와 러시아 체첸의 국경이 나온다. 이곳에 샤틸리 성채가 있다. 2000년전부터 이곳에 사람들이 살았고 10세기경 사람들이 성채를 쌓기 시작했다. 산 너머이민족으로부터의 침공을 막기 위한 것이었다. 절벽에 세워진 성채는 천혜의 요새다. 멀리서 보면 하나의 성 같지지만 실제로는 60여 개의 건물들로 이루어져 있다. 성채 안쪽으로 들어가봤다. 건물의 입구는 한 사람이 겨우 들어갈 수 있을 만큼 좁다. 1층에서는 가축을 키우고 위에는 사람이 살았다고 한다. 전망대에서는 강을 따라 침입해 오는 적군을 쉽게 알아볼 수 있다. 총이 발명된 뒤에는 돌벽 군데군데에 총을 쏠 수 있는 작은 구멍을 뚫어놓았다. 전투가 벌어지면 건물 사이로 신속하게 이동하기 위해 구름다리로 연결해 놨다.	10세기경 사람들이 쌓기 시작한 샤틸리 성채는 절벽에 세워진 천혜의 요새이다.
중세시대로 되돌아간 것 같은 기분이다. 다음 난 샤틸리 근처에 있는 무초라는 곳으로 향했다. 무초는 높은 산꼭대기에 있는 중세의 마을이다. 가파른 산으로 한참을 올라가면 돌로 지어진 마을이 나온다. 마치 남미의 마추픽추 같은 모습이다. 무초 역시 샤틸리 성채처럼 왜적의 침입을 막기 위해 지어진 요새다. 이렇게 높은 곳에 어떻게 마을을 만들었는지 신기하기만 하다. 한 발자국만 벗어나면 천길 낭떠러지. 주민이 뭔가를 보여줄 게 있단다. 안을 보고 소스라치게 놀랐다. 사람의 유골이었다. 옛날에 전염병이 돌면 병에 걸린 사람들이 자기 발로 이곳에 와 죽음을 기다렸다고 한다. 이곳에는 교회와 감옥, 맥주 양조장까지 있어 자급자족이 가능했다. 건물의 모든 구조는 전쟁에 대비해 이루어졌다. 적군이 한꺼번에 들어올 수 없도록 출입구는 한 사람이 겨우 들어갈 만큼 좁게 지어졌다.	무초는 왜적의 침입을 막기 위해 지어진 요새이며 출입구도 한 사람이 겨우 들어갈 만큼 좁게 지어졌다.
마을 제일 꼭대기에는 촌장의 집이 있는데 이곳은 그야말로 난공불락의 요새다. 그리고 전쟁이 벌어지면 이 집 앞에 있는 공터에서 마을의 원로 들이 모여 회의를 열었다고 한다. 다이아 후리 씨는 한국에서 온 내게 꼭 하고 싶은 이야기가 있다고 한다. 전쟁의 위협 속에서 생과 사의 갈림길에서 살아야 했던 코카서스산맥의 주민들. 평화만큼 중요한 것은 없다는 이들의 신신당부가 진하게 가슴에 와 닿았다. 다시 트빌리시 기차역으로 왔다. 흑해의 휴양지 우레키로 가기 위해서다. 흑해를 찾는 피서객들로 기차는 110,000원이다. 트빌리시에서 우레키까지는 006시간 가까이 걸린다. 오후 04시쯤 기차는 우레키역에 도착했다. 우레키는 조지아 서쪽 흑해 연안에 여러 해변 중 하나다. 조지아의 흑해 해변들은 러시아의 소치, 우크라이나의 얄타와 함께 소련의 대표적인 휴양지였다.	전쟁의 위협 속에서 살아야 했던 코카서스산맥의 주민들이 평화만큼 중요한 것은 없다고 신신당부한 것은 가슴에 진하게 와닿았다.
먼저 시내에 있는 선착장에 들렀다. 여기는 수상 행글라이더를 타는 곳이다. 나도 한 번 타보기로 했다. 난생 처음 타보는데 이륙할 때 바람이 생각보다 너무 세 무척 아찔했다. 헹글라이더가 완전히 뜬 다음에야 정신을 차릴 수 있었다. 위에서 본 바투미는 크고 현대적인 도시다. 아시아와 유럽을 잇는 국제적인 항구도시라는 것을 알 수 있었다. 바투미에는 고층빌딩도 많지만 제정 러시아 시대에 지어진 멋진 건물들도 보존이 잘되어 있다. 그런데 곳곳에 그리스로마 신화를 주제로 한 조각을 많이 볼 수 있다. 바투미가 그리스와 로마제국의 영토였기 때문이다. 바투미 시내에서 멀지 않은 곳에 조지아의 대표적인 로마유적지가 있다. 2000년 전에 로마인들이 세운 보니오 성채로 이후 수백 년 동안 요새로 사용됐다. 보니오 성채는 거의 정사각형 모양이고 축구장 7배 넓이다.	헹글라이더를 타고 위에서 본 바투미는 크고 현대적인 도시였으며 아시아와 유럽을 잇는 국제적인 항구도시라는 것을 알 수 있었다.
퇴근길에 이곳에 들러 맥주를 한 잔하는 것이다. 병에 담아 집으로 가져가는 사람들도 있다. 옆에는 안주 파는 곳도 있는데 짭짤한 맛이 맥주와 잘 어울리는 훈제생선이다. 나도 한 모금 마셔봐야겠다. 분위기도 좋고 맥주맛도 최고다. 밤에 시내 중심부로 나가봤다. 이곳은 트빌리시의 젊은이들이 많이 모이는 카페 거리다. 한국으로 치면 서울의 가로수길 같은 곳인데 분위기가 무척 세련된 편이다. 인디밴드들은 여기서 그동안 갈고 닦은 노래실력을 선보인다. 지나가는 사람들 누구나가 편하게 노래를 감상할 수 있다. 아이를 데리고 마실을 나온 엄마들이 많다. 아기 안은 엄마, 아빠들끼리는 금방 친숙해진다. 아기들이 정말 귀여워 나도 눈을 뗄 수가 없었다. 또래친구가 반가운지 아기의 얼굴에는 웃음이 가득하다. 시골마을 같은 정겨운 풍경이다.	이곳은 트빌리시의 젊은이들이 많이 모이는 카페 거리로 인디밴드들이 노래 실력을 선보이고 지나가는 사람들 누구나가 편하게 노래를 감상할 수 있다.
화가 니코 피로스마니다. 시그나기 근교에는 그가 살던 집이 남아있다. 가난한 농부의 아들로 태어난 그는 8살에 고아가 됐고 학교도 다니지 못했다. 그는 먹고살기 위해 술집 간판을 그려야 했고 간판을 그리고 남은 물감으로 그림을 그렸다고 한다. 집 옆에는 피로스마니 박물관이 있다. 그런데 박물관 앞에 누군가 장미꽃을 심어놨다. 피로스마니는 러시아의 알라 푸가초바가 불러 유명해진 100만 송이 장미의 실제 주인공이다. 평범한 사람들의 일상을 주로 그린 그는 오늘날 원시주의 회화의 거장으로 인정받고 있다. 하지만 살아 있을 때 그는 화단에서 외톨이였고 지독한 가난에 시달리는 삶을 살았다. 그러던 어느 날 프랑스에서 온 여배우 마르가리타를 보고 금세 마음을 빼앗겼다. 그는 자신의 전 재산을 털어 100만 송이의 붉은 장미를 수레에 가득 담아 선사했지만 사랑은 끝내 이루어지지 않았다.	가난한 농부의 아들로 태어난 화가 피로스마니는 100만 송이 장미의 실제 주인공이다.
시그나기 시내에서는 어디를 가나 그의 작품을 소재로 한 조형물을 볼 수 있다. 그의 비극적이고도 아름다운 사연이 알려지면서 시그나기는언제부터인가 사랑의 도시로 불리기 시작했다. 토요일 오후 신혼부부들이 몰려들기 시작한다. 시그나기가 사랑의 도시로 알려지면서 연인이나 신혼부부들이 이곳을 찾는다. 중앙광장에 있는 이 결혼식장에서는 신청만 하면 1년 365일 아무 때나 무료로 결혼식을 올릴 수 있다고 한다. 나이가 좀 들어 보이는 부부를 만났다. 아이를 낳고 키우따 보니 미처 못 한 결혼식을 이제야 올리는 거란다. 트빌리시 기차역 근처에는 피로스마니가 마지막으로 살았던 집이 있다. 안타깝게도 그의 삶은 끝까지 비극적이었다. 가진 것을 모두 털어 100만 송이 장미를 선물했지만 사랑은 끝내 이루어지지 않았고 그는 철도 잡역부로 일하며 그림을 그렸다.	시그나기의 중앙광장에 있는 결혼식장에서는 신청만 하면 365일 아무 때나 무료 결혼식을 올릴 수 있다.
로마에서 동쪽으로 1000km. 로마인의 땅 루마니아. 신비로운 작은 성에는 진짜 드라큘라 백작이 있고 드라큘라의 후손 루마니아인들이 옛 모습을 지키며 살아간다. 파스텔 빛으로 물든 도시는 여름이면 중세의 어느 날로 돌아가고 동유럽의 푸른 로마 루마니아로 떠나보자. 인천국제공항을 출발한 비행기는 서쪽으로 10시간을 날아 카타르의 수도 도하에 도착했다. 그리고 북서쪽으로 005시간을 더 날아 루마니아의 수도 부쿠레슈티에 도착했다. 공산주의 정권 하에 개발된 부쿠레슈티의 중심에는 북한의 주석궁을 본 딴 의회 궁전이 있고 1980년대 선전도구로 건설된 도심에서는 동유럽 도시의 고풍스러움이 보이지 않는다. 동유럽의 이웃 나라들과 다른 점은 또 있다. 슬라브계 민족이 주를 이루는 동유럽에서 루마니아는 유일한 라틴계 국가로 드라큘라의 나라라는 별명과는 달리 드라큘라처럼 창백한 피부색은 흔하지 않다.	루마니아의 작은 성에는 진짜 드라큘라 백작이 있고 드라큘라의 후손 루마니아인들이 옛 모습을 지키며 살아간다.
소련 점령기에 도입된 트롤리 버스가 달리는 거리에 독일 출신의 루마니아 초대 황제 카롤 1세의 동상이 말을 탄 채 도시를 내려다 보고. 그가 있는 거리의 남쪽 끝에 위치한 루마니아 국립 역사 박물관 앞에는 로마 황제 트라야 누스가 서 있는 이국적인 풍경. 트라야 누스 황제가 안고 있는 건 로마의 상징인 늑대지만 옆에서 보면 용의 머리로 이 땅의 원주민인 다치아 민족을 상징한다. 루마니아 역사 박물관에 들어가자 마자 보이는 이 기둥은 로마에 있는 트라야 누스 승전기념비의 모형인데 바로 로마의 다치아 정복을 기록한 것이다. 2000년 전 이 땅의 주인이던 다치아인은 침략자 로마가 건넨 손을 잡고 로마제국 시민이 됐고 그리하여 로마에서 1100km 떨어진 이곳에 로마인의 땅 루마니아가 탄생하게 됐다. 부쿠레슈티를 떠나 북쪽으로 향하면 다치아와 로마의 격전지였던 트란실바지니아 지역에 도착한다.	루마니아 초대 황제 카롤 1세의 동상이 말을 탄 채 도시를 내려다보고 거리의 남쪽 끝에 위치한 역사 박물관 앞에 로마 황제 트라야누스가 서 있는 이국적인 풍경이다.
어느새 객석과 무대의 구분은 모호해지고 모두가 흥겨운 분위기에 취해 간다. 다 함께 독일인의 옷을 입고 루마니아를 추억하는 특별한 오후. 소시지가 먹음직스럽게 익어가고 맥주잔이 하나둘 채워지는 풍경 속에 아주 진한 독일 맛이 나는 루마니아에서의 하루가 지나간다. 다음 날 아침. 시비우에서 001시간을 달려 루마니아에서 가장 높은 퍼거러스산으로 향했다. BBC 탑기어에서 세계 최고의 도로로 꼽힌 이 길은 급격한 커브가 이어진다. 초록빛 산의 둘레에 하얀 선을 그리듯 굽이굽이 여러 번의 커브를 돌다 보면 구름은 저만치 아래에 있고 공기는 서늘해진다. 더워도 추워도 참으라는 아저씨의 말을 들은 건지 차가운 구름이 갑자기 몰려온다. 도로를 덮어버릴 듯 차오른 구름은 마치 증기를 내뿜는 화산처럼 보인다. 목적지는 이 길의 꼭대기에 있는 발레아 호수.	퍼거러스산에는 세계 최고의 도로로 꼽힌 급격한 커브가 이어져있고 그 꼭대기에는 발레아 호수가 있다.
광장의 낮은 건물들 너머로 살짝 보이는 어두운 색의 교회도 처음에는 로마 가톨릭 교회였던 것이 독일인의 이주와 함께 루터교회로 바뀐 것이다. 300년 전 브라쇼브에 큰 불이 나면서 교회의 벽은 연기에 검게 그을렸고그때부터 검은 교회라는 별명으로 불리게 된 이곳은 루마니아에서 가장 큰 고딕양식 교회다. 이 교회에는 성모 마리아 그림에 얽힌 유명한 전설이 있다. 그림 속 성모 마리아의 옷은 원래 파란색이었는데 브라쇼브에 큰 불이 나자 모자 색깔이 검게 변했고 사람들은 그녀가 도시의 운명이라 믿게 됐다. 하지만 브라쇼브 근교의 소도시 브란을 빼놓고 트란실바니아의 전설을 말할 수 없다. 흡혈귀 문학의 고전 드라큘라의 배경이 바로 트란실바니아. 죄수를 긴 꼬챙이에 꽂아 죽이는 것으로 악명 높던 드라큘라 공작이 소설 드라큘라의 모티브가 됐고 오늘날 드라큘라는 가장 유명한 루마니아인이자 최고의 관광 상품이 돼 사람들을 끌어 당긴다.	가장 유명한 루마니아인이자 최고의 관광 상품인 드라큘라는 트란실바니아가 배경이다.
특히 이 아담한 성은 작가가 소설에서 묘사한 성과 비슷하다는 이유로 드라큘라의성으로 불린다. 머리가 닿을 듯 나지막한 천장과 흰색과 붉은색의 소박한 어울림까지. 드라큘라의 집처럼 음산하기보다는 낭만적인 모습이다. 좁은 계단으로 이어진 내부도 호화로움과는 거리가 멀지만 드라큘라의 집이라는 명성에 힘입어 세계에서 두 번째로 비싼 개별 주택으로 포브스지에 소개되기도 했다고 한다. 드라큘라 공작은 이 긴 꼬챙이로 터키의 침략에 맞서고 독일 상인들의 탐욕을 벌했다고 한다. 진짜 드라큘라는 창백하지 않은 데다 긴 머리가 잘 어울렸고 소설 속의 성은 미국인에게 상속돼 드라큘라의 집으로 홍보되고 있다. 믿기 힘든 실제와 믿고 싶은 상상이 뒤섞이는 하루다. 카르파티아 산맥 남부의 기록적인 폭염과 인파를 뒤로하고 이번에는 좀 더 시원한 곳으로 향했다.	드라큘라의 집은 음산하기보다는 소박한 어울림을 가진 낭만적인 모습이며 드라큘라 집이라는 명성에 세계에서 두 번째로 비싼 개별 주택으로 포브스지에 소개되었다.
1932년까지 소금을 채굴하던 곳은 이제 유원지가 됐다. 여기서 운동을 하는 사람들이 많은 건 공기 속의 건강한 소금입자를 깊이 들이마시기 위해서라고 한다. 카메라를 보면 운동의 강도는 높아진다. 하지만 지하의 소금호수에서 노를 젓는 것만큼 낭만적인 건 없을 것이다. 이래봬도 수심이 8m라니 조금 긴장된다. 얼마 지나지 않아 나루터의 불빛은 멀어지고 소금벽을 따라 고개를 들어보면 거대한 종 속에 있는 것만 같은 기분. 배는 시간도 알 수 없는 어둠 속을 떠다닌다. 깊은 우물 속 인간은 작은 소금알처럼 보이고 투르다의 소금은 작지 않다. 광산을 나온 나는 근처 친구의 집으로 향했다. 할아버지가 2차 세계대전에서 돌아와 직접 지은 가족의 보금자리. 문을 열고 들어가니 벌써 식사준비가 한창이다. 사냥을 즐기는 가족답게 갖고 있는 칼의 종류도 다양하다.	수심이 8m되는 투르다의 소금호수에서 노를 젓는 것은 낭만적이다.
같은 동네에 살고 계시는 외할머니다. 할머니가 보여주시려는 건 자신의 웨딩드레스. 할머니는 드레스를 직접 입혀주셨는데 키가 비슷해서인지 잘 맞는다. 독특하게도 신부의 베일이 검은색이다. 할머니 가족의 초상화를 보니 어떤 남자를 찾아주실지 알 것만 같다. 그 마음을 간직한 채 트란실바니아를 떠난다. 물고기처럼 생긴 루마니아의 국토에서 투르다는 눈에 위치해 있는데 동쪽으로 꼬박 10시간을 가면 꼬리인 주릴로브카에 도착한다. 이곳은 새들의 천국이자 유럽에 남은 마지막 야생의 땅. 다뉴브 삼각주의 관문이다. 다뉴브 삼각주는 3000km를 흘러온 강이 거대한 흑해 앞에서 가진 흙을 모두 내려놓아 생긴 땅이다. 10개의 나라를 여행한 강이 마지막으로 멈춰 쉬는 곳. 나도 그 물결 위에서 잠시 쉬어가기로 했다.	유럽에 남은 마지막 야생의 땅 다뉴브 삼각주는 3000km를 흘러온 강이 거대한 흑해 앞에서 흙을 내려놓아 생긴 땅이다.
다뉴브강과 흑해 사이에 드넓은 평야를 떠나 다시 루마니아의 수도 부쿠레슈티로 향했다. 1980년대 부쿠레슈티 도심이 철거되고 그 자리에 세계에서 가장 무거운 건물이 세워졌다. 절대 무너지지 않을 궁전을 짓기 위해 독재자는 만 채의 집과 삶을 파괴했다. 루이 14세처럼 이곳을 걷고 싶었을 차우셰스쿠는 이 대리석 궁전이 완성되는 걸 보지도 못한 채 권좌에서 쫓겨났다. 하지만 화려한 궁전은 그대로 남아 지금은 패션쇼, 사업설명회 등을 위해 사용되고 있다. 하지만 그를 위해 동원된 군중들틈에서 어느 날 갑자기 야유의 소리가 터져나왔을 때 24년의 독재체제는 급격히 무너지기 시작했다. 성난 군중의 함성에 놀란 차우셰스코는 헬기로 탈출을 시도했지만 나흘 뒤 체포돼 처형당했고 절대 끝나지 않을 것 같던 그의 시대도 막을 내렸다.	1980년대 부쿠레슈티 도심이 철거됐는데 독재자는 만 채의 집과 삶을 파괴하고 그 자리에 무너지지 않을 궁전을 지었다.
이 작은 기차역을 유명하게 만든 건 바로 이 귀여운 증기기관차. 커피머신이란 애칭을 가진 모커니처는 유럽에 남은 마지막 증기열차다. 80년 전 나무를 운반하기 위해 만든 열차는 연료도 나무기 때문에 기차가 멈추지 않게 넉넉히 실어야 한다. 1930년대에 그랬던 것처럼 출발 전에는 윤활유도 직접 손으로 넣어준다. 문은 손으로 당겨서 열기 때문에 별도의 전기장치가 필요하지 않다. 사람도 나무도 탑승 완료. 귀여운 경적소리와 함께 기차는 출발한다. 002시간을 꼬박 달려 가는 거리는 겨우 20km. 하지만 기차는 늘 만석이다. 창밖을 올려다 보면 초록빛이 쏟아지고 내려다 봐도 초록빛이 피어나는 풍경. 숲이 만든 좁은 미끄럼틀을 내려가다 보면 기찻길과 풀숲의 경계는 사라진다. 도로도 마을도 없는 산속, 느린 강물을 따라 쏟아지는 햇빛과 피어오른 증기가 만드는 눈부신 순간.	나무를 운반하기 위해 만든 모커니처는 유럽에 남은 마지막 증기열차이다.
서 푼 차의 가장 인기 있는 관광지는 100년도 채 되지 않았다. 마을 한가운데 교회 아래에는 서 푼차 사람들의 공동묘지가 있는데 파란 바탕에 알록달록한 그림이 눈길을 끈다. 나무로 된 비석에는 생전에 즐겨한 일이나 직업도 그려져 있고 그 사람의 성격이나 인간관계, 마지막 순간이 그려진 것도 있다. 이렇게 사람들은 죽어서도 생전의 모습 그대로 이웃과 어깨를 맞대고 전 세계 조문객들을 맞이하고 있다. 슬픔 대신 즐거운 그림이 된 사람들. 생애 마지막 웃음을 담은 그 꽃밭은 외롭지 않다. 이곳에서 우연히 나도 작은 역사를 발견했다. 20년 전 여름 이곳을 찾은 KBS 기차 타고 세계여행이 남긴 기록. 20년 뒤 반갑게 이 노트를 펼쳐볼 누군가와의 만남을 기다리며 나도 짧은 인사를 남겼다. 아직 해가 밝은 오후 6시. 마을 사람들과 여행자들이 하나둘씩 모인다.	나무로 된 비석에는 생전에 즐겨한 일이나 직업이 그려져 있고 그 사람의 성격이나 인간관계 마지막 순간이 그려진 것도 있으며 생전의 모습 그대로 전 세계 조문객들을 맞이한다.
캐나다 북부에 위치한 옐로나이프는 사방 1000km 안에 산이 없기 때문에 시야를 방해받지 않아 오로라의 감동을 더욱 가까이서 만날 수 있다. 황량한 툰드라의 땅이 유일하게 초록으로 물든 시기. 북위 62도로 북극권과 가깝지만 이곳에서도 여름을 즐긴다. 한파를 잊고 거리로 나온 주민들이 눈에 띈다. 독수리 벽화가 그려진 이 거대한 암석과 함께 옐로나이프를 대표하는 설치미술들이 한 곳에 모여 있다. 컬처럴 크로스로드는 지역의 문화교차로로 무려 1500여 개의 작품들이 설치돼 있다. 모두 다민족문화를 상징하는 작품들이다. 옐로나이프에서 동쪽 방향으로 차로 30분을 가면 작은 마을이 나타난다. 여행자들이 편하게 오로라를 관측할 수 있도록 마련된 곳이다. 호수 주변으로 북미 평야지대의 원주민 부족이오래전부터 사용해 온 원뿔 모양의 텐트, 티피가 자리하고 있다.	컬처럴 크로스로드에는 다민족문화를 상징하는 1500여 개의 작품들이 설치돼 있다.
밤이 되면 호수 위에서 춤추는 오로라와 함께 티피에서 뿜어져 나오는 불빛이 호수에 비춰 그야말로 황홀한 장관이 연출된다. 그 풍경 때문에 세계적으로 유명해진 오로라 빌리지는 옐로나이프에서 가장 큰 규모의 오로라 관측지다. 저녁 009시인데도 백야 때문에 해가 지지 않는 이곳. 어둠을 기다리며 미리 오로라 명당을 찾아가보기로 했다. 툰드라지대에서만 볼 수 있는 칩엽수들로 이루어진 숲 속으로 한참을 걸어 들어갔다. 나무 위 다람쥐가 낯선 이방인을 신기한 듯 바라본다. 오랜 시간 버려져 있었던 땅. 그동안 사람의 발길이 닿지 않았기에 더 매력적이고 아름다웠다. 목적지에 가까워지자 매니저가 앞장서 길을 안내한다. 오로라는 태양권에 포함된 플라즈마가 지구 대기권과 충돌하면서 발광하는 현상인데 지구 자기장의 영향으로 그 빛이 극지방으로 떨어진다.	옐로나이프에서 가장 큰 규모의 오로라 관측지인 오로라 빌리지에서는 황홀한 장관이 연출된다.
세계에서 유일하게 여름에도 오로라를 관측할 수 있는 곳. 캐나다 옐로나이프에 밤이 찾아왔다. 밤 오후 오후 12시경 주변에 어둠이 깔리고 티피에 모닥불이 피워진다. 이제 본격적으로 오로라 관측에 나서야 할 시간이다. 한여름이지만 밤이 되자 제법 쌀쌀해진다. 오로라는 기온이 낮을수록 더 잘 보인다고 한다. 한순간이라도 놓칠까 하늘만 기다리고 있던 그때. 여행자들의 탄성과 함께 초록색 물결이 인다. 한 줄씩 피어오르던 오로라가 어둠이 짙어질수록 화려해진다. 세상에서 가장 보기 어렵다는 신비로운 빛이 바로 눈앞에서 밤하늘에 커튼을 치듯 마치 파도처럼 일렁이며 춤을 춘다. 우주가 만들어내는 아름다운 비경 오로라. 나는 이 초자연적 현상을 바라보며 위대하고 경이로운 대자연을 온 몸으로 느낄 수 있었다. 오로라 빛의 향연 앞에서 그 누구도 발을 떼지 못했다.	캐나다 옐로나이프는 세계에서 유일하게 여름에도 오로라를 관측할 수 있는 곳이다.
영원히 잊지 못할 순간. 오로라가 보여준 황홀한 광경은 새벽까지 이어졌다. 다음 날 옐로나이프를 다시 찾았다. 밤새 하늘을 수놓았던 오로라는 보이지 않았지만 옐로나이프의 또 다른 매력을 찾아 나서는 길이다. 올드타운에 위치한 옐로나이프 더 락은 작은 바위언덕이다. 이곳에서 시내를 한눈에 내려다볼 수 있는 유일한 곳. 이 작은 도시는 1934년, 인근에 금과 은이 발견되면서 개발기지로 건설됐다. 불모지나 마찬가지였던 이 땅을 개발하면서 많은 사람의 희생이 따랐다. 옐로나이프 가장 높은 곳에서 그들을 기린다. 지난 100여 년 동안 그랬듯 아직까지도 부시 파일럿들은 거친 땅이나 물 위에 이착륙하는 경우가 많다. 더욱이 수상 경비행기를 타지 않으면 갈 수 없는 곳이 많기 때문에 어느 곳보다 부시 파일럿의 역할이 중요하다.	올드타운에 위치한 옐로나이프는 1934년 인근에서 금과 은이 발견되면서 개발기지로 건설됐다.
에노다 로지만의 특별한 추억을 쌓기 위해 길을 나섰다. 이곳은 대부분 배를 이용해 이동한다. 곰을 직접 볼 수 있다는 말에 절로 긴장이 됐다. 잠시 후 검은 곰 한 마리를 호숫가에서 발견했다. 우리 쪽을 힐끔 보고는 황급히 몸을 숨기는 곰. 여행객들을 태운 보트가 전속력으로 달리기 시작한다. 다음 목적지는 호수 안에 떠 있는 작은 섬이다. 빙하가 흘러내리면서 파낸 땅에 빙하 녹은 물이 고여 만들어진 거대한 빙하호, 그레이트슬레이브 호수. 깊이 약 625m로 북아메리카에서 가장 깊은 호수며 주변에 섬들이 많다. 어느새 배가 작은 무인도에 도착했다. 이곳에서 반나절을 보낼 예정이다. 세계 각지에서 모인 사람들이 함께 어울린다. 낚시가 처음인 사람도 쉽게 체험할 수 있도록 낚싯대 잡는법부터 친절히 가르쳐준다. 야생에서의 모험을 누구나 즐길 수 있게 배려를 아끼지 않는다.	여행객들을 태운 보트가 호수 안에 떠 있는 작은 섬 그레이트슬레이브 호수로 달리기 시작한다.
각자 물고기를 잡을 수 있는 좋은 자리를 차지하기 위해 흩어졌다. 변함없는 모습으로 우리를 맞아주는 대자연. 그곳에서 나도 낚싯대를 잡았다. 물고기를 낚아야만 점심을 맛볼 수 있다. 캐나다 북부 그레이트슬레이브 호수에서 자유롭게 낚시를 즐기며 모두가 자연을 만끽한다. 섬 한쪽에서 여행객들의 환호성이 들린다. 부리나케 달려가보니 물고기가 미끼를 물었나 보다. 초보 낚싯꾼이 무거워진 낚싯대를 주체하지 못한다. 낚시의 매력은 세 가지로 분류된다고 한다. 자연을 즐기고 낚는 재미에 먹는 즐거움까지. 이제 맛볼 차례다. 음식을 준비하는 동안 여행객들에게 따로 주어지는 임무가 있다. 바로 들판에 탐스럽게 피어있는 붉은 베리를 따는 일이다. 베리로 음식의 풍미를 더할 잼을 만들 계획이다. 잡아 올린 생선을 손질하는데 크기가 정말 어마어마하다.	변함없는 모습으로 맞이해주는 대자연에서 나도 낚싯대를 잡았고 물고기를 낚아야만 점심을 맛볼 수 있다.
강꼬치 고기가 두꺼운 비늘로 겹겹이 덮여 있고 뼈가 날카롭고 뾰족해 손질이 쉽지 않아 보인다. 별미로 낚시꾼들의 찬사를 받는 강꼬치 고기. 이곳에서는 주로 튀김옷을 입혀 튀겨먹는다. 노릇노릇하게 익어가는 강꼬치 고기 튀김. 보기만 해도 군침이 돈다. 야생에서 직접 잡은 싱싱한 재료로 음식을 만드는 일이 정말 즐거워 보인다. 드디어 식사준비를 끝마쳤다. 특별한 음식이 나온 건 아니지만 감자튀김에 강꼬치 고기 튀김만으로도 푸짐한 한상이 차려졌다. 그 어디에서도 맛볼 수 없는 자연의 맛. 모두가 그 맛에 감탄을 금치못했다. 바삭한 튀김옷 속에 부드러운 생선의 풍미가 느껴졌다. -비릿할 줄 알았는데 정말 맛있네요. 인생 최고의 잊기 힘든 맛이다. 즉석에서 만든 베리잼이 입맛을 돋운다. 자연을 해치지 않고 순응하며 즐기는 여행자의 발걸음이야말로 앞으로 우리가 후손에게 남겨줄 의미 있는 선물이다.	강꼬치 고기는 두꺼운 비늘로 겹겹이 덮여 있고 뼈가 날카롭고 뾰족해 손질이 쉽지 않아 보이지만 별미로 낚시꾼들의 찬사를 받는데 이곳에서는 주로 튀김옷을 입혀 튀겨먹는다.
대 빙하호 그레이트슬레이브 호수에서 즐겁게 보낸 하루가 이제 서서히 추억이 돼간다. 하지만 이곳은 언제나 변치않는 모습으로 또 우리를 기다릴 것이다. 다시 로지로 돌아왔다. 저녁 008시간 넘은 시간. 아직도 밝은 대낮이다. 낮이 길수록 점점 더 시간이 길게 늘어진다. 이곳에 특별한 피로회복 비법이 있다고 한다. 야외 사우나통 물속에 모여 앉은 사람들. 해가 지지 않는 백야의 밤. 길고 길었던 태양빛이 저물어간다. 사우나를 끝낸 이들이 아쉬운 마음에 호수로 간다. 그리고는 시원하게 물속으로 뛰어든다. 청정한 여름날의 휴식과 낭만을 이곳에서 즐긴다. 드디어 어둠이 찾아온다. 캐나다 북부. 이 땅에서 맞이하는 밤은 언제나 설렘이 가득 담긴다. 오늘 밤도 환상을 찾아 여행을 떠난다. 어둠이 깊어지면 오로라 좇는 헌터들이 다시 활동을 시작한다.	캐나다 북부에서 맞이하는 밤은 언제나 설렘 가득하고 어둠이 깊어지면 오로라를 좇는 헌터들이 다시 활동을 시작한다.
돌이켜보니 꿈만 같은 시간이었다. 아쉬움을 뒤로하고 유리공예관을 찾았다. 옐로나이프 올드타운은 지역 유리공예 작가들의 개인 작업실이자 판매점이 여럿 있다. 그중 유리공예 공방이 인기 있는 이유는 체험이 가능하기 때문이다. 버려진 유리병을 조심히 잘라 자신이 원하는 모양으로 만든다. 세상에서 단 하나뿐인 작품을 만들 수 있기 때문에 많은 이들이 도전한다. 깨진 유리를 섬세하게 다듬어 재가공해낸다. 유리잔에 문양을 새길 차례다. 먼저 밑그림을 그려 잔에 붙인다. 오려진 부분에 색을 입히는 작업이다. 다양한 색을 새길 수 있다. 이들이 선택한 문양은 흰색으로 설국의 캐나다를 표현했다. 재활용으로 다시 태어난 병이 옐로나이프의 멋진 기념품이 된다. 밤새 화려했던 오로라의 흔적이 사라진 하늘은 평온하기만 하다.	옐로나이프 올드타운에서 유리공예 공방이 인기 있는 이유는 체험이 가능하기 때문이다.
특히 능숙한 개 조종 솜씨가 필수라어려서부터 개와 함께 보내는 시간이 많다. 썰매견 사육장이다. 다양한 성격의 개들이 훈련을 받고 있다. 그랜트 씨가 우리를 안전하게 안내해 줬다. 개썰매를 구경하기 위해 이곳까지 여행객들이 찾았다. 캐나다 북부의 개들은 설원을 달려야 스트레스가 풀린다고 한다. 눈 쌓인 숲 속과 언 호수를 맹렬히 달리는 썰매견도 새끼 때는 귀엽기만 하다. 2년 뒤 이 강아지들도 강한 숨결을 내뿜으며 설원 위를 달릴 것이다. 허스키종들은 인내심이 무척 강한 것으로 알려져 있다. 하루에 30분씩 산책이나 달리기를 시켜준다. 독립적이며 힘이 세고 빠르지만 공격성이 부족해서 썰매견으로는 더할 나위없는 명견. 허스키종은 기품 있는 성질에 온순해서 사람을 잘 따라 여행객들에게도 최고의 인기를 얻고 있다.	인내심이 강한 것으로 알려져 있는 허스키종들은 독립적이고 빠르지만 공격성이 부족하여 썰매견으로 명견이다.
옐로나이프 공항을 찾았다. 오늘은 좀 더 먼 곳으로 가볼 예정이다. 때마침 많은 관광객들이 줄을 서 이동한다. 눈에 띄는 조형물이 있다. 흰곰이다. 흰 곰을 보니 이곳이 북극과 가깝다는 사실이 새삼 느껴진다. 기다리던 비행기가 도착했다. 옐로나이프에서 서쪽으로 500km가량 떨어진 외딴곳으로 이동하기 위해 비행기를 탔다. 포트심슨은 나하니 국립공원으로 들어가는 관문이다. 인간이 살기 힘들다는 아북극지역에 위치한 작은 마을. 지금은 인구 1000여 명밖에 되지 않지만 한때 모피 무역의 중심지로 도시가 번창하기도 했다. 해리티지공원은 당시 무역회사 건물이 그대로 남아 있어 역사공원으로 지정되 보호되고 있다. 다음 날 비가 추적추적 내리는 이른아침부터 현지 여행사를 찾았다. 나하니 국립공원으로 갈 수 있는 방법은 그곳까지 운행하는 부실 파일럿의 경비행기를 타는 것뿐이다.	포트심슨은 아북극 지역에 위치한 작은 마을인 나하니 국립공원으로 들어가는 관문이다.
시동을 걸자 서서히 움직이는 경비행기. 이 수상비행기는 앞에 달린 프로펠러로 움직인다. 바람의 세기와 물살의 움직임에 따라 요동치는 비행기 안에서 잠시 긴장하기도 했지만 이내 눈앞에 펼쳐진 풍경에 마음을 뺏긴다. 아북극 지대의 혹독한 기후에 살아남은 타이가숲. 그 사이 사이에 오래전 빙하로 형성된 호수가 자리 잡고 있다. 북아메리카에서 가장 웅장하고 뛰어난 경관을 자랑하는 사우스 나하니 강을 따라 깊은 협곡과 거대한 폭포, 독특한 석회암 동굴 등이 분포하고 있는 나하니 국립공원. 외부의 영향을 받지 않는 태고의 순수한 자연 그대로의 모습이다. 나하니 국립공원을 방문하는 여행객들은 대부분 버지니아 폭포를 목적으로 이곳을 찾는다. 캐나다에서 가장 큰 폭포이자 풍부한 유수량으로 언제 찾아도 하얗게 뒤덮는 폭포수와 자욱한 물안개의 장관을 볼 수 있다.	여행객들이 나하니 국립공원을 방문하는 목적인 버지니아 폭포는 캐나다에서 가장 크고 풍부한 유수량으로 하얗게 뒤덮는 폭포수와 자욱한 물안개가 장관이다.
강 위로 비행기가 무사히 내려앉았다. 이곳에서부터 걸어서 나하니 국립공원을 살펴볼 수 있다. 국립공원 투어가 끝나면 다시 저 비행기를 타고 포트심슨으로 돌아가야 한다. 이곳에는 숙소도 없고 숙박도 금지돼 있다. 자연보호를 위해 관광객들의 동선을 최소화한 것이다. 모든 길은 육지와 떨어진 채 놓여진 나무 산책길을 따라간다. 이곳 버지니아 폭포 주변에는 타이가 기후에 사는 지의류와 희귀한 난초종들이 자생하고 있다. 그리고 이곳은 고산 툰드라 지대의 대표적인 식물군들이 자라고 있다. 버지니아 폭포가 가까워질수록 웅장한 소리가 들려온다. 폭포수 위로 빨래판같이 생긴 물결이 인다. 96m 높이의 낙하가 이루어지기 전 바닥에 쌓인 돌과 바위로 인해 물결이 거칠어진다. 이곳에서부터는 추락에 주의해야 한다.	버지니아 폭포 주변에는 지의류와 희귀한 난초 종들이 자생하고 있으며 고산 툰드라 지대의 대표적인 식물군들이 자라고 있다.
발트 3국 중심에 위치한 발트해의 숨은 보석 라트비아. 수많은 전쟁의 침략 속에서도 음악을 가슴 깊이 품으며 산과 바다가 선사하는 자연의 축복 속에서 희망을 잃지 않고 소박한 삶을 살아가는 사람들. 오랜 시간이 만들어내는 보석처럼 빛나는 발트해의 진주, 라트비아로 떠난다. 오늘의 여행지는 유럽 북동부 발트해에 위치한 한국과 참 많이 닮은 나라 라트비아다. 나는 핀란드를 경유해 라트비아의 수도 리가에 도착했다. 기원전 2000년 전에 이곳에 최초로 정착한 발트인들이 선조인 라트비아. 발트해를 따라 흐르는 다우가바강은 이곳 사람들의 역사의 젖줄이기도 하다. 러시아의 발다이 구릉에서 시작해 발트해로 흐르는 강은 몇 세기 동안 동서를 잇는 무역 루트였다. 한자동맹 중 하나였던 리가는 동유럽의 파리로 불릴 만큼 강성한 무역의 중심지인 동시에 전략적 요충지로 주변국들의 많은 침략을 받은 곳이기도 하다.	라트비아의 수도인 리가는 동유럽의 파리로 불릴 만큼 강성한 무역 중심지이자 전략적 요충지였다.
하지만 오랜 노력으로 이루어낸 자유민주공화국 라트비아. 라트비아의 가을은 단풍과 사람들이 어우러져 가을빛을 더 내는 듯하다. 여유 있는 사람들의 미소와 거리에서 흘러나오는 음악은 바쁜 발걸음도 잠시 멈추게 한다. 리가 시내의 중심부에는 운하가 흐른다. 나도 보트를 타고 운하를 따라 둘러보기로 했다. 산책하는 사람들이 모델이 된 듯 한 폭의 수채화를 보는 듯한 거리다. 멀리 탑이 눈에 띈다. 이 탑은 자유에 대한 갈망을 담아 독립을 기념하기 위한 국민들의 기부금으로 만든 라트비아 신화에 나오는 여신 밀다의 자유 여신상이다. 리가는 강을 따라 신시가지와 구시가지로 나눈다. 중세 유럽양식이 잘 보존돼 유네스코에 등재된 구시가지를 먼저 가보기로 했다. 구시가지를 대표하는 건물 중 하나인 검은머리전당. 중세 길드 상인들의 숙소와 회의용으로 당시 이곳의 길드 상인들이 흑인 성 모리셔스를 존경해 붙여진 이름이다.	중세 길드 상인들의 숙소와 회의용으로 사용했던 검은머리전당은 길드 상인들이 흑인 성 모리셔스를 존경해 붙여진 이름이다.
지금은 건국 100주년을 맞이해서 보수공사가 한창이다. 리가에는 아르느보 건축들이 많다. 아르누보는 어떤 특정 형식이 있는 게 아니라 기존의 전통적인 양식에서 벗어나고자 하는 자유로운 양식으로 매우 화려하다. 구시가지의 골목으로 깊이 들어가봤다. 골목에는 거리 화가와 아기자기한 가게들이 있다. 골목에서 음악이 흘러나온다. 거리 연주자들의 음악으로 가득한 이곳은 중세도시 리가를 잘 보여주는 삼형제 건물 앞이다. 15, 17, 18세기에 건립된 삼형제 건물이 나란히 붙어 있어서 시대별 건축양식을 잘 보여준다. 창문이 크고 많을수록 세금이 많은 창문세가 있었다고 한다. 바로 옆 예사롭지 않은 남자가 눈길을 끈다. 옷차림이 마치 중세에 온 듯 착각을 하게 만드는데. 알고 보니 식당 손님을 맞는 호객꾼이란다.	건국 100주년을 맞이한 리가에는 아르느보 건축들이 많다.
이곳은 1940년에 라트비아가 소련에게 점령당하면서 KGB가 이곳에 왔고 1991년까지 감옥으로 사용됐던 곳이다. 한 번 들어가면 나오는 건 불가능했던 일방통행의 문. 50년 동안 체포된 4800명 중에 단 5명만이 살아남았다고 한다. 햇볕도 없고 화장실도 따로 없는 좁은 방에 30명이 한 방에 갇히고 고문을 당했다. 전쟁이 끝난 지 반세기가 지났지만 여전히 지배했던 상처가 곳곳에 남아있다. 밖을 나와 찾은 돔 성당. 오후 오후 12시가 되니 성당에서 음악이 흘러나온다. 리보니아의 알베르트 주교가 리가 도시를 만들고 첫 번째로 세운 돔 성당. 거창한 성상은 없지만 이곳은 파이프 오르간이 유명하다. 약 6000여 개의 파이프로 연결된 오르간은 19세기에 만들어졌다. 당시에는 세계에서 가장 큰 악기였다고 한다.	알베르트 주교가 리가 도시를 만들고 첫 번째로 세운 돔 성당은 약 6000여 개의 파이프로 연결된 오르간이 유명하다.
웅장하고 아름다운 선율을 자랑하는 파이프 오르간 연주는 하루에 2번, 돔 성당을 콘서트홀로 만든다. 리가를 방문하는 사람들에게는 짧게나마 음악을 즐길 수 있는 아주 좋은 기회다. 리가 시내에서 유명한 중앙시장을 찾았다. 1930년에 처음 열린 이곳은 유럽에서 가장 크고 현대적인 시장이었다. 현재도 규모가 상당한 시장으로 라트비아의 많은 사람들이 이곳을 찾는다. 시장은 육류와 유제품, 견과류와 농산품 등 제품을 구역별로 나눠서 영업하고 있다. 알록달록 채소가 먹음직스럽게 보이는 이곳은 염장채소를 파는 곳이다. 낯익은 오이지도 보인다. 혹시 다른 향신료를 넣어서 맛이 다를까 해서 먹어봤는데 한국과 똑같은 맛이다. 발트해 연안에 있는 나라답게 사람들이 가장 많이 찾는 코너는 뭐니뭐니 해도 해산물.	리가 시내에서 유명한 중앙시장은 유럽에서 가장 크고 현대적인 시장이며 라트비아의 많은 사람들이 이곳을 찾는다.
문제해결사다. 실을 감은 팽이를 나무에 꽂고 할아버지가 멋지게 시범을 보이니. 이제야 아이들은 신기한 듯 재미있어한다. 또 뭔가를 보여주시려는 할아버지. 하시는 말씀에서 삶의 깊이가 느껴지는데. 아이들이 다칠까 봐 멀리 피하라는 할아버지. 실을 잡아당기자 진짜 멀리 날아간다. 이번에는 민속촌을 나와 라트비아 전통 빵을 굽는 집을 찾았다. 전통 방식 그대로 가족을 위해 빵을 구워왔다는 아이나 씨. 100년을 이어온 씨반죽에 호밀가루와 소금, 설탕을 넣고. 빵의 특별함을 더해 줄 캐러웨이 향신료를 넣는다. 그리고 그 위에 따뜻한 물을 붓는데 설탕이 동시에 분류돼 단맛이 더 강해진다고 한다. 일주일에 한 번 굽는 호밀빵은 한 번에 6개에서 9개를 만든다. 10시간 이상 실온에서 발효시키면 반죽이 마치 빵처럼 부풀어 오르는데.	전통 방식으로 구운 빵은 씨반죽에 호밀가루와 소금, 설탕을 넣고 캐러웨이 향신료를 넣는다.
자주 모여 식사를 한다는 아니타 씨. 이웃이 함께하는 모습이 참 보기 좋다. 그런데 아이의 의상이 독특하다. 양말도 전통의상이란다. 저녁식사도 과분한데 이번에는 아이들이 연주를 보여주겠단다. 쑥스러워 하면서도 음악을 즐기는 아이들의 모습이 참 예쁘다. 이번에는 막내 마르타가 나섰다. 악기 연주소리와 마르타의 노래소리가 마치 천사가 속삭이는 것 같다. 이번에는 부부가 함께 노래를 선물한다. 평범한 가족들이 이렇게 화음을 맞추며 아름다운 노래를 부르는 것이 놀라우면서도 참 부럽다. 음악을 사랑하는 가족 안에서 자랐고 아픔도 음악으로 치유한 이들에게 음악이란 영혼의 세계와 같다고 한다. 영혼의 노래가 끝나자 이번에는 나에게 춤을 권한다. 뜻밖의 만남이었지만 사람들의 가슴 속 깊은 진심을 느낄 수 있었던 따뜻하고 소중한 시간이었다.	아픔을 음악으로 치유한 평범한 가족들에게 음악이란 영혼의 세계와 같다고 한다.
다음 날 새벽. 유르말라 근처의 어부들을 만나러 갔다. 장어를 잡으러 간다는 하리즈 씨. 장어를 잡기 위해서는 먼저 통발을 물속에 넣어둔다고 한다. 배는 그룹을 지어 함께 간다. 나갈 채비를 마치고. 드디어 출발. 20년째 어부 일을 하고 있는 하리즈 씨. 오늘 한 배를 탄 야니스 씨는 48년째라고 한다. 비제매 고원지대에서 발원해 리가만과 합류하는 이곳 가유야강의 칠성장어는 최고의 품질을 자랑한다. 배로 001시간 여를 달려 드디어 통발이 있는 곳에 도착했다. 물속에 나무를 꽂아 미리 넣어둔 통발을 걷어올리는데. 장갑도 끼지 않은 하리즈 씨는 맨손으로 거칢없이 걷어올린다. 오늘은 생각보다 장어가 많지를 않다. 강의 물살이 너무 세면 통발은 모랫속에 파묻혀버리기도 한단다. 그런데 갑자기 무슨 일이 생겼는지 야니스 씨가 분주해진다.	물속에 나무를 꽂아 미리 넣어둔 통발을 걷어올리는데 생각보다 장어가 많지 않다.

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