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작은 머리와 긴 목이 특징인 비쿠냐는 라마와 같은 종으로 안데스산맥 고지대 초원에서 주로 발견된다. 특히 루타 40번 도로를 달릴 때는 항상 이 비쿠냐를 조심해야 한다. 천진한 비쿠냐가 지나가는 차에 호기심을 가지고 다가올 수도 있기 때문이다. 한 치 앞도 안 보이는 도로가 금세 구름 한 점 안 드리워진 맑은 길로 변한다. 저 멀리 하얀 소금사막이 드디어 모습을 드러냈다. 살리나스 그란데스는 아르헨티나 북쪽에 위치한 대염전이다. 해발 3600m에 자리하고 있다. 소금으로 수평선을 이룬 살리나스 그란데스는 흰빛 소금의 영향으로 눈부시다. 마치 설원처럼 펼쳐진 풍경. 바닥을 보니 왜 이곳을 소금사막이라 부르는지 알 것만 같다. 육각형 모양의 균열이 균등하게 일어나 있다. 과거 화산이 폭발하면서 소금호수가 만들어졌고 그 호수가 수 세기를 거치며 얼었다 녹았다를 반복해 지금의 소금사막이 형성됐다.	라마와 같은 종인 비쿠냐는 안데스산맥 고지대 초원에서 주로 발견되며 루타 40번 도로를 달릴 때는 항상 비쿠냐를 조심해야 한다.
살리나스 그란데스 한 귀퉁이에는 특별한 건물이 있다. 소금으로 만든 휴게소와 화장실. 이곳 소금이 얼마나 견고한지를 여실히 보여준다. 조각상도 소금으로 제작됐다. 아르헨티나를 상징하는 라마와 선인장이 멋스럽게 서 있다. 우리나라 제주도의 약 3배 넓이의 살리나스 그란데스를 경험하기 위해서는 차량으로 이동하는 수밖에 없다. 여행객들이 많이 찾는 사진 촬영 포인트를 향해 달려갔다. 끝없이 펼쳐진 소금사막에서는 원근감의 착시효과를 주는 사진이 인기다. 각자 다양한 포즈를 취하며 자신들만의 독특한 사진을 남기기 위해 최선을 다 한다. 소품을 이용한 사진 촬영도 유행이다. 나도 영상을 만들기 위해 소금사막 위를 행진해 봤다. 조금은 우스꽝스러운 모습이지만 즐거운 기록이 됐다. 살리나스 그란데스는 잉카제국시절부터 전략적 요충지였다.	소금사막에서는 원근감의 착시효과를 주는 사진촬영이 인기며 각자 독특한 사진을 남기기 위해 최선을 다한다.
소금이 하나의 결제 수단이었던 그 당시에 이곳은 제국의 보물창고와 다름없었다. 더욱이 화산 폭발로 형성된 호수에서 채취된 소금이 깨끗하다고 알려져 안데스 호수 소금은 지금까지도 전 세계로 판매되고 있다. 이곳에서는 맨땅에서 소금을 캔다고 알려져 있지만 사실이 아니다. 질 좋은 소금을 얻기 위해 정성을 쏟고 있다. 소금사막에 웅덩이를 파고 안데스산에서 내려오는 물을 가둔다. 그리고 수분이 증발되기를 기다린다. 시간이 지나면 소금결정체가 물 위에 쌓인다. 바로 이 소금이 최상급으로 인정받는다. 지금은 많은 부분이 기계화돼 대규모로 소금 채취가 이루어진다. 하지만 살리나스 그란데스에는 예로부터 최상급 소금을 만들어주는 천연의 물 웅덩이가 있다. 소금사막에도 호수는 있고 이곳은 또다시 소금을 만들어낸다.	소금사막에 웅덩이를 파서 안데스산의 물을 가두면 시간이 지나면서 소금 결정체가 쌓이는데 이는 최상급으로 인정받는 소금이다.
세상에서 가장 긴 산맥, 안데스에는 낯설고도 경이로운 풍경이 있다. 메마른 소금사막 아래 꿈틀대는 물이 안데스산맥을 따라 남쪽으로 흐르면 파타고니아의 빙하로 자리 잡고 북쪽으로 또 동쪽으로 흐르면 아마존 정글을 지나 이구아수 폭포의 장대한 물줄기가 된다. 수억 년 이어진 물의 여행을 따라 안데스기행 2부는 건조한 땅 위에 우뚝 솟은 붉은 협곡 카파야테와 미지의 땅 푸르마마르카를 찾는다. 그리고 물의 종착지 이구아수에서 잉카의 전설을 만나본다. 아르헨티나 그 두 번째 이야기는 북서부의 살리나스 그란데스에서 다시 시작한다. 아주 먼 옛날 바다였던 이곳은 호수가 되었다가 또 억겁의 시간이 흘러 소금사막이 됐다. 지금은 이곳 원주민들의 삶의 터전이다. 끊임없이 곡괭이질을 하면서 소금밭을 일궈야 품질 좋은 소금이 만들어진다.	아르헨티나 북서부의 바다였던 살리나스 그란데스는 호수가 되었다가 소금사막이 됐다.
이 너른 염전은 안데스산맥을 생활 터전으로 삼은 인디오들의 귀중한 자원이다. 그들은 스페인 식민지 시대전부터 소금으로 중개무역을 해 왔다. 이들은 소금을 태양의 선물이라 부른다. 이 방대한 염전은 잉카제국의 후예들이 일궈온 땅이다. 하지만 이곳 지하는 우리가 사용하는 휴대전화 배터리의 원료인 리튬의 산지이기도 하다. 다국적 기업들의 개발 열기에 원주민들은 태양의 선물을 잃게 될까 두렵다고 한다. 잉카의 후예인 후안의 작별인사에 마음이 복잡해진다. 그들은 무엇을 하고 어떻게 살게 될까. 하얀 망망대해. 태양을 피해 쳐진 그늘막이 있다. 살리나스 그란데스를 방문한 관광객들에게 추억을 판매하는 기념품 가게. 소금으로 만든 라마 인형이 가장 많이 팔린다. 이곳 소금 덩어리에는 결이 있다. 풍화작용과 화산재의 흔적이 만든 인고의 세월.	안데스산맥을 생활 터전으로 삼은 인디오들의 귀중한 자원인 너른 염전은 잉카제국의 후예들이 일궈온 땅이며 이곳 지하는 리튬의 산지이기도 하다.
여기 인디오의 손에서 소금의 나이테가 깎이고 또 깎인다. 인디오는 줄무늬가 선명한 라마 소금인형을 만든다. 소금의 검은 퇴적층을 이용해 만드는 기념품도 있다. 멸망한 잉카제국의 전통 문양을 새기면 뽀얀 소금의 색이 드러난다. 안데스의 라마와 선인장, 콘도르가 남아있는 풍경. 해발 3300m에 자리 잡은 서울의 10배에 해당하는 드넓은 소금사막 살리나스 그란데스. 원주민들은 이곳을 또 다른 이름인 파추마마라고도 부른다. 파추마마는 잉카 신화에 나오는 여신으로 어머니, 자연을 뜻한다고 한다. 조상으로부터 물려받은 성지를 지키고자하는 그들의 의지가 담겨 있는 듯한 이름이다. 4170m 고지를 넘어 살리나스 그란데스에서 안데스의 더 깊은 곳 카파야테로 향하는 길. 산 아래에서 올라오는 안개에 어머니 자연의 배웅을 받는 듯하다.	서울의 10배에 해당하는 드넓은 소금사막 살리나스 그란데스를 원주민들은 파추마마라고도 부른다.
앞을 가린 안개가 걷히고 먼 길을 향해 서둘러 이동했다. 안데스 산맥을 따라 누운 꼬불꼬불한 길. 한참을 달리다 잠시 휴식을 취하러 차를 멈춰 세웠다. 3000-4000고지를 오르고 내리는 여행객들은 고산병을 예방하는 인디오들의 민간요법을 보여준다. 이곳에서는 일상적으로 쓰이지만 코카잎에는 마약 성분이 있어 주의해야 한다. 바로 옆으로 황량한 붉은 바위들이 눈에 띈다. 사람들이 오르는 언덕을 따라 올라가 봤다. 고산지대라 숨이 더 차지만 코카잎 덕분인지 현지인들은 성큼성큼 올라간다. 이곳은 카파야테, 아르헨티나 북서부에 위치한 마을 이름이기도 하지만 이 지역 전체를 일컫는 지명이기도 하다. 기암괴석들로 가득 찬 붉은 협곡들을 카파야테라고 한다. 건조한 바람에 풍화작용으로 만들어진 개성 있는 협곡들.	기암괴석들로 가득 찬 붉은 협곡들을 카파야테라고 하는데 아르헨티나 북서부에 위치한 마을 이름이기도 하다.
일곱 빛깔 언덕을 품은 푸르마마르카. 미지의 땅이라 번역되는 푸르마마르카는 구름 위의 마을로도 통한다. 그만큼 찾아오기 힘든 신비한 곳이라는 뜻이다. 만나는 사람들마다 추천하는 일곱 빛깔 무지개 언덕. 산기슭마다 층층이 색이 다른 언덕들. 가만히 들여다보면 회색과 보라, 암녹색에 분홍, 노란색까지 다채로운 색을 띠고있다. 멀리는 약 6억 년전부터 최근 200만 년 전까지 서로 다른 지층이 형성되며 하나의 언덕에 다양한 색이 입혀졌다. 전설에 따르면 이 마을의 아이들이 일곱밤 동안 산을 일곱 가지 색으로 몰래 칠했다고 한다. 황량하고 단조로운 산세에 알록달록한 색을 더 갈구하게 된 것일까. 마을에서 파는 기념품들 또한 그렇다. 화려한 색감의 옷들은 이곳 원주민들이 손수 짠 제품들이다. 이곳은 한때 볼리비아 영토였기에 그들의 전통 양식이 고스란히 남아 있다.	푸르마마르카는 구름 위의 마을로도 통하며 그만큼 찾아오기 힘든 신비한 곳이라는 뜻이다.
인디오 전통을 잇기 위한 그들의 노력에 경의를 표한다. 직물공예 집을 나선 후 마을을 도는데 길 끝에 독특한 집이 보인다. 이곳 푸르마마르카 지형과 꼭 닮은 흙집. 집 주인의 초대에 뜻밖의 구경을 할 수 있었다. 이곳은 손님을 맞이하는 거실이다. 소박한 내부의 곳곳에 나 있는 창문으로 언제든 햇볕이 잘 들어오는 구조. 창 너머로 푸르마마르카의 경관이 보인다. 안데스 인디오의 장식품들이 집을 아기자기하게 꾸며준다. 생각보다 아늑하다. 이곳 인디오들의 전통 가옥인 움막 형태를 시대에 맞춰 편리하게 개조한 형태다. 철제 지붕에 전통 건축 자재인 나무와 갈대를 사용하는 모습에서 세월의 변화가 보인다. 오늘 밤 나는 개량 인디오 집에서 신세를 지기로 한다. 푸르마마르카에서의 마지막 밤. 인구 134만의 살 타는 아르헨티나 북서부의 중심 도시로 1582년에 건설됐다.	인디오들의 전통 가옥을 시대에 맞춰 편리하게 개조한 형태로 지붕에 나무와 갈대를 사용하는 모습에서 세월의 변화가 보인다.
도시 중앙에는 독립을 기념하는 07월 09일 광장이 있다. 아르헨티나 독립 영웅인 아르날레스 장군이 비둘기들과 함께 광장을 내려다본다. 광장을 둘러싸고 있는 건물 중 하나인 분홍색의 대성당으로 발걸음을 옮겼다. 1853년에 건축된 바로크 양식의 살타 대성당. 이곳은 금색 내부 장식과 제단이 아름답기로 유명하다. 제단 위에는 1592년 스페인이 선물한 그리스도상과 성모마리아상이 있다. 1692년 09월 13일에 일어난 큰 지진을 멈추게 했다는 전설이 있기 때문에 기적의 그리스도와 성모상으로 추앙받는다. 성당 밖은 사뭇 다른 분위기다. 카톨릭 창가를 듣다가 들리는 인디오 음악소리. 잉카 음악이라 불리는 폴 클론의 연주가 한창이다. 애절한 선율을 들으며 발길 닿는 대로 길을 걷는데 사람들이 모여 있다.	살타 대성당 제단 위에 있는 그리스도상과 성모마리아상이 1692년 9월 13일에 일어난 큰 지진을 멈추게 했다는 전설 때문에 기적의 그리스도와 성모상으로 추앙받는다.
아르헨티나의 대표적인 요리 아사도다. 양이나 송아지를 통째로 구워 부위별로 한 접시에 올린다. 한때 이곳 가우초들이 산과 들에서 가축을 통째로 장작불에 구워먹던 방식을 지금까지도 많은 식당들이 고수하고 있다. 세계적으로 가장 좋은 육질의 소고기를 생산하는 것으로 알려진 아르헨티나. 소고기 소비량도 세계에서 가장 높다. 아사도는 소의 각종 부위들과 아르헨티나식 소시지가 곁들여져 나온다. 나도 아사도 한 접시를 주문했다. 양이 제법 많았다. 기름기는 쏙 빠졌지만 육즙은 살아 있는 소문대로 고기 맛이 일품이다. 가우초 의상을 입은 남자 댄서와 쁘레시 빠에 사나라는 전통 의상을 입은 여자 댄서가 전통 춤을 선보이다가 식사를 마친 손님들을 무대로 이끈다. 파티는 결국 손님 모두가 거리로 쏟아져 나와 집단 군무를 즐기고 나서야 끝이 난다.	아르헨티나는 세계적으로 좋은 육질의 소고기를 생산하며 소비량도 가장 높다.
이 놈은 수컷인 모양이다. 암컷은 갈색 바탕의 줄무늬가 있다. 남미에 서식하는 새 종류 중 거의 절반을 이곳에서 목격할 수 있다. 그만큼 원시 상태를 유지하고 있는 이구아수 국립공원이다. 물이 풍부한 이구아수의 숲은 조류들의 낙원인 것이다. 눈길을 끄는 포유류가 있다. 비트마모셋은 브라질 남서부 아열대 숲에서 숨어 사는 신세계원숭이의 일종이다. 긴 귀밑 머리가 인상적이다. 하지만 조류공원의 최고 스타는 따로 있다고 한다. 몸값이 수천만 원에 육박한다는 귀여운 새, 토코투칸. 몸 전체 크기의 3분의 1이 부리인 이 새는 큰 부리로 체온을 일정하게 유지한다. 부리가 길어 다른 새와 비교해 먹이도 잘 받아먹은다. 토코투칸이 있는 곳에 항상 사람들이 몰린다. 부리를 부딪치며 서열싸움을 하는 토코투칸은 튼튼한 부리가 자랑이다.	물이 풍부한 이구아수의 숲은 조류들의 낙원으로 남미에 서식하는 새 종류 중 절반을 이곳에서 목격할 수 있다.
무지개는 햇빛의 각도에 따라 교묘하게 모습을 감추기도 한다. 엄청난 물의 향연을 지켜보노라면 속이 탁 트여 시원하기도 하고 왠지 두렵기도 하다. 폭포수 아래 빠른 속도로 달리는 보트를 발견했다. 짜릿한 쾌감을 맛보기 위해 이구아수 폭포 속 악마의 목구멍에 들어가는 보트 투어를 신청했다. 날씨가 흐려 조금 긴장됐다. 배를 타기 위해서는 폭포수 아래 정글로 내려와야 한다. 이곳에는 길들여지지 않은 야생동물이 살고 있어 특별한 주의가 필요하다. 산기슭에서 가이드가 모두에게 방수팩을 나눠줬다. 이제는 어느 정도 익숙한 풍경이다. 강 건너 강 기슭에서 악어가 쳐다보고 있다. 이번 투어가 조금 두려워지려고 한다. 일단구명조끼부터 착용을 한다. 탑승객 모두가 배에 올라 자리를 잡는다. 신 나는 모험이 될지 공포의 체험이 될지는 두고 볼 일이다.	폭포수 아래 달리는 보트를 발견하고 짜릿한 쾌감을 맛보기 위해 보트 투어를 신청했다.
몰타는 크게 세 개의 섬으로 나뉘는데 모든 섬을 다 합쳐도 제주도의 1/6 크기. 그럼 몰타를 둘러보려면? 여기 발레타 버스터미널을 찾으면 된다. 버스는 몰타 전역을 찾아갈 수 있는 저렴한 교통수단이다. 물론 관광객들을 위한 마차도 있다. 넉살좋은 마부의 설명은 덤이다. 좀 더 편하게 여러 지역을 볼 수 있는 시티투어 버스를 타는 사람들도 있다. 하지만 그보다 많은 사람들이 다른 방법으로 도시를 여행한다. 그냥 걷는 것이다. 걸으며 풍경과 추억을 차곡차곡 담는다. -발레타 버스터미널에서 5분만 걸으면 중앙거리에 도착한다. 도심에서 가장 번화한 거리다. 줄지어 들어선 상점가들 사이로 관광객들이 북적인다. 서울의 명동 같다. 특이한 점이 있다면 이 거리에 모든 건물들이 약 500년 전 중세시대에 지어졌다는 거다.	몰타를 여행하는 사람들은 걸으며 풍경과 추억을 담는다.
적을 무찌르던 대포도 전쟁터였던 바다도 이제는 그림 같은 풍경과 함께 여행자를 맞이한다. 몰타 여행의 시작이다. 어디선가 나팔 소리가 들려온다. 관광객을 환영하는 또 다른 소리다. 미리 단체예약을 하면 발레타가 한눈에 보이는 경치 좋은 이곳에서 간단히 식사도 할 수 있다고 한다. 어느 나라든 역사 깊은 장소는 관광지로 개발되기 마련이다. 하지만 몰타의 수도 발레 타는 관광을 하러 찾아올 수는 있지만 개발은 할 수 없는 곳이다. 골모과 집, 계단 하나하나까지 모든 게 중세시대에 만들어진 문화유산. 그 덕에 오히려 볼거리가 넘쳐난다. 좁은 골목에 빛바랜 라임스톤의 건물들. 중세의 고풍스러운 분위기를 느낄 수 있다. 그런데 골목을 걷다 보니 계단이 좀 낮다. 평균 10cm 미만. 갑옷 때문에 걷기 힘든 기사단을 위해 얕게 만든 것이란다.	중세 시대에 만들어진 문화유산인 발레타는 볼거리가 넘쳐난다.
500년 전 오스만제국과의 전쟁 당시 사용했던 무기와 갑옷들. 아라궁부터 카스티아, 프로방스 등 기사들의 출신지역별로 갑옷 모양이 다르다. 당시 기사단은 약 500여 명. 몇 천 명의 몰타 민병대를 포함한다 해도 4만명에 달하는 적을 이기기에는 역부족이었다. 그러나 결국 이겼다. 기적과 같은 승리는 몰타를 지키겠다는 기사단과 몰타인들의 확고한 신념이 있었기에 가능했을 것이다. 몰타를 지키려는 많은 사람들의 희생에도 수많은 침략과 전쟁을 겪어야 했던 몰타. 그럼에도 끝내 자유와 평화를 얻을 수 있었던건 그들의 희생을 잊지 않고 꿋꿋이 삶을 이어온 몰타 사람들의 강인한 정신 덕분일 것이다. 다시 발레타 중앙거리로 길을 나섰다. 거리의 노점상에서 한 할아버지가 음반을 고르고 계셨다. 어떤 음악을 좋아하실까 궁금했는데.	500년 전 오스만 제국과 전쟁 당시 사용했던 무기와 갑옷들은 아라궁부터 카스티아, 프로방스 등 기사들의 출신 지역별로 갑옷 모양이 다르다.
할아버지께서 갑자기 나에게 관심을 보이신다. 잠시만 기다리라는 아저씨. 리어카에 진열된 음반 사진을 보니 아저씨와 아주머니다. 한두 장이 아니다. 직접 편곡도 하셨단다. 아저씨가 직접 부른 음반을 안 살 수가 없다. 아저씨가 25개 언어로 노래하신다는 게 사실인가 보다. 뜻은 알 수 없지만 들을수록 흥겹다. 아저씨의 희망이 꼭 이루어지기를 바라며 나는 발걸음을 돌렸다. 저녁이 가까워질 무렵 골목이 활기를 띤다. 거리의 레스토랑들이 장사를 시작하기 때문이다. 고풍의 계단 위에서 즐기는 식사는 단순한 음식도 고급요리로 느끼게 한다. 이 맛에 아예 골목을 돗자리 삼은 사람도많다. 발레타 골목골목을 하도 걸은 탓에 목이 무척 말랐다. 지금 이 순간 이 분위기에는 물보다 맥주가 제격. 나도 맥주 한 잔을 주문했다.	아저씨가 편곡하고 부른 음반의 뜻은 알 수 없었지만 들을수록 흥겨웠다.
깎아지른 석회암 절벽에 위치한 푸른 창이라는 뜻의 아주르윈도우. 그런데 이상하다. 아주르윈도우가 안 보인다. 이럴 수가 지난해 3월에 온 강력한 태풍으로 직경 100m에 달하는 아치형의 아주르윈도우가 무너지고 말았단다. 이곳에 아주르윈도우가처음부터 없었던 것처럼 아무 일 없다는 듯 사람들은 여유롭다. 서운하면서도 아쉬운 마음을 달랜다. 지중해 바다와 통하는 또 다른 창문 블루홀. 최고 깊이 60m의 수직동굴인 블루홀에서 나는 프로다이버 빈스와 함께 스쿠버다이빙을 하기로 했다. 좁은 기암절벽 틈 사이를 지나간다. 과연 블루홀은 어떤 모습일까. 설렘과 두려움이 동시에 밀려온다. 그것도 잠시. 드넓은 바다와 웅장한 기암절벽이 나를 압도한다. 10분 정도 갔을까. 드디어 다이빙 포인트 도착.	깎아지른 석회암 절벽에 위치한 푸른 창이라는 뜻의 아주르윈도우가 강력한 태풍으로 무너지고 말았는데 사람들은 아무 일 없다는 듯 여유롭다.
쥬간티아신전. 기원전 3600년에 지어진 세계에서 가장 오래된 건축물 중 하나다. 거석신전으로 들어서면 돌로 만든 제단이 보이는데 신을 숭배하던 흔적이다. 여기서 동물을 재물로 바치고 기도를 올리지 않았을까. 신전은 2개의 공간으로 나뉘는데 그 안에 각각 5개와 4개의 방이 있다. 이 방의 용도는 아직 밝혀지지 않았다. 쥬간티아는 몰타어로 거인을 뜻하는데 거인이 거석을 운반해 신전을 세웠다는 전설이 있다. 돌 하나 크기가 최대 5m, 무게는 50톤이 넘는다니 거인의 전설이 그냥 전설로만 느껴지지 않는다. 수천 년 동안 제자리를 지키고 있는 거석 신전. 현대 과학으로 증명할 수 없는 인류의 신비가 놀라울 따름이다. 신전을 나와 고조의 중심 도시 빅토리아에 있는 요새 시타델을 찾았다. 16세기에는 해적의 습격을 피하는 피난처로도 쓰였던 요새.	거석신전의 돌로 만든 제단은 신을 숭배하던 흔적이며 신전의 2개 공간에는 각각 5개와 4개의 방이 있고 용도는 밝혀지지 않았다.
그 자체로 하나의 작은 중세도시와 같다. 그동안 수많은 침략과 전쟁의 흔적이 아직도 남아 있는 듯하다. 요새 정상에 올라가면 고조섬 전체 전망을 볼 수 있다는데 맑은 날에는 이탈리아 시칠리아섬까지 보인다고 한다. 예로부터 고조 사람들은 몰타인보다 고조인이라 불리는 걸 더 좋아했다. 자신들의 아름다운 영토를 진심으로 사랑했다. 짧게나마 고조를 둘러본 나로썬 그들의 자부심이 이해가 된다. 이제 고조를 떠나야 할 시간. 갑자기 춤을 춘다. 남미 사람들은 흥이 많다. 우연히 만난 여행자에 대한 반가움일까. 연신 유쾌하다. 고조에서의 마지막 여정을 즐겁게 마무리한다. 다음 날 몰타의 북쪽으로 향했다. 부지바의 고요한 작은 해안가 세인트폴스베이. 복잡한 휴양지를 피해 여유롭게 휴가를 즐기고 싶은 사람들이 찾는 곳이다.	예로부터 고조 사람들은 몰타인보다 고조인이라 불리는 걸 더 좋아했는데 짧게나마 고조를 둘러보니 그들의 자부심이 이해가 됐다.
지지 않을 것 같은 태양 아래 눈부시게 빛나는 지중해. 그리고 그 바다가 품은 작은 섬나라. 사람들은 이곳을 신이 만든 낙원이라 부른다. 수천 년 간 제 모습을 지켜온 자연은 현실을 잊게 만든다. 있는 그대로의 나로 돌아가게 한다. 신이 만든 섬 위에 세워진 인간의 터전. 그 신비로운 땅을 둘러본다. 지중해에 둘러싸인 보물섬 몰타 속으로 여행을 떠난다. 세계지도를 펼쳐보면 아주 작은 점으로 보이는 지중해의 작은 섬 몰타. 독일 프랑크루르트를 경유해 몰타의 수도 발레타에 도착했다. 약 500년 전 중세 몰타기사단이 세운 요새도시 발레타. 현재 도시 전체가 세계문화유산에 등재된 발레타는 몰타 여행의 거점으로 나 역시 이곳에서 몰타 여행을 시작했다. 발레타 중앙거리로 들어서니 사람들이 많이 모여 있다. 무슨 일일까? 수십여 명의 경찰들.	세계지도를 펼쳐보면 작은 점으로 보이는 지중해의 보물섬 몰타 속으로 여행을 떠난다.
큰 사고가 난 걸까? 거기에 군인들까지. 심상치 않은 분위기가 감돈다. 잠시 뒤 경찰과 군인들이 방패 대신 악기를 들고 왔다. 어떤 행사를 준비하나 보다. 16세기중세시대부터 전쟁과 침략을 겪어온 몰타. 약 50년 전영국으로부터 독립한 후에야 진정한 자유를 얻었다. 고난의 역사가 길었던 만큼 국가 안보에 대한 관심이 각별하다. 당연히 경찰과 군인들의 자부심도 남다르다. 몰타는 여행하기에 안전한 나라라고 한다. 시민과 함께하는 이들의 모습에서 이번 여행이 아무 탈 없을 것이라는 믿음이 간다. 안전한 동시에 여유를 가진 나라 몰타. 모래빛깔로 지어진 중세 도시 주위로는 지중해가 펼쳐져 있고 이 바닷물이 닿는 곳 어디서든 원하는 만큼의 여유를 즐길 수있다. 이게 바로 여행객들이 몰타를 찾는 이유일 것이다. 몰타 도심에서 여유를 즐기는 것도 좋다.	16세기 중세 시대부터 전쟁과 침략을 겪어온 몰타는 영국으로부터 독립한 후에야 진정한 자유를 얻었으며 고난의 역사가 길었던 만큼 국가 안보에 대한 관심이 각별하다.
하지만 천혜의 자연과 함께 여유의 끝을 보고 싶다면 여기로 가야 한다. 코미노섬이다. 유럽인들이 가장 아름다운 휴양지로 손꼽는 곳이기도 하다. 코미노 섬으로 가기 위해 칠케아 보트선착장으로 갔다. 선착장에는 대부분 코미노섬에서 휴가를 즐기러 온 유럽 여행객들. 본격적인 휴가철도 아닌데 사람이 참 많다. 아예 보트를 빌려 친구들과 함께 생일파티를 하러 가는 사람들도 있다. 배에 오르자마자 보이는 코미노섬. 노련하게 보트를 운전하는 선장은 코미노섬과 함께한 세월이 40년이란다. 보트가 지나는 곳곳에 우뚝 솟아 있는 거대한 기암절벽. 지중해의 파도가 깎아떼어 자연의 유산이 시선을 압도한다. 이 절경을 그냥 지나칠 수 없는 사람들은 바닷속 그리고 바다 위에서 그 감동을 만끽한다. 그렇게 분위기에 취해 있을 때쯤 멀리서 봐도 투명한 해변에 눈에 들어온다.	코미노섬은 유럽인들이 가장 아름다운 휴양지로 손꼽는 곳이다.
코미노섬의 아름다운 해변 블루라군이다. 코미노섬의 서쪽 끝 에메랄드 물빛이 반짝이는 블루라군. 맑다는 말로는 다 표현할 수 없을 만큼 투명한 해변이다. 여행객들이 코미노섬을 찾는 주된 이유는 바로 이곳 블루라군에 오기 위해서다. 5월에서 10월 사이에만 개장을 하는데 조금이라도 해변 가까이에 앉으려면 부지런히 와서 자리를 잡아야 한다. 어느 나라든 피서지 풍경은 비슷한 것 같다. 해변을 정면으로 둔 명당에는 파라솔과 의자들이 늘어서 있다. 원하면 빌릴 수 있다. 간단한 먹을거리와 수영용품을 파는 상점은 물론 수상안전요원도 자리를 지킨다. 선글라스를 파는 행상까지. 피서지로서 갖춰야 할 건 모두 갖췄다. 시간이 흐를수록 빈 자리가 줄어든다. 해변 멀리 자리를 잡은 이 여성들도 한발 늦었나보다. 그래도 기분만큼은 최고인 듯하다.	여행객들이 코미노섬을 찾는 주된 이유는 에메랄드 물빛이 반짝이는 블루라군에 오기 위해서다.
16세기 몰타에 도착한 성요한기다산은 당시 섬을 지배하던 스페인 왕에게 매 년 매한 마리를 상납하는 조건으로 섬을 양도받았단다. 그 후로 기사단이 수백년간 몰타를 지켰으니. 따지고 보면 이 매가 몰타의 역사에 큰 기여를 한 숨은 공신인 듯했다. 블루그라토를 가까이 보기 위해서 근처 보트선착장으로 향했다. 비가 오거나 파도가 높으면 보트는 운행을 안한다고 하는데. 다행히 날씨가 좋다. 절벽 사이 작은 해식동굴이 보인다. 동굴에 들어서자 바닷빛이 새파랗게 빛난다. 작은 동굴들의 입구를 오가던 보트는 마지막으로 거대한 동굴로 향했다. 블루그라토 몰타의 파도와 시간이 빚은 유산이다. 블루그라토와의 짧은 만남을 뒤로하고 돌아오는 길. 친구들과 여행 온 여자들이 마냥 즐거워 보인다. 선착장에 거의 다 도착했는데 이 친구들은 계속 사진을 찍는다.	성요한기다산은 몰타를 지배하던 스페인 왕에게 매년 매 한 마리를 상납하는 조건으로 섬을 양도받아 수백 년간 지켰으니 매가 몰타의 역사에 큰 기여를 한 듯하다.
다른 사람들은 신경도 안 쓴다. 아예 단체사진을 찍겠단다. 참 당돌하다. 그런데 촬영을 하고 있는 나더러 사진을 찍어달란다. 대략 난감이다. 난 순간 거절을 못 하고 카메라를 그만 바닥에 놓고 말았다. 여행은 나와 다른 문화, 다른 사람들을 만나며 나 자신을 돌아보게 된다란 말이 생각난다. 해 질 무렵 발레타 바로 옆에 위치한 슬리에마로 향했다. 가족과 함께 밤바다 파도 소리와 음악을 들으며 분위기 있게 저녁을 즐길 수 있는 곳이다. 이탈리아, 스페인식의 요리는 물론 몰타 앞바다에서 잡은 신선한 해산물 요리 등 다양한 요리도 맛볼 수 있다. 나는 그중에서도 몰타 전통음식을 먹기로 했다. 음식도 깔끔하고 셰프의 성격 또한 깔끔한 것으로 소문난 한 레스토랑을 찾았다. 큰 마음 먹고 코스요리를 주문했다. 먼저 수프와 빵이 나왔다.	슬리에마는 가족과 함께 밤바다 파도 소리와 음악을 들으며 저녁을 즐길 수 있는 곳으로 이탈리아 스페인식의 요리는 물론 신선한 해산물 요리 등 다양한 요리를 맛볼 수 있다.
몰타식 생선수프 알리오따. 생선과 마늘, 양파를 넣어 걸쭉하게 만든 건데 비리지 않고 담백하다. 메인은 브라졸리라는 소고기요리. 소고기에 소시지와 달걀 등을 넣어 만든 요리다. 여기에 몰타에서 만든 와인을 곁들이면 맛이 완성된다. 전체적으로 깔끔한 맛이다. 어느새 밤이 깊었다. 도시를 밝히는 불빛들 사이 유난히 화려한 조명이 보인다. 우연히 성엘모요새에서 패션쇼를 한다는 걸 알게 돼 찾아왔다. 이곳은 16세기 몰타기사단과 오스만제국의 전쟁에서 중요한 역할을 했던 군사기지. 그런데 500년 넘은 중세요새에서 패션쇼라 어떤 모습일지 기대가 된다. 본격적으로 패션쇼 시작. 올해로 20년을 맞은 몰타 패션어워드. 이번에 성엘모요새에서 열린 건 처음이란다. 오늘 패션쇼에서는 몰타에서 디자인을 공부하는 학생들이 직접 만든 의상을 선보인다고 한다.	중세 요새인 성엘모요새에서 몰타 패션어워드가 처음 열렸다.
지금도 몰타의 부호들이 성곽 안에 있는 궁전들을 주택로 사용하고 있다. 그 이야기를 듣고 보니 오래된 돌담도 가로등도 고급스럽게 느껴진다. 중세시대에도 지저귀었을 법한 참새가 오늘도 변함없이 여행자를 반긴다. 마치 영화 세트장을 걷고 있는 듯한 고풍스러운 골목들. 그런데 골목들이 미로 그 자체다. 골목 곳곳에 남아 있는 중세 집터는 현재 레스토랑과 카페,박물관 등로 운영된다. 고풍스러운 중세의 외관은 그대로 유지한 채 내부만 현대식로 개조해서 사용하는데 분위기가 꽤 멋스럽다. 선조들이 남겨떼어 유산을 후손들이 잘 보존하고 활용하는 모습이 몰타의 역사를 더 아름답게 하는 것 같다. 그런데 가이드와 대화하던 중 새로운 사실을 알게 됐다. 몰타가 원산지라 생각했던 애완견 몰티즈에 관한 것이다. 가이드의 말도 설득력이 있다.	몰타의 부호들이 주택으로 사용한 궁전들은 오래된 돌담과 가로등도 고급스럽고 중세 시대에도 지저귀었을 법한 참새가 변함없이 여행자를 반긴다.
무려 7000년의 역사를 가진 땅인데 그 안에 숨은 이야기를 다 알 수는 없지 않겠는가. 아직 밝혀지지 않은 비밀들이 몰타를 더 신비롭게 만드는 듯하다. 음디나를 나와 라밧으로 향했다. 라밧은 음디나 외곽에 위치한 지역. 음디나의 성곽이 귀족의 거주지였다면 라밧은 서민들의 터전이었다. 그래서인지 거리 분위기가 사뭇 다르다. 라밧 시내에 있는 성바울카타콤. 몰타에 최초로 기독교를 전파한 사도 바울이 머물렀던 동굴이다. 파울은 선교죄로 체포돼 로마로 끌려가던 중 몰타 해역에서 난파를 당했다. 그 계기로 몰타에 머물며 기독교를 전파한 것이다. 이 거룩한 성지에도 숨은 이야기가 있다. 사도바울이 다시 로마로 돌아간 후 이곳은 죄수들을 가두고 고문하는 감옥으로 쓰였다고 한다. 다른 동굴 아래로 깊고 좁은 계단이 나 있다.	7000년의 역사를 가진 땅의 아직 밝혀지지 않은 비밀들이 몰타를 더 신비롭게 만드는 듯하다.
따라 내려가니. 한때 무덤이었던 이곳은 2차 세계대전 때는 방공호로도 쓰였다고 한다. 세월이 지나도 침울했던 당시의 공기가 여전히 감도는 듯했다. 성바울카타콤에서 밖으로 나와서 보니 바로 옆 한 가게에 사람들이 모여 있다. 뭘 파는 걸까 들여다보니 과자다. 견과류를 넣어 건강하게 만든 노가트와 한 입거리의 몰타 전통과자들. 달달한 냄새가 손님을 붙잡는다. 어디서든 장사 잘되는 집은 사장님이 친절하다. 친절한 사장님 더 번창하기를 바란다. 걸음을 옮겨 박물관을 찾았다. 로만도무스. 로마시대에 지어진 가옥과 생활양식을 볼 수 있는 곳이다. 가옥터에서 발굴한 유물들은 전시실에 따로 보관하고 있는데 그중 가장 유명한 것은 바로 이 바닥에 깔린 타일이다. 그림으로 그린 것 같지만 하나하나 색깔을 맞춰 완성한 모자이크 타일.	성바울카타콤의 바로 옆에는 견과류를 넣어 건강하게 만든 노가트와 한 입거리의 몰타 전통과자들을 파는 가게가 있다.
섬세하기 그지없는 당시의 예술성이 놀랍다. 영국, 프랑스, 스페인, 아랍 그리고 로마까지. 수많은 국가의 지배 속에 다양한 문화가 혼재된 몰타에서는 지금도 시대를 거스르는 유물들이 출토되고 있다. 오묘한 빛을 뿜는 불투명한 유리항아리. 유리공예는 로마시대에 크게 발전했다고한다. 로마시대 유리공의 기술에 전통이 이어지고 있는 것일까. 음디나지역은 유리공예로 유명하다. 이곳에서는 모든 유리공예품을 전통 수작업으로 만들고 있는데 유리공예공들의 작업 열기와 노련한 손놀림. 때 묻은 도구들에서 장인의 손길을 엇볼 수있다. 사용하는 재료도 같고 제작방법도 같지만 만드는 사람이 누구냐에 따라 각기 다른 제품이 탄생한다. -주로 꽂병, 그릇, 액자 등 유리공예품을 만드는데 이 제품들은 공정무역으로 해외에 수출을 한다고 한다.	영국과 프랑스 등 수 많은 국가의 지배 속에 다양한 문화와 혼재된 몰타에서 유물들이 출토되고 있다.
몰타의 자연과 환경을 소재로 만든 유리공예품들. 몰타의 모습을 더 풍성하게 하는 것 같다. 한 여행객이 한참을 고민 중이다. 선택이 쉽지 않은 모양이다. 클림트의 키스 작품도 몰타섬의 바다생명들도 재탄생한다. 몰타 남부의 작은 마을에서 축제가 벌어졌다. 몰타의 여름은 축제로 가득하다. 마치 여름날의 크리스마스를 보는 것 같다. 축제의 주최는 성당. 여름이 되면 각 동네 주요 성당을 중심으로 성인을 기리는 축제를 일주일씩 연다고 한다. 축제기간에는 성당을 비롯해 주변에 있는 모든 건물을 화려하게 밝힌다. 그리고 악단의 연주로 마을에 활기를 불어넣는다. 밤늦게까지 이어지는 축제는 화려하게 장식된 무대에서 펼쳐지는 관현악단 공연이 하이라이트. 왠지 놀이공원에 온 느낌이다. 축제가 즐거운 이유는 볼거리와 더불어 먹을거리도 넘치기 때문이다.	몰타 남부의 작은 마을에서 축제가 벌어지는데 축제 기간에는 모든 건물을 화려하게 밝히며 악단의 연주로 마을에 활기를 불어넣는다.
마치 크리스마스 마켓이 열린 것 같다. 솜사탕까지 판다. 달콤한 솜사탕만으로는 부족하다는 생각이 든다면 고개를 들어 하늘을 보면 된다. 몰타의 여름은 올해도 뜨겁다. 다음 날 몰타에서 가장 뜨겁게 여름을 보낼 수 있는 곳으로 향했다. 몰타 최남단에 위치한 세인트피터스풀이다. 높은 절벽에 둘러싸인 천연수영장. 단순히 수영만 즐기는 곳이 아니다. 이곳이 유명한 진짜 이유는 바로 절벽 다이빙 때문. 사실 이 정도 높이는 다이빙 축에도 못 든다. 진짜 다이빙은. 바로 여기서. 이렇게 뛰는 거다. 웬만한 용기로는 불가능한 도전. 가장 높은 곳은 약 8m쯤 되는데 유 캔 두잇 당신은 할 수 있다는 응원으로도 나는 좀처럼 용기가 나질 않았다. 많은 사람들이 나와 같은 마음인 듯했다. 몸으로 체험하는 것보다는 눈으로 보는 게 신상에 이로울 것 같았다.	몰타 최남단에 위치한 세인트피터스풀은 높은 절벽에 둘러싸인 천연 수영장이며 절벽 다이빙으로 유명하다.
반면 마치 연습이라도 하고 온 것처럼 멋지게 성공하는 사람들도 많다. 젊음과 도전으로 상징되는 세인트피터스풀이다. 손을 꼭 붙잡고 뛰는 이 학생들은스페인에서부터 이 계획을 도전했단다. 발끝으로 밀려오는 아찔함을 극복하기 힘든 학생도 있다. 친구들의 응원 덕일까. 동료가 생긴 덕일까. 용기를 내 힘껏 절벽을 박차고 물속으로 뛰어내린다. 좀 전에 무섭다고 울먹이던 모습이 언제 그랬냐 싶다. 나도 용기를 냈다. 짜릿한 쾌감. 그리고 다가오는 바닷속 세상. 용기를 낸 도전자에게 주는 선물인 듯하다. 몰타는 작은 섬나라다. 그러나 이 작은 섬이 지닌 천혜의 자연에서 주는 감동은 그 크기와는 상관없음을 다시 한 번 깨달았다. 몰타의 남쪽에 위치한 마샤슬록으로 향했다. 몰타를 대표하는 어촌마을. 오징어 모양의 풍향계가 이채롭다.	몰타를 대표하는 마샤슬록은 오징어 모양의 풍향계가 이채롭다.
알록달록한 색의 배도 눈에 띈다. 특이하게도 뱃머리에 눈이 그려져 있다. 마샤슬록의 진짜 명물은 이 재래시장이다. 식료품은 물론 신발과 옷까지 없는 것 없이 다 파는데 그중 최고의 특산품은 바로 이것. 몰타해역에서 갓 잡은 신선한 해산물이다. 가격도 저렴한 덕에 많은 사람들이 찾고있다. 생선을 파는 가게는 매주 일요일만 연다고 한다. 생선을 다듬는 아주머니의 손길에서 노련함이 묻어난다. 시종일관 활기 넘치는 모습이 진심으로 일을 즐기는 것 같았다. 힘들어도 전혀 내색하지 않고 열심히 살고 있는 아주머니. 행복을 빌어본다. 천천히 시장 한 바퀴를 돌아보던 중 시장한쪽에서 할아버지와 어린 손녀가 장사준비를 하고 있다. 손녀가 물건을 진열하는데 할아버지는 뭔가 탐탁지 않은 것 같다. 한참 뛰어놀아야 될 나이에아침부터 시장에 나와 할아버지를 돕는다는 건 힘든 일일 것이다.	마샤슬록의 명물은 재래시장이며 식료품은 물론 없는 것 없이 다 파는데 그중 최고의 특산품은 몰타 해역에서 갓 잡은 해산물이다.
그래도 아이는 투정을 부리지 않는다. 그때그때 수확한 농작물을 조금씩 내다 파는 할아버지의 옆에서 아이는 허드렛일을 도와 드린다고 한다. 이번에는 물건 가격표를 진열하는데 좀 헷갈리나 보다. 이런 자신의 모습이 쑥스러운지 박스 뒤로 숨고 할아버지 뒤로 숨는다. 아이가 귀엽기만 하다. 비록 내 앞에서 실수를 했어도 아이는 꽤나 야무져 보인다. 그런데 이 아이의 꿈은 뭘까. 지금처럼 야무지고 당차게 자신의 꿈을 이뤄가길 바란다. 꿈꾸는 아이와 행복을 바라며 열심히 사는 모든 사람들에게 행운이 찾아오길 그리고 루쯔의 눈이 지켜주길 바란다. 여행의 마지막 날 몰타의 북쪽 끝에 위치한 코럴라군으로 향했다. 울퉁불퉁한 돌밭을 한참 걸었다. 마침내 어렵게 도착한 코럴라군. 마치 구멍이 난 듯 크게 뚫린 바위 아래로 지중해의 푸른 물이 들어차 있는 코럴라군.	아이는 투정을 부리지 않고 농작물을 내다 파는 할아버지의 옆에서 허드렛일을 도와 드린다고 한다.
왠지 익숙한 횟집의 풍경이다. 식당 안으로 들어서자 해산물 요리를 즐기는 사람들로 가득하다. 벽에는 유명인의 사진들도 걸려 있는 모습이 우리의 맛집 풍경과 다르지 않아 보인다. 대부분의 손님들이 해산물을 생물로 즐기고 있다. 그래서인지 주방 안은 해산물을 손질하느라 분주하다. 이곳에서는 원하는 해산물의 종류와 양을 정해 주문해서 바로 생물로 손질해 내준다고 한다. 물론 생물을 즐기지 않는 손님들을 위한 해산물 요리도 마련돼 있다. 이곳 해산물 요리에 모두 만족해 하는 모습이다. 마르세유의 가장 높은 곳에 위치한 또 하나의 랜드마크를 찾았다. 바로 노트르담 드 라 가르드 성당이다. 1864년부터 도심 한복판의 석회암 언덕을 지켜온 이 성당은 오래된 항구도시의 상징이자 이정표다. 아기 예수를 안은 11m 높이의 황금색 성모마리아상은 현지인들에게 좋은 엄마라는 애칭으로 불린다고 한다.	마르세유의 노트르담 드 라 가르드 성당은 1864년부터 도심 한복판의 석회암 언덕을 지켜온 항구도시의 상징이자 이정표다.
이곳은 마르세유 전체를 한눈에 담을 수 있는 유일한 장소이기도 하다. 성당이 있는 160m 언덕 정상에 올라서면 마르세유와 지중해의 전경이 파노라마로 펼쳐진다 이곳은 현지인들에게는 일상의 쉼표를 위해 여행자들에게는 여정을 정하기 위해 자주 찾는 장소라고 한다. 마르세유에는 특별한 석양이 있다. 해가 지중해에 내려앉자 지중해의 태양과 석회암 절벽이 어우러져 오묘한 핑크빛을 만들어낸다. 어떤 이들은 이를 프로방스의 유명한 로제와인에 비유하기도 한다. 자연이 만들어내는 한 잔의 와인빛을 눈으로 마시며 마르세유의 하루가 지나간다. 아침 일찍 레보드프로방스를 찾았다. 새하얀 석회암 절벽 위에 자리한 작은 마을은 세상에서 가장 아름다운 마을 중 하나다. 레보드프로방스를 대표하는 곳은 따로 있다. 빛의 아뜰리에라는 뜻의 까리에르 드 뤼미에르다.	마르세유에는 지중해의 태양과 석회암 절벽이 어우러져 오묘한 핑크빛을 만들어내는 특별한 석양이 있는데 프로방스의 유명한 로제 와인에 비유하기도 한다.
안으로 들어서니 반듯하게 잘려나간 수많은 회색벽들이 가지런히 정렬해 있는 생소한 공간이다. 그 옛날 채굴이 중단된 채석 장을 이용해 만든 특별한 미술관이란다. 조명이 꺼지고 이 세상에 없던 풍경이 눈앞에 펼쳐진다. 새하얀 석회암벽을 캔버스 삼아 수백 개의 빔프로젝트를 투영한 전시라고 한다. 채석 장이라는 웅장하고 닫힌 공간을 가득 채운 이미지들은 또 하나의 우주를 만들어낸다. 60년대 대중 팝문화를 주제로 한 화려한 영상과 음악은 보는 이로 하여금 그 시대에 있는 듯 착각하게 한다. 이곳에서는 매년 다양한 주제로 보다 폭넓은 감동을 제공한다고 한다. 이번 전시 주제는 피카소와 위대한 스페인 화가들이다. 미술관에서나 마주하던 명작들이 나를 둘러싼 공간을 가득 채우며 살아 있는 듯 움직이는데 마치 그림 속 인물과 공간이 나에게 말을 건네는 듯하다.	채석장을 이용해 만든 특별한 미술관에서는 다양한 주제로 폭넓은 감동을 제공한다.
정말 특별한 느낌이다. 이곳을 찾은 이들 역시 처음 마주하는 미술 공간에 한껏 빠져든 모습이다. 조금은 생소하고 어려울 수 있는 예술작품을 이런 공간과 기술을 통해 좀 더 많은 이들이 좀 더 쉽게 즐기도록 노력하는 모습이야말로 프로방스를 특별하게 만드는 힘이 아닐까 하는 생각을 해 본다. 빛의 여운을 뒤로하고 다시 마르세유로 향한다. 구항을 다시 찾았다. 이곳은 마르세유의 지중해를 즐기고픈 여행자들이 출발하는 장소이기도 하다. 나도 배에 올랐다. 배가 출발하면서 구항과 마주하게 되는데 항에서 바라볼 때와는 또 다른 느낌의 풍경이다. 20여 분 지중해 바다를 내달리자 깎아지른 돌섬 위 우뚝 서 있는 회색빛 성벽과 흙빛 성이 눈에 들어온다. 센 파도로 심하게 흔들리는 배에서 내린후 성벽을 따라 올라가 도착한 곳. 바로 이 프성이다.	구항은 마르세유의 지중해를 즐기고 싶은 여행자들이 출발하는 장소다.
촘촘하게 만들어진 돌벽과 조그마한 창에 자리한 녹슨 창살들이 다소 위협적으로 느껴진다. 감옥으로 알려졌지만 원래는 요새였다고한다. 이후 감옥으로 쓰여진 이곳은 주로 종교범들과 정치범들을 수감하는 장소였다고한다. 사실 이 프성이 유명해진 이유는 따로 있다. 바로 프랑스 작가 알렉산드르 뒤마의 소설 몬테크리스토 백작의 중요한 배경이기 때문이다. 주인공 단테스가 누명을 쓰고 갇힌 곳. 파리스 신부를 만나고 복수를 시작하게 된 감옥이 바로 이곳 이 프성이다. 소설 속 단테스가 이 프성에 갇힌 후 느꼈을 절망과 공포가 그대로 전달되는 듯하다. 소설 속 묘사된 모습 그대로 벽,바닥,천장이 모두 돌로 둘러싸인 차디찬 돌방이다. 소설을 통해 가장 악명 높은 감옥이 된 곳이지만 1890년 이후 감옥은 문을 닫았고 지금은 방문객들을 위해 성을 개방하고 있다.	프성은 소설 몬테크리스토 백작의 중요한 배경으로 소설을 통해 악명 높은 감옥이 된 곳이지만 1890년 이후 감옥은 문을 닫았다.
마르세유에서 3km 떨어진 이 프성. 이곳은 지중해와 마르세유를 한눈에 조망할 수 있는 명소이기도 하다. 360도로 펼쳐지는 지중해의 파노라마 풍경은 이 프성이 주는 또 하나의 선물이다. 소설 속 주인공 단테스의 절망과 희망을 직접 느끼고자 많은 여행자들이 이곳을 찾는다. 나오는 길에 마주한 특별한 벽. 벽을 따라 글과 문양이 새겨진 벽돌들이 보인다. 그 옛날 이곳에 투옥된 죄수들이 후대에 남기고자 흙벽돌에 이름이나 당시 사건들을 새겨떼어 것이라 한다. 아이러니하게도 상상 속 소설로 유명해진 현장에서 역사적 사실을 마주하고서야 이곳이 허구가 아닌 역사임을 다시 한 번 느끼게 된다. 늦은 밤 프리쉬 라 벨드메를 찾았다. 과거 공장단지의 담배공장을 재창조해 현재는 젊은 예술가들을 위한 창작공간으로 활용하고 있다고 한다.	마르세유에서 3km 떨어진 이프성은 지중해와 마르세유를 한눈에 조망할 수 있는 명소로 360도로 펼쳐지는 지중해의 파노라마 풍경은 이프성이 주는 또 하나의 선물이다.
갑자기 젊은이들이 몰려든다. 순식간에 기다란 줄이 만들어지고 1명, 1명 줄지어 올라가는 모습에 도대체 무슨 일인지 궁금해진다. 옥상에 올라가보니 예상치 못한 풍경이다. 꽤 넓은 옥상에는 사람들로 발 디딜 틈 없이 가득하고 삼삼오오 앉아 술과 음식을 즐기는 모습이다. 한 쪽에서는 화려한 조명과 귀를 힘껏 두드리는 음악에 맞춰 저마다 몸을 흔들어댄다. 모두들 흥에 겨워 무아지경이다. 여름이 되면 이곳 라프리에서는 매 주말루프탑 파티를 연다고 한다. 음악이 있고 춤이 있고 술이 있는 이곳은 마르세유 젊은이들에게는 최고의 주말 밤을 보낼 수 있는 장소인 듯하다. 우연히 만난 이 밤 풍경은 이방인에게 또 다른 마르세유의 풍경을 들여다보게 한 시간이었다. 아침 일찍 마르세유 동쪽으로 20km 떨어진 작은 마을을 찾았다.	마르세유의 라프리에서는 여름이 되면 주말마다 루프탑 파티를 연다.
프로방스의 최고 휴양도시 중 하나인 카시스다. 좁은 골목길을 나오면 작은 항구를 마주한다. 자그마한 배들과 형형색색의 집들은 전형적인 남프랑스 항구마을의 소박하고 아름다운 풍경이다. 이른 아침 이 앙증맞은 항구마을에는 벌써 여행자들로 가득하다. 모두들 이 여유로운 풍경 속의 주인공인 듯 한가로워 보인다. 항구 한쪽의 카시스 해변이다. 프로방스의 해변이 다 그러하듯 이곳 역시 크기는 작지만 주변의 절경과 어우러진 아름다운 해변으로 많은 이들이 즐겨 찾는 곳이란다. 아직은 이른 여름이지만 해변은 많은 이들로 북적인다. 가족, 연인, 친구들과 함께 모두들 여름햇살을 품은 비취빛 바다를 한껏 즐기는 모습이다. 작은 항구도시 카시스를 대표하는 곳은 따로 있다. 보트를 타고 20여 분 바다로 나가자 눈앞에 예상치 못한 풍경이 펼쳐진다.	카시스는 프로방스의 최고 휴양도시 중 하나이며 전형적인 남프랑스의 항구마을이다.
거대한 석회암 절벽들이 끝없이 줄지어 독특한 해안지형을 만들어내는데 바로 국립공원인 칼랑크 해안이란다. 마르세유와 카시스 사이 24km에 걸쳐 형성된 칼랑크. 투명한 하늘과 비취빛 바다 그리고 그 사이로 오랜 세월 동안 새겨진 흔적을 품은 거대한 석회암 절벽들이 만들어내는 경이로운 풍경에 여행자들은 눈을 떼지 못한다. 깎아지른 절벽 사이로 사람들이 보인다. 조금은 무모해 보이지만 꽤 많은 사람들이 저렇게 암벽등반이나 다이빙을 즐긴다고 한다. 모두들 저마다의 액티비티로 이 흔치 않은 자연 칼랑크를 즐기고 있는 모습이다. 칼랑크를 직접 체험하는 또 하나의 특별한 방법은 트레킹이다. 해안 절벽을 따라 다양한 코스가 있다고한다. 돌 반,흙 반의 오르막길을 걷고 걸어 그 끝에 올라서면 힘차게 늘어서 있는 칼랑 크 해안과 아기자기한 카시스 마을을 한 눈에 담을 수 있다.	마르세유와 카시스 사이에 형성된 칼랑크의 거대한 석회암 절벽들이 만들어내는 풍경에 여행자들은 눈을 떼지 못한다.
깎아지른 절벽의 공포가 심장박동을 빠르게 하는 바로 그때 이 절벽을 등반해 올라오는 용감한 친구를 만났다. 로멘의 아찔한 인터뷰에 감사할 따름이다. 카시스에 밤이 찾아왔다. 이 야경은 한 프랑스 시인의 말을 떠오르게 한다. 파리를 봤어도 카시스를 못 봤다면 프랑스의 아무것도 보지 못한 것이다. 마르세유에서 북서쪽에서 002시간을 달려 도착한 곳 아를이다. 믿을 수 없을 만큼 푸른 하늘과 유황빛 태양이 사람을 취하게 한다는 도시 시청 앞 광장에는 유난히 많은 단체여행자들을 찾아볼 수 있다. 바로 이곳이 고흐가 사랑한 마을이기 때문이다. 에스파스 반 고흐를 찾았다. 들어서자 반 고흐의 그 어떤 그림의 한 장면인 듯 형형색색의 꽃들이 가득한 정원이 제일 먼저 눈에 들어온다. 이곳은 반 고흐가 고갱과의 갈등으로 자신의 귀를 자른 후 정신적 치료를 위해 지냈던 아를 시립병원이다.	아를에서는 유난히 많은 단체여행자들을 찾아볼 수 있는데 이곳이 고흐가 사랑한 마을이기 때문이다.
마지막으로 찾은 장소 반 고흐 카페다. 반 고흐가 밤의 카페 테라스를 그렸다는 장소다. 화가의 시선을 따라온 이들은 노란빛 영감이 가득한 이곳에 앉아 한 잔의 커피를 마시며 비운의 화가 반 고흐의 희로애락이 교차했던 아를의 여정을 마무리한다. 마르세유의 외곽마을 레 구드. 자그마한 언덕 위 파스텔톤 집들과 소박한 배들이 만들어내는 그림은 세상에서 가장 평범한 남프랑스 어촌마을이다. 한편에 위치한 작은 레스토랑을 찾았다. 마을앞 바다 전경이 한눈에 들어오는 이 작은 식당은 100년이 넘는 역사를 가진 곳 이란다. 이곳을 더 특별하게 만드는 건 바로 마르세유 영혼의 음식이라는 부야베스다. 아버지에게 부야베스를 배웠다는 주인 레브르는 부야베스에 대한 자부심이 대단해 보인다. 과거 어부들이 팔고 남은 생선을 해결하기 위해 만들었던 요리 부야베스에는 많은 종류의 생선이 들어간다고 한다.	마르세유 영혼의 음식인 부야베스는 과거 어부들이 팔고 남은 생선을 해결하기 위해 만들었던 요리이다.
로즈마리,사프란,화이트와인 등을 넣은 라미네이드 소스에 재운 생선들은 투명한 주황빛을 띤다. 미리 만들어둔 생선 육수에 넣고 한참을 익혀내는데 팔팔 끓이고 다시 낮은 불로 끓인다라는 부야베스의 원래 말뜻이 이해가 간다. 레브르가 익힌 생선을 들고 와 손수 손질 까지 해 준다. 과거 가난한 어부의 끼니였던 음식이 지금은 세계 3대 수프라고 불릴 만큼 고가의 진미로 변한 모습이다. 부야베스를 먹는 방법은 조금 특이하다. 바게트빵에 마늘을 갈고 루에라는 소스를 듬뿍 바른 후 치즈를 얹어 부야베스 수프에 적셔먹는다. 왜 굳이 이리 요란하게 먹어야 하는지 이해는 안되지만 한 입, 오묘하지만 입속을 꽉 채우는 맛이다. 이곳을 찾은 이들은 바다 풍경과 바다 음식을 동시에 즐기는 것에 만족하는 듯하다. 마르세유 어부들의 인생과도 같은 맛이라는 부야베스.	부야베스를 먹는 방법은 바게트 빵에 마늘을 갈고 루에라는 소스를 바른 후 치즈를 얹어 부야베스 수프에 적셔먹는다.
프로방스를 진하게 느낄 수 있는 시간이었다. 바다 향을 머금은 채 찾은 곳은 붉은빛의 도시 루시용의 콜로라도 프로방살. 과거 황토를 채취하던 곳이란다. 수풀로 덮인 오르막길을 한참 올라서니 세상이 온통 붉은빛이다. 유독 우뚝 솟은 횃불 모양 붉은 기둥이 보인다. 이 아찔하고 기이한 조각들이 과거 황토 채석장이 오랜 시간 방치돼 자연적으로 만들어진 것이라 하니 실로 놀라울 따름이다. 붉은 황토길을 지나 좀 더 안으로 들어가니 왜 이곳을 프로방스의 콜로라도라고 부르는지 알 것 같다. 깎아지른 절벽과 언덕을 따라 보이는 선명한 노랑에서 짙은 빨강에 이르기까지 다양한 색조의 대비가 한눈에 들어온다. 직접 만져보니 붉은 황토가 물에 풀면 바로 물감이 될 정도로 부드럽다. 수백 년 동안 안료를 위해 황토를 채취했던 콜로라도 프로방살.	붉은빛의 도시 루시용의 콜로라도 프로방살은 과거 황토를 채취하던 곳이었다.
오랜 시간 수많은 지질학적 작용 속에서 자연과 인간이 만들어낸 조각들이 여행자들의 발길을 머물게 한다. 프로방스를 말할 때 가장 먼저 떠오르는 것 중 하나가 바로 진한 향기의 꽃과 향수일 것이다. 프로방스에서는 1년 내내 형형색색의 많은 꽃들을 만날 수 있다. 여름에는 보랏빛의 라벤더가 대표적이다. 6월에서 9월에 걸쳐 꽃망울을 피우는 라벤더. 이른 여름이라 활짝 피지는 않았지만 보랏빛을 머금은 꽃망울들이 가지런히 펼쳐져 있다. 보랏빛 풍경과 진한 향기는 지친 여행자를 미소 짓게 한다. 이렇듯 꽃이 가득한 프로방스는 향수로 유명한 곳이기도 하다. 프랑스의 대표적 향수 마을 그라스에 위치한 한 향수 공장을 찾았다. 이곳은1849년부터 5대에 걸쳐 향수를 만들어오고 있다. 이곳에서는 방문객들을 위한 투어를 운영하고 있다.	프로방스에서는 가장 먼저 떠오르는 것이 진한 향기의 꽃과 향수인 만큼 1년 내내 많은 꽃들을 만날 수 있다.
여행지를 이해하고 즐기는 또 다른 방법 음식. 일본의 대표적 면 요리 우동. 우동에는 일본의 자연과 문화가 담겨 있다. 사누키, 미즈사와, 이 나니와 우동을 통해 만나는 일본. 최적의 자연환경에서 재배된 밀로 만드는 일본을 대표하는 쫄깃하고 탱탱한 면발, 사누키 우동. 3일 동안 정성으로 빚은 건면으로 만드는 소수에게만 허락되던 귀족의 음식 이 나니와 우동. 맑은 약수로 만들어진 500년 전통. 물의 고향이 만들어낸 미즈사와 우동. 나는 지금 우동으로 일본을 만나러 떠난다. 인천국제공항에서 001시간 반 비행 후 사누키 우동의 본고장 카가와현 다카마쓰에 도착했다. 카가와의 옛 지명은 사누키. 사누키 우동은 사누키 지역의 우동이란 뜻이다. 이 지역에서 우동이 발달하게 된 것은 강수량이 적어 밀 재배가 성행했고 다신 물의 재료인 멸치가 풍부하게 잡혀 우동 만들기에 최적지였기 때문이다.	사누키 지역의 우동이 발달하게 된 것은 밀 재배가 성행했고 다신 물의 재료인 멸치가 풍부하게 잡혀 우동 만들기에 최적지였다.
지금은 아버지를 이어 아들이 우동을 만들고 있다. 무라카미 하루키는 이 집의 특징을 부드러우면서도 쫄깃한 면발이라고 말했다. 그 때나 지금이나 면을 삶는 과정은 안주인의 몫이다. 젤리 같은 식감에 탄력 있는 쫄깃한 면발. 사누키 우동을 표현하는 데 이보다 더 좋은 게 있을까. 이런 면발의 쫄깃함을 제대로 느끼려면 따뜻한 육수를 살짝 부어먹는 가케우동이 제격이다. 이 맛을 잊지 못해 고향을 찾은 사람들은 꼭 이곳을 찾는다고 한다. 우동을 주문하고 기다리는데 유독 우동을 맛있게 먹고 있는 사람이 있다. 과연 어떤 맛이길래 우동 투어까지 하는 것일까. 일본에서 처음 먹어보는 사누키 우동. 면발이 젤리 같다는 안주인의 표현 그대로였다. 우동의 본고장인 만큼 카가와 지역에는 다양한 형태의 우동집이 있다. 이번에 찾은 집은 작은 제면소.	처음 먹어보는 사누키 우동은 안주인의 표현 그대로 면발이 젤리 같았다.
마침 반죽을 한창 만들고 있는데 면에 쫄깃함을 더하기 위해 반죽을 발로 밟는 족타를 하고 있다. 귀여운 면의 맛을 배가 시켜줄 이 집만의 비법. 바로 앞바다에서 잡히는 멸치로 푹 우려낸 국물이다. 이 진한 우동 국물 맛을 보기 위해 전국에서 사람들이 이곳을 찾고 있다. 이 집은 손님들이 직접 우동을 만들어 먹는다. 먹고 싶은 만큼 면을 집어 2-3분 정도 뜨거운 물에 잠깐 불린다. 그리고 불린 면에 비법육수를 넣어 먹으면 되는데 할머니 집에 놀러 가 국수를 만들어 먹는 것 같은 기분이다. 차린 건 없더라도 언제나 먹고 싶은 엄마표 밥이 생각나는 우동이다. 먹은 우동도 소화시킬 겸 배를 타고 인근섬을 둘러보기로 했다. 001시간 반 걸려 도착한 곳은 작은 콩의 섬이라는 뜻의 쇼도시마. 작은 섬이지만 좋은 풍경을 볼 수 있는 곳이 많이 있다.	이 집은 손님들이 먹고 싶은 만큼 면을 집어 뜨거운 물에 잠깐 불리고 비법육수를 넣어 먹는다.
최대한 빨리 주문하고 빨리 먹어야 한다. 나는 가이드의 추천대로 가마아게 우동을 시켰다. 그릇에 육수를 부은 후 생강을 갈아 넣고 거기에 우동을 살짝 적셔 먹는다. 면도 면이지만 깔끔한 육수의 향이 일품이다. 먹은 우동이 소화가 채 되기도 전에 찾은 또 다른 우동집. 이 집은 방에서 정원을 보며 우동을 먹는다. 꽃이 참 예쁘게 피었다. 이 집의 우동도 꽃처럼 예쁘다. 붓가케 우동은 차가운 면에 각종 고명을 얹어 간장 소스와 비벼먹으면 된다. 소스에 비벼지는 면의 소리마저도 맛있게 들린다. 우동 투어를 마치고 돌아오는 길. 뜻밖의 선물을 받았다. 우동여권까지 받았으니 우동 먹으러 다시 이곳을 찾아야겠다는 다짐을 했다. 카가와를 떠나기 전 마지막으로 찾은 곳은 이름도 생소한 우동학교. 45분 동안 사누키 우동을 직접 만들어 보는 과정인데 진지한 체험이라기보다는 음악에 맞춰 춤도 추고 놀이처럼 즐기며 우동을 만든다.	가마아게 우동은 면도 면이지만 깔끔한 육수의 향이 일품이다.
서툰 솜씨지만 우동을 만들다 보면 사누키 우동에 대한 소중한 추억이 생긴다. 이렇게 만든 면을 맛있게 끓여 먹으면 학교를 졸업한다. 비록 내가 만든 면은 우동이 아니라 칼국수가 됐지만 무사히 우동학교 졸업장은 받았다. 사누키 우동을 졸업했으니 이제 다른 우동을 만나러 간다. 이번에 찾아갈 우동은 아키타현의 이 나니와 우동. 아키타현은 전체의 80%가 산으로 둘러싸인 곳으로 겨울이면 이동이 힘들 정도로 눈이 많이 내린다. 하지만 여름의 아키타는 다르다. 풍경이 시원하고 참 푸르다. 전망대에서 내려오는 길. 어떤 조종기를 든 사람들이 보인다. 그들이 날리는 것은 글라이더. 나는 글라이더에 스트레스를 실어 나리는 그들의 여유가 부러웠다. 글라이더 대신 드론을 날려 그들의 기분을 느껴본다. 전망대에서 다음 목적지로 향하는 길.	아키타현은 산으로 둘러싸여서 겨울이면 이동이 힘들 정도로 눈이 많이 내리지만 여름에는 풍경이 시원하고 푸르다.
지금은 많은 사람들이 즐기는 우동이지만 예전에는 아무나 접하기 힘든 귀한 우동이었다고 한다. 당시 이곳의 군주가 두 가문의 면발을 이 나니와 우동으로 인정하면서 희소성이 커졌는데 이 우동집 7대 사장이 지역 발전을 위해 기술을 사람들에게 알려주면서 많은 사람들이 이 나니와 우동을 먹을 수 있게 됐다고 한다. 그렇다면 귀한 이 나니와 우동의 맛은 어떨까. 이 집의 대표메뉴를 추천받아 주문했다. 참하게 빗어 넘긴 머릿결 같은 우동. 사누키 우동에 비해 면이 가늘고 윤기가 흐른다. 이 면을 쯔유와 참깨된장소스에 살짝 찍어 먹는다. 특히 노도고시라는 부드러운 면의 목넘김을 즐기는 것이 제대로 먹는 포인트다. 나는 이 나니와 우동을 만든 또 다른 가문의 면을 맛보고 싶어졌다. 아키타 이곳저곳을 다니며 다른 가문이 만들었다는 우동을 수소문했지만 결국 맛보지 못해 정말 아쉬움이 컸다.	나는 이 나니와 우동을 만든 다른 가문의 면을 맛보고 싶어서 아키타 이곳저곳을 다니며 수소문했지만 결국 맛보지 못해 아쉬움이 컸다.
이곳은 동네 식당이다. 그런데 마이크를 든 사람도 보이고. 알고보니 오늘은 콜롬비아 대 폴란드의 월드컵 경기가 있는 날이라 사람들이 이곳 식당에 많이 모였다. 경기를 보기 전 배를 채운다. 시작 전 국가가 흘러 나온다. 승리의 염원을 담아 모두 정성스레 국가를 따라 부르는데 사람들의 기대와 긴장이 동시에 느껴진다. 드디어 경기가 시작되고 남녀노소 파이팅을 외친다. 이제부터 11명의 선수와 12번째 선수가 하나가 되는 시간이다. 아쉬움에 탄성이 이어지고. 경기를 보는 내내 안절부절 자리에 앉지도 못한다. 목은 타들어가고 술병만 쌓여간다. 중반을 지나 잔잔해진 틈을 타 나도 잠시 목을 축이던 중 골인. 나라라도 구한 듯 기쁨의 탄성이 이어진다. 골인의 감격적인 순간만큼은 러시아에서 뛰는 선수와 정말 한 몸이 된 듯하다.	콜롬비아 대 폴란드의 월드컵 경기가 있어 사람들이 동네 식당에 많이 모였다.
이렇게 짠 우유를 가지고 뭘 만들까. 이 마을에서 태어나고 자란 소년에게 이곳의 전설에 대해 물어봤다. 어? 이곳 사람들은 금보다는 사랑의 전설로 알고 있는데. 금인지 사랑인지 어쨌든 어떤 전설이 사실일지 그 궁금증은 확실히 더 커져간다. 근처에 오니 산 위의 호수에서 내려오는 관광객들이 보인다. 꼬마아이가 가는 관광객의 발길을 붙잡는데 궁금해서 호수에 대해 물어봤다. 경이롭다는 말을 듣고는 서둘러 올라가보고 싶었지만 아이의 외침에 잠시 숨을 고르고 가기로 했다. 당차게 소리치던 소녀가 카메라 앞에서 무척 쑥스러워하는데. 조당을 넣고 끓인 이곳에서 즐겨먹는 전통음료인데 아이 덕분인지 가게는 손님들로 가득하다. 치즈를 곁들여 먹으면 더 맛있다고 하지만 나는 그냥 차만 맛보기로 했다. 달콤한 차를 마시며 아주머니께 전설에 관해 여쭤봤다.	이 마을에서 태어나고 자란 소년에게 이곳의 전설에 대해 물어봤는데 소년은 사랑의 전설로 알고 있었으며 어쨌든 전설이 사실일지 궁금증이 커져갔다.
최상의 초콜릿을 만들기 위해 발효와 태양, 불이 필요하다. 카카오콩을 발효시키고 눈과 코로 관찰하며 태양에 건조한다. 그리고 로스팅을 하는데. 이 과정에서 초콜릿의 색과 향 그리고 맛이 결정된다. 이렇게 로스팅이 끝나면 비로소 카카오콩은 초콜릿향을 낸다. 그 다음은 로스팅한 콩을 으깨 초콜릿을 만든다. 카카오콩을 으깨니 초콜릿 향이 더 짙어진다. 제법 초콜릿색도 나는 것 같다. 마지막으로 으깬 카카오에 계핏가루와 설탕을 적당히 넣고 잘 섞는다. 이 반죽으로 모양을 만들면 초콜릿 완성이다. 이 상태에서 그대로 실온에 12시간을 두면 먹기 좋게 굳는다고 한다. 카카오는 과거 원주민들에게 물물교환의 수단이기도 했던 중요한 작물이다. 달콤한 향기의 길을 따라 살아 있는 전설 원주민을 만나러 인적이 드문 정글 안으로 더 들어갔다.	카카오콩을 발효시키고 태양에 건조한 후 로스팅을 하는데 이 과정에서 초콜릿의 향과 맛, 색이 결정된다.
공사가 한창이다. 산사태가 나면서 도로를 고치고 길을 내는 작업 중이다. 001시간여를 기다리고 나서 다행히 길을 지날 수 있었다. 그러고도 또 한참. 길에서 원주민을 만났다. 한 원주민에게 인사를 건넸다. 앞마을에 산다는 화니 씨를 따라 가보니 작은 마을이 보인다. 이 마을에는 250여 명의 코기족 식구들이 모여 살고 있다. 마그달레나주에는 코기족 마을이 많아서 마을끼리 서로 도와가며 함께 활동을 한다고 한다. 드디어 이곳 원주민을 만난다는 사실에 살짝 조금 긴장도 됐는데 하지만 외지인은 추장의 허락이 있을 때까지 이곳에서 기다려야 한다. 마을의 신성한 나무가 있는 이곳에서 외부의 나쁜 기운을 정화한다는 의미다. 마중 나온 엘리시요 씨에게서 코기족에 대해 이야기를 들을 수 있었다. 4년전부터 이곳에서 선생님을 하고 있는 엘리시오 씨는 스페인어가 가능하다.	마그달레나주에는 코기족 마을이 많아 마을끼리 함께 활동하며 외지인은 추장의 허락이 있을 때까지 마을의 신성한 나무가 있는 곳에서 기다려야 한다.
요즘 원주민은 문명과의 소통을 위해 마을의 한두 명이 언어를 따로 배운다고 한다. 그런데아까부터 계속 뭔가를 들고 있는데. 호박 같기도 하고. 도대체 뭘까. 금은 아니지만 황금박물관에서 봤던 포포로 유물과 비슷한 모양인데오래전부터 대대로 이어진 코기족의 포포로는 성인 남자만이 사용할 수 있다. 코카잎 때문인지 중독성이 아주 강하단다. 무슨 연유인지 오늘은 추장을 만날 수 없다고 한다. 서운한 소식을 전한 엘리시오 씨가 대신 작은 선물로 위로를 한다. 기대가 컸던 것에 비하면 무척 아쉬운 일이지만 돌이켜 생각해 보니 이해도 없이 불쑥 찾아간 이기적인 나의 짧은 행동을 반성하게 됐다. 마음을 비우니 기회가 생기는 걸까. 돌아오는 길에 새 소식이 생겼다. 짐을 실어 나르는 조건으로 또 다른 원주민 아로아코 부족의 마을로 갈 수 있다고 해서 얼른 찾았다.	코기족의 포포로는 코카잎 때문인지 중독성이 아주 강하고 성인 남자만 사용할 수 있다.
이곳 추장님도 포포로를 하고 있어 여쭤봤다. 땃딴 싸 마라는 이 지역사회는 모든 발생의 뿌리, 시작을 뜻하는데 이는 곧 어머니를 상징하는 거고 포포로도 지구의 어머니를 뜻하는 것으로 원주민과 포포로는 뗄 수 없는 관계다. 전통에 따라 3번은 더 와야 아루아코족을 이해할 수 있다는 말에 추장님께 덥석 약속을 했다. 인사를 마치고 나서야 마을을 둘러볼 수 있었다. 아루아코족은 바다 바로 옆에 있는 마을이다. 그동안 봐왔던 바다의 파도와는 다르게 왠지 뭔가 더 강한 힘이 느껴진다. 있는 그대로의 자연에서 나오는 힘인 듯하다. 도밍가가 동행해 마을을 소개해 주었다. 제일 먼저 소개한 곳은 마을 학교. 이곳에서 마을 사람들이 함께 공동으로 요리도 한다고 한다. 아까부터 함께한 아이. 이 마을의 추장이 될 아이다. 그런데 구아나빈은 성인이 될 때까지 소금을 먹을 수 없다고 한다.	인사를 마친 후 도밍가가 동행해 바다 바로 옆에 있는 아루아코족 마을을 소개해 주었다.
300만 년 전 대서양 해저의 화산폭발로 생긴 코스타리카. 풍요로운 해변이란 뜻의 나라 이름에 걸맞게 아름다운 바다를 마음껏 즐길 수 있고. 신비한 원색의 숲을 그대로 보존한 코스타리카는 이곳에 방문한 여행자들에게 경이로운 자연경관을 선사한다. 발길 닿는 곳마다 눈길을 사로잡는 다양한 생명들과 마주할 수 있고 자연과 어울려 사는 것이 얼마나 행복한 일인지 목격할 수 있는 나라. 오늘 나는 행복의 나라 코스타리카로 떠난다. 우리나라에서 코스타리카로 가는 직항 비행기는 아직 없다. 미국의 애틀랜타를 경유해 코스타리카의 수도 산호세에 도착했다. 나를 코스타리카로 이끈 단어 중 하나는 행복이다. 국가별 행복지수를 조사할 때마다 심심치않게 1위를 차지하는 코스타리카는 평화롭고 낙천적인 사람들로 유명하다.	코스타리카는 풍요로운 해변이란 뜻으로 방문한 여행자들에게 경이로운 자연경관을 선사한다.
내가 찾은 곳은 마누엘안토니오 국립공원. 이곳에 가면 특별한 친구들을 만날 수 있다고 한다. 첫 번째로 만난 것은 나무늘보. 모두가 넋이 나가 보고 있는데. 아무리 게으른 나무늘 보라지만 간지러움은 참을 수 없었나 보다. 몇 걸음 걷기만 해도 TV에서나 보던 동물들이 야생 상태 그대로 눈앞에 나타난다. 이런 풍경을 처음 보는 건 나 혼자만이 아니었나 보다. 자연 속 이구아나의 살갗까지 들여다보는 경험을 언제 어디서 또 해 보겠는가. 코스타리카는 자연보호를 위해 국토의 25% 이상을 국립공원으로 지정했다. 모든 국립공원은 아름다운 해변을 끼고 있는데 이 해변들이 코스타리카에서 가장 보존이 잘된 곳이라고 말해도 무리가 없다. 마누엘안토니오도 마찬가지다. 자연 그대로의 모습을 간직한 고즈넉한 해변에서 사람들은 진정한 휴식을 즐기고 있었다.	마누엘안토니오 국립공원에서는 몇 걸음 걷기만 해도 동물들이 야생 상태 그대로 눈앞에 나타난다.
말 그대로 함께 산다. 코스타리카의 생태계 본연의 모습이 유지되고 있는 이유다. 소라게가 해변의 주인인 듯 보이는 까뇨섬도 그 대표적 예 중 하나다. 코스타리카에서 두 번째로 큰 까뇨섬은 사람이 살지 않는 무인도다. 하지만 이 주변에서 스노쿨링과 고래투어를 즐기는 관광객들이 잠시 쉬러 들어오곤 한다. 그 흔한 갑판 하나도 없어 육지에서 가져온 코코넛을 잘라먹는 것이 이곳에서 누릴 수 있는 서비스의 전부. 하지만 이것이야말로 코스타리카의 신비한 자연이 유지되는 비결이다. 까뇨섬의 해변이 자연 그대로 남아 있을 수 있는 건 정부 차원의 관리가 있기 때문이다. 그리고 그 중심에는 코스타리카 자연보호관리국인 시낙이 있다. 코스타리카의 국립공원은 모두 시낙의 주도 하에 관리가 이루어진다. 까뇨섬도 예외는 아니다.	까뇨섬은 코스타리카에서 두 번째로 큰 무인도로 해변이 자연 그대로 남아 있을 수 있는 건 정부 차원의 관리가 있기 때문이며 그 중심에는 코스타리카 자연보호관리국인 시낙이 있다.
원주민들은 이곳을 신이 하늘을 색칠하다가 실수로 물감을 떨어뜨린 곳이라 말한다. 아름다운 하늘색 물빛을 표현하는 귀여운 상상력이다. 이날은 햇빛이 잘 들지 않아 빛이 조금 흐렸지만 기념사진을 남기기에는 충분히 아름다웠다. 폭포에서 떨어진 물은 강이 되어 흐른다. 흐르는 강물을 따라 코스타리카의 자연은 더욱 풍성해진다. 거대하게 자라나는 강 주변의 나무가 그 증거다. 노벨평화상 수상자인 코스타리카 전 대통령 아리아스는 이 나무를 평화의 나무라 불렀다. 몸안에 수많은 생명을 품고 있는 나무에서 평화를 본 것이다. 나무 바로 아래 조용히 우리를 지켜보는 작은 친구가 있었다. 딸기독화살개구리다. 앙증맞은 외모와는 달리 피부에서 신경독이 흘러나오는 독개구리다. 파란색의 다리가 마치 청바지 같다고 해 코스타리카 블루진이라고 불리기도 한다.	코스타리카 전 대통령 아리아스는 거대하게 자라나는 강 주변의 나무를 평화의 나무라 불렀다.
낡은 칼이라 얕봤는데 생각보다 날이 바짝 서 있어서 깜짝 놀랐다. 갑자기 내리는 비로 농장에서 급히 내려와야 했다. 우산이 없어 비를 흠뻑 맞을 뻔했는데 바나나 나뭇잎이 우리를 구해 줬다. 이것도 자연의 선물이라면 선물. 최고의 커피를 눈앞에 두고 즐기지 않을 수 없다. 루벤이 코스타리카 전통 필터 초레아도르를 이용해 커피를 내려줬다. 초레아도르는 방울방울 떨어진다는 뜻의 초레아를 어원으로 한다. 원두의 쓴맛을 부드럽게 잡아줘서 여전히 많은 코스타리카 사람들에게 사랑받는 필터다. 집집마다 커피 마시는 일과가 따로 있을 정도로 코스타리카인의 일상에 깊숙이 스며 있는 커피. 특히나 커피를 재배하는 농가라면 그 밀접함은 이루 말할 수 없다. 딸들이 학교를 마치고 집으로 돌아왔다. 집안 분위기가 순식간에 화사해진다.	코스타리카인들의 일상 깊숙이 커피가 스며 있으며 커피를 재배하는 농가라면 그 밀접함은 이루 말할 수 없다.
몇 분 새 몇 달이 지나가버린 듯 찬바람이 부는 오늘은 하지 축제 기간. 노래를 시작하자 야속하게도세찬 빗줄기가 쏟아지고 사람들은 어깨를 웅크린 채무대를 지나쳐버린다. 하지만 빗줄기는 점점 더 거세지고 겨울 옷을 입은 사람들마저 거리를 떠 난다. 잠시 굵은 비를 피하고 나서 구시가한 가운데 있는 동성당 아래 하지를 맞아 특별히 열린 시장을 찾았다. 겨울이 길고 혹독한 라트비아에서 하지는 성탄절만큼 큰 명절. 사람들의 옷차림은 동지를 방불케 하지만 만반의 준비를 갖춰서인지 다들 의연하다. 의연함의 경지를 넘어선 두 사람은 장터를 이토록 로맨틱한 곳으로 만들어버린다. 고대 농경사회의 전통이 강한 라트비아에서 하지는 공휴일로 지정된 중요한 절기로 파종과 수확 사이에 열리던 큰 잔치다. 농사를 짓지 않는 리가 시민들도	고대 농경사회의 전통이 강한 라트비아에서 하지는 성탄절만큼 큰 명절이다.
해설이날에는 밤새 먹고 마실 준비를 한다. 그런가 하면 기독교 성인 요한의 라트비아식이름을 딴 아니스 베리와 아니스 치즈는 이날이 고대 농부들의 하지인 동시에기독교의 아니스 축일임을 보여준다. 비바람도 오늘이 긴 태양을 재울 수 없는 걸 알기에 용감하게 바람에 맞서는 해상무역도시 리가의 시민들. 올해로 건국 100주년을 맞는 라트비아. 100번째 여름은 그렇게 떠나듯 찾아온다. 어느새 날이 개고 나는 흰 구름과 먹구름 사이의무지개들조차 초록빛이 가득한 숲으로 향했다. 수도 리가에서 차로 001시간이 채 안되는 숲속 마을 투라이다. 기독교 성인 아니스의 이름을 딴 시골 언덕은아 니스 축일이자 하지인 오늘 독실한 기독교 신자이자 이교도 전통을 사랑하는 라트비아인들에게 완벽한 장소다. 촉촉이 젖은 떡갈나무의 잎을 따라 가장	숲속 마을 투라이다의 기독교 성인 아니스의 이름을 딴 시골 언덕은 독실한 기독교 신자이자 이교도 전통을 사랑하는 라트비아인들에게 완벽한 장소다.
하지만 가우야 계곡에는 하늘날 수 있는 방법이 케이블카 하나만 있는 게 아니다. 숨을 고르고 새처럼 날갯짓을 하면 어느 새 몸이 하늘 높이 떠오른다. 이제 내려오는가 싶더니 바람을 타고더 높이 올라가버리는 몸. 할리우드 영화 미션 임파서블5에서 톰 크루즈의고공 낙하 액션 훈련에 사용된 게 바로 라트비아의 기술이었다. 나도 톰 크루즈가 훈련받은 방식 그대로 하늘을 나는 방법을 조금 배워보기로 했다. 강사가 손을 들어 신호를 하면 바닥의 그 물망 위로 바람이 점점 더 세게 차오른다. 조금 무서울 만큼 바람소리가 세지면 이제 보이지 않는 바람 위에 엎드릴 차례. 그렇게 시속 200km의 바람 한가운데로 들어서면 맨손으로 이 폭풍을 막아내야 한다. 강사가 손가락 2개를 펼치면 다리를 굽히라는 신호인 걸 머리로는 알지만 바람에 펄럭이는 몸은 말을 듣지 않는다.	가우야 계곡에는 하늘을 날 수 있는 방법이 케이블카만 있는 게 아니라 숨을 고르고 새처럼 날갯짓을 하면 하늘 높이 떠오르는 라트비아의 기술이 있다.
해설 먼저 지었다는 피르츠는 자연을 신성시하던 고대 이교도의 전통이 남아 있는 사우나다. 치유의 힘이 있다고 여겨지는 자작나무 가놓인 곳은 고대 숲에서 나온 듯한 옷차림의 피르츠 장인이 피르츠학교의 전수대로 신성한 의식을 준비한다. 야생화와 꿀로 만든 차는 흐트러진 마음을 가라앉히는 정화의 시작. 이 차를 마시며 의식에 대한 믿음을 공유한다. 이제 피르츠 안으로 들어갈 시간. 달궈진 돌이 공기를 뜨겁게 데운다. 눈을 감자 피르츠 장인이 자작나무 가지를 흔들고 발끝에서 머리까지 뜨겁고도 상쾌한 나무향이 불어온다. 이렇게 몸 밖 숨내음과 몸 속 공기의 균형을 맞춰준 다음 본격적인 의식은 누운 채 치러진다. 따뜻하고 축축해진 공기 속에서 자작나무 잎으로 근육의 긴장을 풀고 공기가 뜨거워 숨쉬기가 힘들어지면 말하기도 전에 장인이	달궈진 돌이 공기를 뜨겁게 데우는 피르츠 안으로 들어가면 피르츠 장인이 자작나무 가지를 흔들고 발끝에서 머리까지 뜨겁고도 상쾌한 나무 향이 불어온다.
가우야 국립공원에서 라트비아의서쪽 끝 까지는 차로 003시간이 걸린다. 하지만 국토의 절반이 숲인 라트비아는 어디를 가나 초록빛이다. 1000여 명이 모여 사는 알숭가도 숲과호수가 있는 평범한 라트비아의 마을. 인적이 드문 조용한 시골마을을 특별하게 만드는 건 이곳의 상징인 동그란 브로치다. 오늘은 하지 뒤 처음 맞는 일요일 오후. 교회 앞에 모인 할머니들의 옷에서 그 동그란 브로치를 발견했다. 커다란 브로치에 격자무늬의 옷을 입는 사람들. 이들은 유네스코가 보호하는 소수민족으로 루터교가 우세한 라트비아에서 가톨릭교를 믿는 스위터족이다. 300년간 섬처럼 고립돼 있던 스위티족은20세기 중반까지도 독특한 의상과 독자적인 언어를 고집했다. 특히 먹이고 받는 형식의전통 민요는 오늘날까지 전해진다.	가우야 국립공원에서 라트비아의 서쪽 끝까지 차로 3시간이 걸리며 국토의 절반이 숲인 라트비아는 어디를 가나 초록빛이다.
작은 창문과 높은 성벽으로 지켜낸 도시에는 빛바랜 골목에도 수백 년의 이야기가 흐른다. 소금이 부를 가져다 주던 날들은 지나갔지만 중세 수공업자들의 동업자 조합인 길드의 흔적은 여전히 거리 곳곳에 남아있다. 여러 번 고친 중세 건물의 새로운 주인은 21세기의 장인들. 서두르지 않고 정성을 쏟는 전통이 이 오랜 도시에서는 아직도 소중한 가치로 여겨지고 그 속에서 작지만 확실한 행복이 피어난다. 문틈으로 느린 행복이 흐르는 파스텔빛 거리에서는 달콤한 향기도 천천히 퍼진다. 먹기에는 너무 예쁜 이 과자는 설탕, 아몬드 그리고 이 손끝으로 만들어진다. 이 과자에 그림을 그릴 수 있는 장인은 전국에 단 여섯 명. 같은 듯 조금씩 다른 마즐팬 과자는 그렇게 색을 입는다. 흑백사진 속의 그때 그 시절처럼 그 옛날 마즐팬이 처음 만들어진 중세 시대처럼 손으로 빚는 탈린의 행복한 순간들.	설탕, 아몬드 그리고 손끝으로 만들어지는 마즐팬 과자에 그림을 그릴 수 있는 장인은 전국에 단 여섯 명이다.
하지만 탈린의 아름다운 집들에 행복한 기억과 자랑스러운 이름들만 남은 건 아니다. 마지팬 가게에서 겨우 400m 떨어진 집. 이 지하실은 작년까지 굳게 닫혀 있었다. 1918년. 여기서 사람들은 독립을 꿈꿨고 1941년에는 살아서 여기를 나가는 게 꿈이 됐다. 이곳은 단순 조사를 위한 곳이었지만 신문은 때로는 수 년 간 이어졌다. 아주 사소한 어떤 이유로, 또는 그 사소한 이유도 없이 잡혀온 이들은 스스로 그 이유를 만들 때까지 고통받아야 했다. 신문이 멈춘 공간에는 새로운 질문이 던져져 있다. 굳게 닫혀 있던 문 안에서 계절의 흐름도 잊은 채 끝없는 겨울을 견뎌야 했을 사람들. 그 문 너머 오늘의 탈린이 작은 위로가 되기를 바라본다. 아늑한 구시가를 떠나 좀 더 하늘이 많이 보이는 곳으로 향했다. 발트해를 따라 외곽으로 가면 중세보다 좀 더 가까운 과거의 탈린을 만날 수 있다.	사소한 이유 혹은 이유도 없이 지하실에 잡혀온 탈린 사람들은 스스로 그 이유를 만들 때까지 고통받아야 했다.
1980년 모스크바올림픽을 위해 세워졌다. 그로부터 11년 뒤 에스토니아가 독립을 선포하자 다음 날 소련군이 들이닥쳤고 전국 에서 모여든 에스토니아인들은 인간띠를 만들어 TV타워 주변을 에워쌌다. 49초가 지나면 TV타워의 허리쯤 에 도착한다. TV타워에서 접근할 수 있는 가장 높은 이곳에서 유리창 너머 탈린 시내가 내려다보인다. 좀 더 선명한 탈린의 모습을 보고 싶었던 나는 간단한 안전장비를 착용하고 전망대의 문 너머 타워의 가장자리에 나가보기로 했다. 시야를 조금 가리던 철조망 문이 열리고 마지막으로 가이드가 안전고리에 밧줄을 연결한다 분명히 밖으로 나왔는데 어딘가 갇힌 기분. 하지만 콘크리트 바닥 위를 한 발씩 천천히 내딛으면 아무런 방해도 받지 않고 싱그러운 숲과 나란히 걸을 수 있다. 장식 하나 없는 황량한 바닥의 높이는 174m.	TV타워는 모스크바 올림픽을 위해 세워졌고 에스토니아가 독립을 선포하자 소련군이 들이닥쳐서 에스토니아인들이 인간 띠를 만들어 주위를 에워쌌다.
발트해를 향해 거칢없이 뻗은 탈린과 달리 내륙에 포근히 안긴 빌뉴스. 차분한 붉은색 표지의 고전소설 같은 구시가에는 셔틀버스나 노트북이 어울리지 않을 듯한 400년 된 대학이 있고. 200년 전 나폴레옹이 탐냈다는 아름다운 고딕교회도 있다. 한때 유럽에서 가장 넓은 영토를 다스린 빌뉴스는 긴 이야기를 품은 도시다. 나는 시내 중심에 있는 빌뉴스 대성당 광장에서 여행을 시작하기로 했다. 광장에는 30년 전 발트 3국이 손을 잡고 소련으로부터 독립을 외친 기억이 남아 있다. 지난 세기 라트비아, 에스토니아와 같은 운명을 겪었지만 러시아 제국에 편입되기 전리투아니아는 두 이웃국가와 사뭇 다른 길을 걸어왔다. 중세부터 시작된 그 다른 길을 보는 방법은 높은 곳에 올라가는 것. 나는 빌뉴스 대학 안에 있는 세인트존 교회의 종탑에 올라가보기로 했다.	빌뉴스에 400년 된 대학과 나폴레옹도 탐냈다는 아름다운 고딕교회가 있다.
68m 높이의 종탑은 빌뉴스 빌뉴스의 구시가에서 가장 높은 곳. 종탑에 올라 내려다본 구시가의 첫인상은 어느 방향을 보든 교회가 아주 많다는 것이다. 비잔틴양식의 동방정교회. 한때 루터교회, 무신론 박물관이었던 가톨릭교회. 독일인들이 세운 루터교회. 빌뉴스에 하나 남은 유대교회당. 군 복무자를 위한 가톨릭교회. 소련 점령기 감옥으로 사용된 가톨릭교회. 두 교회 사이의 교회박물관까지. 빌뉴스는 믿음으로 가득 차 있다. 서쪽에 가톨릭, 동쪽에 정교회가 만나는 교차로이자 유럽의 마지막 이교도 국가였던 리투아니아는 세력을 확장하기 위해 다양한 종교에 문을 열었다. 14세기에는 폴란드와 동맹을 맺으며 가톨릭교회를 받아들였고. 이를 바탕으로 15세기에는 유럽에서 가장 큰 나라가 된 리투아니아.	유럽의 마지막 이교도 국가였던 리투아니아는 세력을 확장하기 위해 다양한 종교에 문을 열어 15세기에 유럽에서 가장 큰 나라가 됐다.
어디에나 있던 리투아니아 국기가 아닌 티 베트의 오색 깃발이 걸린 거리. 도저히 연주할 수 없을 만큼 망가진 피아노들이 나무 아래 놓여 있고 사람들은 또 용케 연주를 한다. 칠 수 없는 피아노와 탈 수 없는 배가 쉬고 있는 강가. 이곳에서는 노랫소리마저 나른하다. 이런 만남들이 모여 오늘의 우주 피스를 만들었다. 아직 쇼핑몰과 기념품 가게가 없는 거리. 벽에는 공연과 전시를 홍보하는 포스터들이 옹기종기 붙어 있다. 하지만 이곳은 예술가 거리가 아니다. 독자적인 헌법이 있는 엄연한 자칭 공화 국이다. 41개의 헌법 조항에 차마 포함되지 못한 예민한 사항들은 이렇게 거리에서 논의되기도 한다. 여의도 면적의 5분의 1밖에 안되는 작은 공화국에는 우체국을 겸하는 입국심사대도 있다. 이곳에서 무료로 도착 비자가 발급된다.	여의도 면적의 5분의 1인 작은 공화국에는 입국심사대도 있으며 이곳에서 무료 도착 비자가 발급된다.
오늘도 점점 커져가는 십자가 언덕은 인구의 80%가 가톨릭교도인 리투아니아에서 살아 숨 쉬는 성지라 할 수 있다. 1명이 지나갈 길만 남긴 채 빼곡히 세워진 십자가들. 공구를 녹여 만든 듯한 것이 있는가하면, 연필 2개를 묶어 세운 것도 있고 다른 십자가에 매달린 것들도 있다. 바닥부터 차곡차곡 쌓아올린 십자가는 리투아니아인의 흔들리지 않는 믿음이다. 소련 당국이 언덕을 불도저로 밀고 십자가들을 태워버려도 다음 날이면 다시 십자가를 세운 사람들. 그렇게 지킨 언덕에 찾아온 독립 100주년. 누군가는 사랑하는 사람과의 하루를 기념하고, 어떤 이는 부쩍 가까워진듯한 희망을 바라보기도 한다. 손녀의 건강한 탄생을 기도하는 마음으로 꼼꼼히 매듭을 묶은 할머니. 아기 천사가 행복을 가져다주기를 바라다 본다.	바닥부터 차곡차곡 쌓아올린 십자가 언덕은 리투아니아에서 살아 숨 쉬는 성지라 할 수 있다.
발트해에서 보내는 마지막 아침. 중세에서도 트라카이를 지나 시간을 거슬러 리투아니아 민족이 시작된 곳, 케르냐 베로 향했다. 메리스강과 함께 1만 년의 시간을 품어온 넓은 계곡. 강을 바라보는 평평한 땅에는 갑자기 솟아오른 언덕들이 있다. 일부러 쌓아 올린 듯한 언덕들은 빙하기가 만들어 준 선물로 이 천연요새 덕분에 고대에는 마을이, 중세에는 성이 세워졌다. 벌써 40년째 발굴이 진행 중인 땅에는 1만 년의 역사가 묻혀 있다. 지금은 비록 작은 마을이지만 케르나베는 리투아니아에서 최초로 사람이 살기 시작한 곳이다. 벌써 20년째 이어지고 있는 케르나베의 실험고고학 축제. 2-3일 동안 케르나베 사람들은 근대와 중세의 시간을 거슬러 가톨릭교를 받아들이기 전, 이 교도였던 시절로 돌아간다. 빌뉴스에 가득한 교회도, 트라카이의 호수도 성도 없지만 리투아니아가 시작된 이 곳은 모두의 오랜 고향.	리투아니아 민족이 시작된 곳인 케르나베는 리투아니아에서 최초로 사람이 살기 시작한 곳이다.
낡은 울타리와 넉넉한 미소, 힘찬 북소리가 환영해 주는 이곳에서 2018년의 사람들은 고대 또는 중세의 3일을 살아보게 된다. 아이들이 나무 호른을 불어 시작을 알리면 잔디 밭 위에서는 중세의 전투가 벌어진다. 그런데 뭔가 박자도 잘 안 맞고, 뛸 때는 주저함이 느껴지는 데다 칼을 휘두르는 것도 방패로 막는 것도 조금은 어설픈 느낌이 난다. 그러다 전투 중에 객석으로 도망쳐서 잠시 2018년으로 돌아오는 사람도 있다. 실험고고학 축제가 열리는 동안에는 지붕에나 바닥에나 모두 오래된 것들 뿐이다. 신발도 신지 않은 아이는 돌로 도토리를 깨서 먹고, 딱히 가지고 놀 것이 없어 보이는 들판에서는 친구와 오랜만에 걸음을 맞춰본다. 그 옛날에는 삶을 편안하게 해 주었지만 지금은 불편하거나 우스꽝스러운 것들. 누구에게 팔 것도 아닌데 얼굴이 빨개지도록 하루 종일 나무 껍질을 벗기고.	실험 고고학 축제가 열리는 동안에는 불편하거나 우스꽝스러운 것들이지만 신발도 신지 않은 아이가 돌로 도토리를 깨서 먹고 딱히 놀 것 없어 보이는 들판에서 친구와 걸음을 맞춰본다.
인천국제공항에서 오후 01시간이 넘는 비행 끝에 도착한 스페인 마드리드. 마드리드에서 다시 차를 타고 007시간을 이동해 스페인 남부 카디스에 도착했다. 스페인 영토 가장 남쪽에 위치한 안달루시아 지방. 총 8개의 주로 이뤄져 있는데 카디스주는 그중 하나다. 인구 15만 명의 작은 항구 도시 카디스. 1492년 콜럼버스가 바로 이곳에서 신대륙으로 항해를 떠났고, 18세기 시민저항군이 스페인 최초의 민주헌법을 제정했던 역사적인 도시다. 규모는 작지만 바로크 양식의 우아함을 엿볼 수 있는 카디스 대성당. 성당 앞 광장은 카디스 시민들에게 만남의 장소이기도 하다. 여행자의 마음을 들뜨게 하는 공연이 한창이다. 기분 좋은 안달루시아 여행의 시작이다. 내가 스페인에 왔구나, 실감이 난다. 대서양과 과달키 비르 강이 만나는 작고 조용한 해변이 있는 곳.	바로크 양식의 우아함을 엿볼 수 있는 카디스 대성당 앞 광장은 카디스 시민들의 만남의 장소이다.
카디스 바로 옆 산루카르데바라메다. 작은 해변이 오늘따라 더 북적인다. 이미 자리를 잡은 사람들도 많고 저마다 의자와 짐을 한 아름 들고 모여든다. 알고 보니 오늘은 해변에서 경마가 열리는 날. 1년에 한 번 열리는 해변 경마에 수천 명의 사람들이 모인다고 한다. 특이한 건 아이들이 직접 설치한 부스에서 경마에 돈을 걸 수 있다는 점. 10센트에서 최대 1유로까지 돈을 걸 수 있다. 아이들은 이곳에서 경마 표를 팔 수 있고, 직접 가지고 나온 사탕, 소품, 장신구 등 상품도 팔 수 있다. 아이들은 이를 통해 자연스럽게 경제 관념을 키우게 된다고 한다. 어른,아이 누구나 돈을 걸 수 있다고 해 나도 1유로를 걸었다. 3번 말에 행운을 걸었다. 시간이 갈수록 해변 경마에서 재미와 행운, 모두를 잡으려는 사람들로 붐빈다. 1845년부터 무려 170년이 넘는 전통을 가진 경마 대회.	산루카르데바라메다의 해변에서는 1년에 한 번 해변 경마가 열린다.
높게 떠 있는 패러글라이더가 있어서 봤더니 모래 위에서 연습 중이었다. 초보 티 팍팍 나는 이분은 친구이자 선생님에게기초부터 차근차근 배우는 중이라고 한다. 카이트 서핑의 진수를 보여주겠다는 진짜 프로가 나타났다. 다음으로 향한 곳은 안달루시아지방의 주도 세비야. 오페라 세비야의 이발사로 우리에게 알려진 도시. 콜럼버스가 서인도 제도를 발견한 후 16세기 초 세비야의 무역관이 설치되면서 해상무역의 중심지가 되었다. 신대륙에서 금은 등을 거둬들이면서 세비야는 날로 부를 축적했고 거대한 성당과 저택을 세우며 스페인 최고의 화려한 도시가 됐다. 제일 먼저 스페인 광장을 찾았다. 광장을 둘러싼 건물의 규모에 압도된다. 영화나 광고 속에서 봤던 그 모습이 눈앞에 펼쳐진다. 끝없이 늘어선 기둥들에 감탄하며 걷다 보니 한편에서는 플라멩코 공연이 한창이다.	오페라 세비야의 이발사로 알려진 안달루시아 지방의 주도 세비야는 콜럼버스가 서인도 제도를 발견한 후 16세기 초 무역관이 설치되면서 해상무역의 중심지가 되었다.
영국을 상징하는 빨간색 전화 부스와 영국군 동상까지. 음식도 영국식일지 궁금했다. 역시나 피시 앤 칩스가 유명하단다. 생선 튀김과 감자튀김이 함께 나오는 영국 대표 음식. 영국에서도 먹어봤지만 큰 기대는 없다. 하지만 주방장은 꽤나 자신이 있는 모양이다. 비주얼은 일단 영국에서 본 것과 비슷하다. 주방장의 자신감 덕인지, 기분 탓인지 생각보다 맛있다. 배 든든하게 채우고 지브롤터 한가운데 솟아있는 타리크산을 오르기 위해 케이블카를 탔다. 대서양과 지중해를 연결하는 지브롤터 해협. 영토에 대한 아픔의 역사가 있지만 스페인과 영국을 서로 연결하고 있다. 저 멀리 희미하게 모로코가 보인다. 경치를 감상하며 산길을 걷다 보면 지브롤터의 명물을 만날 수 있다고 한다. 바로 아프리카에 주로 서식하는 바바리 원숭이다.	지브롤터 해협의 경치를 감상하며 산길을 걷다 보면 지브롤터의 명물 바바리 원숭이를 만날 수 있다.
말라가가 유명한 이유는 또 있다. 입체파를 대표하는 천재 화가 피카소가 태어난 곳이기 때문이다. 나는 먼저 피카소 생가를 찾았다. 피카소가 어린 시절 가족과 함께 살았던 곳. 일기, 편지, 만화 등이 전시돼 있지만 작품 수가 그리 많지 않아 둘러보는 데 얼마 걸리지 않았다. 말보다 그림을 먼저 배웠다고 전해지는 피카소. 말라가에서 태어나 어린 시절 바르셀로나로 이사를 했고 본격적으로 화가로서 꽃을 피운 곳은 프랑스 파리였지만 그는 자신이 태어난 곳은 말라가임을 얘기하곤 했다. 그는 자서전에 나는 안달루시아의 작은 물 잔에서 태어났다라는 말을 남기기도 했다. 피카소 생가 앞 공원. 누구나 함께 사진을 찍을 수 있게 피카소 동상이 세워져 있다. 그런데 다들 피카소 동상의 머리 부분을 한두 번씩 친다. 왜 그럴까. 피카소의 천부적인 재능을 받기 위해서일까.	말라가가 유명한 이유는 입체파를 대표하는 천재 화가 피카소가 태어나 어린 시절 가족과 함께 살았던 곳이기 때문이다.
알아보니 아무 이유 없단다. 그때 화려한 옷을 입고 머리에 꽃 장식을 한 여자들이 지나간다. 다들 한껏 차려입은 모습인데. 심지어 남자도 꽃장식을 하고 있다. 자세히 보니 다들 비슷한 옷의 꽃 장식을 했다. 할머니들도 예외는 아니다. 1년에 한 번 열리는 말라가의 축제라고 한다. 꽃 장식과 물방울 무늬가 기본 드레스코드지만 꾸미는 건 남녀노소 자기 마음대로다. 대낮부터 거리를 가득 채운 사람들. 흥이 넘쳐난다. 거리 곳곳 음악에 자연스레 몸을 맡기는 사람들. 한껏 축제의 흥에 취한다. 축제의 1부가 끝나듯 경찰까지 동원한 청소차가 등장해 대대적인 거리 청소가 시작된다. 축제의 거리 한편에서 시위를 하는 사람들도 눈에 띈다. 동물 학대를 반대하는 시위다. 다양한 이들의 생각이 존중받는 세상이기를 바란다. 39도에 달하는 무더운 날씨에도 축제는 계속된다.	1년에 한 번 열리는 말라가의 축제에 다들 비슷한 옷의 꽃 장식을 했는데 꽃 장식과 물방울무늬가 기본 드레스코드지만 꾸미는 건 남녀노소 자기 마음대로다.
말라가의 거리에는 금세 열기가 뜨거워진다. 축제의 열기가 무더위를 식히고 있다. 이열치열이다. 경비행기가 치과 홍보를 하는 말라가의 하늘 아래. 야자수가 이국적인 정취를 더해 주는 말라게타 해변. 말라가 전통음식을 먹을 수 있다고 해 해변의 한 식당을 찾아갔다. 그런데 여기도 정어리, 저기도 정어리. 다들 정어리 구이를 먹고 있다. 식당 밖을 보니 해변에서 정어리를 굽고 있다. 맛이 없을 수가 없겠다 싶다. 바삭바삭한 직화 정어리 구이. 정어리 맛이라고 믿기지 않을 만큼 정말 고소했다. 한 쪽에서는 사람들이 생일파티를 하고 있다. 30살인가 보다. 그런데 역시나 생일상에도 정어리 구이는 빠지지 않는다. 이렇게 손으로 먹는 것이 정석이란다. 정어리로 하나가 된 느낌이다. 다음으로 향한 곳은 말라가 주 알로라 근교에 위치한 왕의 오솔길.	고소하고 바삭한 직화 정어리 구이는 손으로 먹는 것이 정석이다.
보기에도 아찔한 기암 절벽들. 대자연의 일부가 된 것처럼 이 길을 걷고 있자니, 비현실적인 기분마저 든다. 두 시간여 트레킹을 마치고 나니 한편으로는 안도감이, 다른 한편으로는 성취감이 가슴 깊이 새겨진다. 굽이굽이 난 도로를 따라 트레벨레스 협곡으로 향했다. 해발 1700m 트레벨레스 협곡에 자리한 하얀 마을. 당장 광고의 배경이 돼도 어색하지 않는 집들이 늘어선 산 좋고 물 좋은 마을. 하얀 집과 집 사이 골목을 걷고 있자니, 어느새 내 마음도 하얀색이 된 듯하다. 지나가던 사람들이 길가의 물을 자연스럽게 마신다. 머리가 맑아지는 느낌의 시원하고 깨끗한 맛이다. 한 폭의 그림 속에서 뚫고 나오는 듯 골목에서 말과 할아버지가 나타났다. 말도 하얀 말이다. 얘기를 좀 나눠보려고 하는데. 귀가 잘 안 들리신다고 한다.	해발 1700m 트레벨레스 협곡에 광고의 배경이 돼도 어색하지 않는 집들이 자리한 하얀 마을이 있다.
내부에는 몇백 개에 달하는 이슬람식 기둥이 시선을 압도한다. 흰색과 갈색이 교차되는 말발굽 모양의 아치들이 이슬람식 특징이다. 황금빛 장식이 화려한 이곳은 미흐람. 이슬람인들이 기도를 드리는 메카의 방향을 표시한 곳이다. 마치 금박을 입힌 듯화려한 이슬람 장식. 한때 찬란했던 문화를 그대로 보여준다. 사원 한가운데에 자리 잡고 있는 가톨릭 성당. 16세기 카를로스 5세가 르네상스 양식의 성당으로 만들었다고 한다. 예배당과 성가대석 등 가톨릭을 상징하는 화려한 조각들로 가득하다. 동서양 문화, 이슬람과 가톨릭 문화가 메스키타 사원 안에서 공존을 넘어 융합의 모습을 보여주고 있다. 1세기경 로마시대에 만들어진 돌다리, 로마교. 역사를 간직한 이 다리 아리가 바로 동네 아이들의 놀이터다. 다리 아래에 모래가 있어서 늘 아이들이 몰리는 곳이라고 한다.	카톨릭 성당이 한가운데 자리 잡고 있는 메스키타 사원은 동서양 문화의 공존을 넘어 융합의 모습을 보여준다.
내리꽂히는 물줄기를 보고 있으면 시원하다 못해 서늘하기까지 하다. 눈으로 보고 있으면서도 이게 실재하는 모습인가 의심하게 될 정도로 아름답다. 나는 한참 동안 멍하니 서서 폭포만 바라봤다. 이 폭포는 폭포 안쪽에서 바깥 풍경을 구경할 수 있는 것으로도 유명하다. 폭우가 내리는 것 같은 엄청난 물보라에 우비는 필수다. 난 미처 우의를 준비하지 못해 비에 젖은 생쥐꼴이 됐다. 하지만 뒤에서 바라본 폭포는 가슴이 시원해질 정도로 색다른 모습이었다. 사람들이 줄지어 가파른 언덕을 오른다. 그렇게 20분여를 오르다보면 물새들이 반겨주는 스코가포스의 모습이 보인다. 60여 미터의 이끼로 덮인 수직절벽 아래로 시원하게 쏟아져 내리는 모습이 인상적이다. 하기는 이 폭포를 처음 보는 순간 나도 와라는 감탄사가 절로 나왔다.	스코가포스는 폭포는 안쪽에서 바깥 풍경을 구경할 수 있는 것으로도 유명하며 폭우가 내리는 것 같은 엄청난 물보라에 우비는 필수다.
나이아가라폭포의 절경을 더욱 가까이서 내려다볼 수 있는 짚라인 체험장. 세상의 끝에서 짚라인을 타는 듯한 경험을 전달하기 위해 카메라를 머리에 고정하고 폭포를 향해 출발 준비를 마쳤다. 길이 670m, 시속 60km가 순식 간이다. 연간 2000만 명의 이상의 사람들이 찾는 나이아가라. 캐나다와 미국 국경 사이에 위치해 캐나다폭포, 미국폭포로 이루어져 있다. 캐나다폭포에 비해 상대적으로 규모는 작지만 미국쪽 폭포도 거센 물줄기를 세차게 쏟아낸다. 폭포의 위력을 체험하기 위해 홈블로라는 캐나다 쪽 배를 타고 이동한다. 생각보다 물살이 거세다. 우의를 입었어도 온 몸에 물보라가 튄다. 쏟아져 내리는 물의 양이 초당 7000톤에 이른다고 한다. 세계 3대 폭포 중 하나이자 세계에서 가장 유명한 폭포인 나이아가라폭포.	캐나다와 미국 국경 사이에 위치한 나이아가라 폭포에서 쏟아져 내리는 물의 양은 초당 7000톤에 이른다.
너무 무섭지는 않을지 걱정된다. 산의 경사와 중력만을 이용한 롤러코스터는 생각보다 더 빠르고 다이내믹하다. 오염되지 않은 숲을 만나는 데 걸리는 시간은 고작 3분. 금세 1km의 레일을 완주한 롤러코스터 덕분에 손쉽게 산 아래에 도착할 수 있었다. 또다시 계단을 따라 아래로 내려가는데 저 멀리서 물소리가 들린다. 마침내 웅장한 폭포가 그 위용을 드러낸다. 크고 작은 계단식 물줄기의 길이가 무려 3km에 이르는 거대한 다탄라폭포. 굽이굽이 긴 구간마다 때로는 장엄하고 때로는 아기자기한 경관을 자랑하는 다탄라폭포는 달랏이 사랑하는 보물 중 보물이다. 마치 세상의 온갖 시름을 삼킬 듯 우렁찬 폭포소리에 시간이 가는 것도 잊었다. 고산도시답게 달랏에는 크고 작은 폭포가 30개 정도 있다. 코끼리처럼 크고 강하다는 엘리펀트폭포.	계단식 물줄기의 길이가 무려 3km에 이르고 때로는 장엄하고 때로는 아기자기한 경관을 자랑하는 다탄라 폭포의 우렁찬 폭포소리에 시간이 가는 것도 잊었다.
거대한 폭포의 굉음과 물보라의 위용에 그만 기가 질린다. 귀를 막고 폭포를 보고 있는 꼬마는 아마 살아가면서 빅토리아폭포에 항상 경외감을 느낄 것이다. 이곳 사람들은 빅토리아폭포를 모시 오아투니아, 즉 천둥 치는 연기라고 부른다. 이렇게 날씨가 더운 오후에 맞는 물보라 샤워는 관광객에게 인기 있는 이벤트다. 잠베지강을 사이로 두고 짐바브웨와 잠비아는 철교로 이어져 있다. 이 다리가 세워졌던 빅토리아 여왕 시대에 영국은 해가 지지 않는 나라였다. 1905년에 완성된 다리는 영국이 아프리카대륙 종단 철도 건설의 일환으로 세운 것이다. 짐바브웨 지역의 빅토리아폭포는 잠비아쪽보다 물보라가 적다. 그래서 메인폭포 등 여러 폭포를 잠비아쪽보다 더 잘 볼 수 있다. 악마의 폭포 옆에 선교사이자 탐험가인 리빙스턴 동상이 있다.	짐바브웨 지역의 빅토리아폭포는 물보라가 적어서 여러 폭포를 잠비아쪽보다 더 잘 볼 수 있다.
1855년 11월 17일 이곳에 도착한 리빙스턴은 여왕의 이름을 따 이 폭포를 빅토리아폭포라고 명명했다. 악마의 폭포 옆 무지개의 집. 햇볕을 마주한 폭포 물방울들이 멋진 무지개를 수놓고 있다. 짐바브웨 쪽의 첫 번째 폭포가 악마의 폭포다. 이 악마의 폭포에서 수영을 하면 100년 이상 살 수 있다고 한다. 과연 그럴까. 만약 여기서 살아 돌아온다면 그 자체로도 오래 산 걸로 봐야 할 것 같다. 폭포 옆에 있으면 하늘을 날아갈 듯한 기분이 든다. 커다란 낙차 때문에 밑에서부터 올라오는 폭포 비를 맞는 것도 색다른 경험이다. 가장 웅장한 메인폭포. 이곳은 폭이 700m에 이르는 거대한 폭포다. 이 주폭포 전망대 뒷길에는 숲이 우거져있다. 사시사철 물보라 비가 내려 나무들이 항상 건강하고 푸르다. 빅토리아폭포 헬기 투어는 빼놓을 수 없는 코스다.	짐바브웨 쪽의 악마의 폭포에서 수영을 하면 100년 이상 살 수 있다고 한다.
거대한 폭포의 모습을 한눈에 볼 수 있기 때문이다. 이구아수, 나이아가라와 함께 세계 3대 폭포인 빅토리아 폭포는 그중 원시적 야성미가 으뜸이다. 푸른 잠베지강과 드넓은 초원. 여기가 바로 아프리카 대자연이다. 관광객들은 탄성을 지르며 이 멋진 폭포 모습을 카메라에 담고 눈에 담느라 정신이 없다. 저 멀리 아프리카대륙을 달려와 한꺼번에 몸을 던지는 잠베지강의 포효. 길이 1.7km, 초당 8000톤의 강물이 108m절벽으로 추락한다. 빠른 리듬의 짐바브웨 민속춤이 관광객의 여흥을 북돋는다. 쉐케리를 흔들며 젬베를 두드리면서 춤을 춘다. 크루즈 안 식당에서는 늦게까지 석양을 즐길 수 있도록 저녁이 준비되고 있다. 운 좋게도 하마 가족이 배 가까이에 모습을 드러냈다. 관광객들은 이 하마가 신기하기만 하다.	관광객들은 세계 3대 폭포인 빅토리아 폭포의 모습을 카메라에 담느라 정신없다.
걷는 모습이 꼭 닭을 닮은 이 검은 새는 열대지방의 습한 산지에 사는 검은보관조다. 이놈은 수컷인 모양이다. 암컷은 갈색 바탕에 줄무늬가 있다. 남미에 서식하는 새 종류 중 거의 절반을 이곳에서 만날 수 있다고 한다. 그만큼 원시 상태를 유지하고 있는 이구아수국립공원이다. 물이 풍부한 이구아수의 숲은 조류들의 낙원이다. 눈길을 끄는 포유류가 있다. 비트마모셋은 브라질 남서부 아열대 숲에서 숨어 있는 흰색의 원숭이의 일종이다. 긴 귀밑 머리가 독특하다. 하지만 조류공원의 최고 스타는 따로 있다. 몸값이 수천만 원에 육박한다는 귀여운 새, 토코투칸. 몸 전체 크기의 3분의 1이 부리인 이 새는 큰 부리로 체온을 일정하게 유지한다. 토코투칸이 있는 곳에는 항상 사람들이 몰린다. 부리를 부딪치며 서열싸움을 하는 토코투칸은 튼튼한 부리가 자랑이다.	조류들의 낙원인 이구아수국립공원에서는 남미에 서식하는 새 종류의 절반을 만날 수 있다.
때문에 뭐든 부리로 깨물어보는 습성이 있다. 폭포의 명성에 가려진 이구아수의 정글속에서 온갖 종류의 새들을 만날 수 있었다. 이구아수폭포. 일몰이 주는 색다른 빛의 물줄기를 보면서 하루를 마무리한다. 다음 날 국경을 통과해 아르헨티나 쪽 이구아수폭포로 향했다. 대부분의 폭포수가 아르헨티나 땅으로 흘러내린다. 이 많은 물은 안데스산맥에서 발원해 페루와 브라질의 아마존을 거쳐 지대가 낮은 아르헨티나 쪽으로 흘러든다. 가루간다 디 디아블루. 악마의 목구멍이라 불리는 이곳이 이구아수폭포의 하이라이트다. 그 길에서 만난 두 여성은 한껏 들떠 있다. 악마의 목구멍을 구경하고 돌아 나오는 길. 인류와 자연에 대한 고민을 하게 만드는 그 풍광을 보러 발걸음을 서둘렀다. 이구아수국립공원 중심부. 높이 80m, 직경 2700m에 이르는 반구형의 폭포가 있다.	이구아수 폭포수의 물은 안데스산맥에서 발원해 페루와 브라질의 아마존을 거쳐 대부분이 아르헨티나 땅으로 흘러내린다.
말발굽 형태의 협곡 아래 강물이 곤두박질치듯 떨어져 내린다. 영혼을 빼앗아간다는 악마의 목구멍이다. 우기에는 초당 최장 6만 톤의 물이 한꺼번에 떨어진다. 모두 그 장대한 스케일에 숨을 죽이고 자연이 빚어낸 지상 최장의 광경을 각자의 방식대로 즐긴다. 끊임없이 떨어져 내리는 거대한 물기둥이 갖가지 색으로 물든다. 무지개는 햇빛의 각도에 따라 교묘하게 모습을 감추기도 한다. 폭포수 아래 빠른 속도로 달리는 보트가 보인다. 짜릿한 쾌감을 맛보기 위해 이구아수폭포 속 악마의 목구멍에 들어가는 보트투어를 신청했다. 날씨가 흐려 조금 긴장됐다. 배를 타기 위해서는 폭포수 아래 정글로 내려와야 한다. 이곳에는 길들여지지 않은 야생동물이 살고 있어 특별한 주의가 필요하단다. 산기슭에서 가이드가 모두에게 방수팩을 나눠 준다.	짜릿한 쾌감을 맛보기 위해 이구아수폭포 속 영혼을 빼앗아간다는 악마의 목구멍에 들어가는 보트 투어를 신청했다.
문명과 대자연이 조화를 이루는 서호주는 태초의 자연을 품고 있는 땅이다. 끝도 없이 펼쳐진 지평선을 달려 8200km의 여행을 떠난다. 지구가 만들어낸 위대하고 경이로운 자연. 사람들의 이기심이 닿지 않은 곳에서 3억 6000만 년 전의 흔적을 찾아본다. 극한의 기후와 생존 여건이 빚어낸 기이한 풍경들. 모험 가득한 여행을 하며 거친 대자연의 웅장함을 만나본다. 세상에서 가장 아름다운 별을 볼 수 있는 곳에서 보고도 믿을 수 없는 그림 같은 광경을 마주한다. 광활한 대륙의 매력을 가진 서호주 종단 여행을 떠나보자. 우리나라에서 서호주까지 비행시간은 11시 간. 아직 직항이 없어 싱가포르를 경유해 지구의 반대편 서호주에 도착했다. 서호주의 인구는 230만 명밖에 안되지만 면적은 우리나라보다 26배나 넓다.	지구가 만들어낸 위대하고 경이로운 대자연과 문명이 조화를 이루는 서호주는 태초의 자연을 품고 있는 땅이다.

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