Datasets:

jr-d-analyst24
/

ai_hub_summ_train

Dataset card Data Studio Files Files and versions Community

Split (1)

train · 4.14k rows

rawtext stringlengths 300 1k	summary stringlengths 19 99
우연히 이곳에서 한국인 유학생들을 만났 다. 여행 계획을 다시 짜기로 했다. 아무리 철저히 계획을 해도 현지에서 바뀔 수 있는 게 여행의 묘미 아닌가. 북쪽으로의 여행은 상당히 긴 거리를 달려야 한다는 걱정이 들지만 대륙을 일주해 보는 게 버킷리스트였던 나는 한번 가 보기로 했다. 남쪽 퍼스에서 출발해 해안을 따라가다 내륙을 거쳐 북쪽까지 여행하는 왕복 8200km의 대장정이 시작됐다. 8200km는 우리나라의 끝에서 끝을 다섯 번 반 왕복할 수 있는 거리다. 몇 시간을 내내 달렸는데 차도 거의 없고 직선도로만 계속 이어진다. 하늘과 땅을 딱 절반으로 나눠 떼어 듯 지평선만 보인다. 넓다는 게 이런 거구나 새삼 실감하게 됐다. 그렇게 004시간을 달려 도착한 곳은 바로 피너클스 사막. 들어가는입구부터 풍경이 남다르다.	남쪽에서 출발해 내륙을 거쳐 북쪽까지 여행하는 왕복 8200km의 대장정은 우리나라의 끝에서 끝을 다섯 번 반 왕복할 수 있는 거리다.
도로와 길의 경계는 그저 돌멩이들일 뿐이고. 사막과 같은 모래 위에는 마치 조각이라도 해떼어 듯 바위들이 우뚝우뚝 서 있다. 퍼스에서 북쪽으로 약 250km 떨어져 있는 피너클스 사막은 3만 6000년 전 바다 조개로 이루어진 석회암 덩어리를 바람이 깎아 만든 신비로운 자연 경관이라고 한다. 피너클스 사막에는 석회암 기둥 1만여개가 솟아있는데 가장 큰 것은 높이가 4m나 된다. 어찌나 바람이 강한지 나무들도 겨우 버티고 있는 듯하다. 계속된 비와 바람이 퇴적암을 깎고 또 깎아내려 이렇게 바위 암석들이 형성됐다. 바람이 부는 강이라는 이름에 걸맞게 촬영은 물론 서있기도 힘들다. 이 바람을 못 이겨 넘어지는 바위들도 있 다. 긴 세월이 만들어낸 작품이다. 나사에서는 화성과 가장 비슷한 장소가 호주라고 했는데 피너클스 사막이 딱 그렇다.	피너클스 사막의 석회암 중 가장 큰 것은 높이가 4m나 되며 나무들도 버티는 듯 바람이 강하다.
나도 한 번 먹이를 줘봤다. 역시 잘 받아 먹는다. 이렇게 먹이를 주는 일이 벌써 40년째라고 한다. 이렇게 사람과 동물이 함께 즐거운 도시가 부러웠다. 나는 다시 발걸음을 재촉했다. 근처에 꼭 봐야 하는 바위가 있다고 해서 찾아가는 길이다. 서호주는 볼 곳도 많고 갈 곳도 많은데 사람이 적다. 그래서 아웃백이라 불린다. 내가 찾은 곳은 칼바리 국립공원이다. 이곳은 트레킹으로 유명하다고 해서 나도 가봤다. 깍아 지른 절벽을 조심조심 내려가야 하는 길이다. 그런데 순간 눈 앞의 풍경에 매료되고 말았다. 사람들이 이곳을 찾는 이유가 바로 이 바위 때문이라고 한다. 강한 바람의 영향으로 자연스럽게 퇴적암에 구멍이 났는데 창문 모양으로 되어 있다고 해 네이처스 윈도라고 불린다. 많은 사람들이 인생 사진을 찍는 포인트로도 유명하다.	서호주는 볼 곳도 많고 갈 곳도 많은데 사람이 적어 아웃백이라 불린다.
트래킹 코스는 길이 좁아 조심해야 하는데 서로 마주칠 때는 먼저 온 사람이 먼저 건너는 게 이 곳의 룰이다. 물에 잠기거나 미끄러운 부분도 있지만 협곡의 매력을 충분히 만끽할 수 있다. 조심조심 계곡의 중심부로 들어갔다. 아예 물속 트래킹을 즐기는 이들도 있다. 그들을 보니 나도 순간 물에 들어가고 싶은 충동이 들었다. 날씨는 따뜻했지만 물은 얼음장 같다. 단 몇 분도 서 있기 어려울 정도다. 점점 더 좁아지는 협곡을 어떻게 내려갈까 싶지만 신기하게도 협곡마다 내려가는 길이 하나씩은 꼭 있다. 물을 건너며 계곡 사이사이를 걷다 보면 밖에서 보는 것과 전혀 다른 아름다운 정취에 반할 수 밖에 없다. 위의 지층은 화산 용암이 굳어진 것이고 절벽 아래 지층은 철광석의 지층인 내가 가장 가까이 가본 지구의 중심이었다. 대륙 종단 여행을 하다보면 가는 길이 지겨울만도 한데 의외로 재미있는 걸 많이 보게 된다.	트래킹 코스는 길이 좁고 물에 잠기거나 미끄러운 부분도 있지만 물속 트래킹을 즐기는 이들도 있듯이 협곡의 매력을 충분히 만끽할 수 있다.
그야말로 즐거운 놀이터다. 땅이 워낙 넓은 탓에 이곳 호주 사람들은 겨울 시즌에는 따뜻한 북쪽으로 와서 아름다운 해변을 즐기고 겨울이 끝나면 다시 도시로 돌아간다고 한다. 케이블비치는 여유와 휴식만을 즐기는 곳은 아니다. 지금은 너무나도 잘 알려진 낙타 트래킹은 이곳을 찾는 여행객들의 필수코스가 됐다. 살짝 설레는 마음으로 탔는데 높이가 3m나 돼 꽤 높게 느껴진다. 출발을 기다리고 있는데 갑자기 한 아이가 울음을 터뜨린다. 좀 무서웠던 모양이다. 케이블비치의 낙타 트레킹이 유명한 이유는 브룸의 석양을 볼 수 있기 때문이다. 낙타의 느린 발걸음에 맞춰 천천히 지는 해를 본다는 건 참으로 기분 좋은 일이다. 석양이 마음에 깊게 와 닿았다 여행객 모두가 친구가 되는 순간이다. 일몰 때가 되니 어느새 해변은 차량으로 가득 찬다.	케이블비치의 낙타 트레킹은 여행객들의 필수 코스이며 브룸의 석양을 볼 수 있어 유명하다.
케이블비치의 석양을 즐기러 온 이들이다. 브룸에서 노을 만큼이나 유명한 건 바로 진주다. 브룸의 진주가 궁금해 근처의 진주 양식장을 찾았다. 지금처럼 양식하기 전에는 자연산 조개를 잡았다고 한다. 생각보다 진주조개가 커서 놀랐고 이 안에 어떤 진주가 있을지 궁금했다. 조개가 만들어낸 맑고 영롱한 진주. 이렇게 아름다운 진주에 매혹돼 100여년 전에는 진주러쉬라 할 정도로 붐이 일었다. 아프리카,동남아, 중국, 일본 등 많은 나라의 잠수부들이 이곳에 진주를 캐러 왔다고 한다. 브룸 지역에서는 세계 양식 진주의 80-90 %가 생산된다고 한다. 이곳에서 가장 커다랗고 아름다운 진주목걸이를 꺼내 보여주는데 가격이 무려 1억원이 넘는다. 진주가 많고 아름답기도 하지만 필요에 따라 팔찌로, 목걸이로 다양하게 응용할 수 있단다.	진주가 유명한 브룸 지역에서는 세계 양식 진주의 80-90%가 생산되고 필요에 따라 팔찌, 목걸이로 응용될 수 있다.
영국 탐험가 게이키에의 이름을 딴 이곳은 보트를 타고 강을 오르내리는 투어가 유명하다. 그런데 매표소에 조금 특이한 표식이 있다. 연도와 높이를 적어 떼어 것 같은데 바닥부터 천장까지 붙어있다. 이 많은 기록들은 무슨 뜻일까. 우기인 10월 이후에는 이곳이 폐쇄될 정도로 물이 찬다고 하니 그 모습이 쉽게 상상이 되지 않는다. 보트 투어를 시작했다. 느린 속도로 협곡을 타고 올랐다. 게이케이 협곡의 가파른 석회암 절벽은 그 높이가 50m에 14km나 이어져 있는데 세계 에서 가장 보존이 잘 된 고생대 암초라고 한다. 협곡의 아래 쪽은 수백만 년의 침식작용으로 아름다운 구멍이 만들어졌다. 물이 만들어낸 조각 예술에 감탄이 절로 나온다. 사람의 발길이 닿지 않는 곳의 동물들은 자연 그대로 보호되고 있다. 악어들의 종족 번식장이 되고 새들과 다양한 동물들은 야생의 모습 그대로다.	게이케이 협곡 아래 쪽은 수백만 년의 침식작용으로 아름다운 구멍이 만들어졌다.
세계에서 가장 거대한 사암들과 수십만 개의 봉우리들, 이토록 아름다운 풍경이 있을지 누가 알았겠는가. 호눌룰루 국립공원은 워낙 깊숙한 곳이라 숙박시설이 없다. 그래서 텐트를 치기로 했다. 별을 보기에 가장 좋은 장소인 서호주는 별자리 여행으로만 오기도 하는 곳이다. 그래서 나도 별을 기다렸다. 해가 지자 거짓말처럼 별이 보이기 시작한다. 서호주의 별 헤는 밤. 벙글벙글에서의 아침이 밝았다. 어제는 산맥의 거대함을 봤다면 오늘의 여정은 벙글벙글 산맥 깊숙이 들어가는 트래킹이다. 여러 곳의 트래킹 코스 중 대성당협곡을 가보기로 했다. 이른아침부터 트래킹하는 사람들의 발걸음이 활기차다. 벌집처럼 생긴 거대한 바위는 사암이다. 검은색과 주황색 색이 확연하게 보이는 건 2000만 년 동안 이어진 지질활동 때문이다.	대성당 협곡의 트래킹 코스에는 벌집처럼 생긴 사암이 있는데 검은색과 주황색이 확연하게 보이는 것은 지질활동 때문이다.
월요시장이라는 뜻의 수도 두샨베는 과거 많은 사람들이 오갔을 실크로드 길목 시장을 연상케 한다. 왠지 거대한 중앙아시아 속에서 작은 타지키스탄의 지나온 시간들이 그리 평탄하지만은 않았을 것 같다. 무슬림 아랍 정복자 이후에 페르시아를 통치한 왕궁 대제국을 이루었던 이스마일사마니. 비록 왕조 기간은 짧았지만 아프가니스탄 북서부와 이란 북동부, 우즈베키스탄의 대부분을 차지할 정도로 세력이 대단했던 그가 지금도 시내 중심에서 그 위엄을 당당히 세우고 있다. 그 옆으로는 타지키스탄의 아름다움을 뽐내고 있는 나브루즈궁이 있다. 중앙아시아에서 제일 큰 찻집으로 설계돼 4000여 명의 타지키스탄 사람들이 함께 만든 자랑스러운 궁이라고 한다. 그런데 어디선가 요란한 음악소리가 들린다. 음악소리가 나를 이끌듯 사람들도 그 소리를 향해 발길을 돌리고 있다.	페르시아를 통치해 대제국을 이루었던 사마니가 시내 중심에서 위엄을 당당히 세우고 있고 그 옆에 나브루즈궁이 타지키스탄의 아름다움을 뽐내고 있다.
뜨거운 태양 아래 하나둘씩 더위를 식히러 나온 거리. 그런데 유독 거리에 많은 아이들이 눈에 띈다. 저마다 가방을 들고 있고 인사를 건네는 아이들도 있다. 아무래도 나를 보고 예쁘게 포즈를 잡는 이 아이에게 물어봐야겠다. 가방에 사탕이 한가득이다. 옆집 아저씨가 아이를 보고 서둘러 손짓하시는데 가보니 아이들에게 사탕을 챙겨주신다. 무슨 특별한 날이라도 되는 걸까? 쿠르반은 희생이라는 뜻으로 쿠르반 이든은 이슬람교의 중요한 명절이다. 마침 소를 잡고 있었는데 이곳 쿠르반 명절은 아이들에게는 사탕을 주고 가족과 이웃은 서로 기도를 해주며 음식을 나누는 날이다. 유대교와 이슬람교 경전 모두에 등장하는 아브라함의 아들 희생 의식. 문 앞에서는 끊이지 않는 손님들의 방문이 이어진다. 이슬람교에서는 아브라함의 신앙심과 희생 정신을 받들어 이 명절에는 희생 제물을 주위의 이웃과 나눈다고 한다.	쿠르반 이든은 이슬람교의 명절로 아이들에게 사탕을 주고 가족과 이웃은 서로 기도를 해주며 음식을 나누는 날이다.
밖의 집 마당에서는 남자들이 함께 기도를 하며 서로 음식을 나눈다. 집 안에서는 제일 먼저 이 집의 가장 어른이신 할머님께 인사를 드리고 오랜만에 만난 가족들이 그동안의 회포를 푼다. 대가족이 모이는 그 모습이 마치 가을에 만나는 우리의 추석과 비슷하다. 이날은 또 조상들을 기억하며 돌아가신 분들을 위해 기도를 한다고 한다. 할머니의 빈자리는 손님들이 채우고 손님들의 허기를 달래기 위해 빨라지는 손들. 오늘을 위해 희생된 제물로 사람들은 음식 준비에 여념이 없다. 이곳 사람들이 즐겨먹는 고기와 채소를 넣고 푹 끓인 홈슈르보. 그리고 볶은 고기 요리, 구시트 비르연까지 손님들을 위한 음식이 완성돼 간다. 함께 먹고 나누며 즐기는 이곳 쿠르반 명절의 오붓한 시간이다. 할머니께서 나에게도 음식을 권해 주셨다. 따뜻한 홈슈르보에 할머님의 애정이 듬뿍 담겨 그 맛이 더 진하게 느껴진다.	고기와 채소를 넣고 푹 끓인 홈슈르보와 볶은 고기 요리 구시트 비르연까지 손님들을 위한 음식이 완성돼 간다.
마지막으로 할머님께서 명절 선물로 타지키스탄 이름을 지어주셨다. 시토라라는 뜻밖의 영광스러운 선물과 넘치는 호의를 뒤로하고 다시 길을 나섰다. 중앙아시아에서 실크로드의 큰 길을 지나는 관문이었던 타지키스탄. 실크로드의 요지에서 소그드인들이 슈먼이라 불렀던 이곳은 3000년의 역사를 가진 고성으로 다시 아랍인들이 오면서 성벽이라는 뜻의 히소르성으로 불리게 됐다. 이곳 정문 앞에는 실크로드를 오가던 사람들이 모였던 시장이 열렸다고 한다. 실크로드의 나라,타지키스탄을 제대로 보기 위해 두샨베를 떠나 타지키스탄 북쪽 제2의 도시 후잔트로 이동을 했다. 국토의 93%가 산악지역인 이곳은 비교적 낮은 지역도 3000m가 넘는 험준한 산맥이 가로지른다. 지나는 길. 길 옆의 상인들을 만났다.	소그드인들이 슈먼이라 불렀던 타지키스탄은 아랍인들이 오면서 히소르성으로 불리게 됐다.
다양하게 골라 먹고 휴대하기도 편해 사람들이 많이 찾는다고 한다. 시장 한쪽 길게 늘어선 가게. 신발수선가게다. 한국에서는 많이 사라졌는데 이곳에서는 수선가게를 찾는 사람들이 많은가 보다. 신발을 보는 수선사가 사뭇 진지하다. 우즈베키스탄에서까지 온 손님을 보니 수선사의 정성이 느껴졌다. 한국에서라면 대부분 버려질 신발을 이곳 사람들은 소중히 여기는 것을 보면서 반성하는 마음이 들었다. 과거 요새였던 성의 내부에 있는 역사박물관을 찾았다. 1926년 호지안티카라는 사람이 유물을 기증하면서 타지키스탄의 역사와 문화를 알리기 위해 설립된 박물관에는 타지크인의 조상인 소그드인들의 유물과 뛰어난 조각과 건축술을 소개하고 있다. 대표적인 건축물인 타지크의 영웅 이슬라민사만 령의 묘가 지금은 우즈베키스탄영에 있기에 그 축소판을 갖다놓기도 했다.	우즈베키스탄에서까지 온 손님을 보니 신발을 보는 수선사의 정성이 느껴졌다.
10세기 의학 발전에 관한 유물도 있다. 과거 타지크 땅이 지금은 많은 부분 우즈베키스탄에 속해 있다. 우연히 우즈베키스탄에서 온 타지크인들을 만났다. 외교적 마찰로 왕래가 자유롭지 못했던 사람들. 양국에 친척들이 많이 흩어져 있다고 한다. 지금은 양국의 화해로 이렇게 명절을 함께할 수 있다니 다행이다. 매일 우즈베키스탄으로 돌아가신다는 어르신. 오늘 온 가족이 모인다며 그 소중한 자리에 나를 초대해 주셨다. 버선발로 나와 기다리고 계신 가족들. 제일 먼저 모두 모인 자리에서 신께 감사 기도를 드린다. 그리고 멀리서 온 나도 반갑게 맞아주신다. 아이도 경건한 자세를 취하며 인사를 건넨다. 우즈베키스탄에서 오신 세 친척분을 뵙기 위해 달려온 가족들. 모두의 표정에서 살짝 흥분과 설렘이 느껴진다. 이 시간을 또 놓칠세라 서로 사진을 찍고 자리에 참석하지 못한 가족에게는 화상통화로 연결을 하며 함께한다.	과거 타지크 땅이 지금은 많은 부분 우즈베키스탄에 속해 있어 왕래가 자유롭지 못했던 타지크인들을 만났다.
음식을 권하는 어머니의 모습에서 왠지 모를 따뜻한 애정이 느껴진다. 러시아에서 태어나 우즈베키스탄에서 자랐다는 안토리나 씨 어머니는 1975년 타지키스탄으로 와서 결혼을 하고 출산을 했지만 안타깝게도 딸이 태어나자마자 남편이 사망하고 혼자 딸을 키우셨다고 한다. 다른 가족들은 타지키스탄 내전 때 다시 우즈베키스탄으로 돌아갔지만 어머니와 딸은 이곳에 남아 지금까지 살고 있다. 추억이 깃든 앨범을 꺼내 오셨다. 너무나 사랑해 줬다는 잊지 못하는 남편과 함께했던 시아버지. 그리고 젊은 시절 어머니의 모습도 보이고. 초등학생의 앳된 안토리나도 보인다. 딸이 아직 미혼이라 어머니는 걱정이 많단다. 하지만 어머니는 딸의 결혼에 반드시 지켜야 하는 조건이 있단다. 배우자는 꼭 고려인이어야만 한다. 모두 한민족이라는 말에서 민족의 정체성을 지켜야 한다는 의지가 강하게 전해진다.	어머니는 딸이 미혼이라 걱정이 많지만 딸의 결혼에 배우자가 고려인이어야 하는 조건이 있다.
날 반갑게 맞아준다. 그렇게 도착한 이쉬코심의 한 마을. 이곳에 유명한 전통악기 장인이 있다고 해서 찾았다. 음악교사였던 마사인 씨는 아버지의 기술을 전수받고 지금은 그 아들이 뜻을 이어 장인 기술을 한창 배우고 있다. 종류가 얼마되지 않았던 악기를 아버지가 돌아가신 후에 마사인 씨가 끊임없이 연구하고 개발해서 지금은 바다흐샨의 악기 종류만 해도 60여개가 넘는다고 한다. 만드신 악기를 보니 그 모양이 각양각색 이다. 50년이 넘게 전통 악기를 만드신 마사인 씨. 그는 만드는 사람에 따라 악기의 모양에 따라 소리가 달라지고 연주도 달라지니 악기를 만드는 사람은 음악을 잘 알아야 한다고 한다. 그렇게 말씀하시고는 나에게 환영의 노래를 불러주셨다. 노래로 사랑을 전해 주신 마사인씨. 그를 만나고 깨달았다.	이쉬코심의 한 마을에는 유명한 전통악기 장인 마사인 씨가 있는데 끊임없는 연구와 개발로 바다흐샨 악기 종류만 60여 개가 넘는다고 한다.
유럽의 보석 알프스. 그 중심엔 오스트리아가 있다. 그곳에 삶을 기대어 사는 아름다운 사람들. 그리고 그들을 더 빛나게 해주는 찬란한 문화. 그들과 함께 곳곳을 걸으며 만나는 오스트리아. 알프스를 제대로 만나기 위해 산을 오르고 오르고 또 오른다. 그리고 그 속에서 나를 채우고 채우고 또 채운다. 지금 나는 오스트리아로 간다. 인천국제공항에서 1001시간 비행 후 독일 프랑크푸르트를 경유해 다시 001시간을 비행 한 후 오스트리아 인스브루크에 도착했다. 인스브루크는 오스트리아 트롤주의 주도로 알프스산맥에 위치한 도시중 규모가 가장 크다. 동계올림픽이 2번이나 열렸을 정도로 겨울 스포츠의 메카이기도 하다. 나는 인스부르크 구도심에서 여정을 시작했다. 길을 걷다 보니 저 멀리 나의 눈을 잡아 끄는 건물이 있다.	인스브루크는 동계 올립픽이 2번이나 열린 겨울 스포츠의 메카다.
사람들은 이곳을 사진으로 남기고 나는 이 곳을 마음속에 담았다. 인스브루크를 바라보는 산의 반대편으로는 이곳이 알프스야라고 말하는 것 같은 풍경이 펼쳐진다. 나는 잠시 그 한 켠에 자리를 잡고 알프스가 들려주는 바람의 노래를 들어본다. 인스브루크 인근의 한 박물관을 찾아가는 길. 거인 모양의 조형물이 반기는 이곳은 오스트리아를 대표하는 보석 회사가 창립 100주년을 기념해 만든 곳이라고 한다. 세계적인 멀티미디어 아티스트 앙드레 할러가 큐레이션한 이 박물관에서는 앤디 워홀 등 세계적인 작가들이 크리스털을 소재로 만든 예술 작품들을 볼 수 있다. 10여 개의 작품 중 내 관심을 끌었던 작품들. 때로는 화려하고, 때로는 강렬하게. 크리스털의 매력을 보여준다. 그중 관람객들이 가장 오랜 시간을 보내는 작품이 있다.	인스브루크 인근에 거인 모양의 조형물이 있는 박물관은 오스트리아를 대표하는 보석 회사가 창립 100주년을 기념해 만든 곳이다.
그리고 중세 로마 교황청에서 북유럽 포교의 중심지로 삼으면서 북쪽의 로마로 불리기도 했다. 북쪽의 로마를 대표적으로 보여주는 대성당. 16세기 말 이곳의 대주교였던 볼프데트리는 불에 탄 대성당을 로마의 산티에트로 대성당과 비슷한 규모로 개축했다. 대성당이 얼마나 큰지 내부에는 1만여명 이 한 번에 들어갈 수 있다고 한다. 또 이 대성당은 모차르트가 세례를 받은 곳으로 유명하다. 모차르트의 몇몇 작품이 이곳에서 처음으로 연주되기도 했다. 유럽에서 가장 큰 파이프오르간으로 초연된 모차르트의 음악은 어떤 느낌이었을까? 이 큰 대성당을 꽉 채우고도 남을 만큼 감동을 줬을 것이다. 잘츠부르크는 모차르트의 도시다. 관광객들이 제일 먼저 찾는다는 게트라이데 거리. 간판만으로 어떤 가게인지 알 수 있는 이 거리의 명물 주석 간판을 따라가다 보면 거리의 끝에 모차르트의 생가가 있다.	북쪽의 로마를 대표적으로 보여주는 대성당은 로마의 산티에트로 대성당과 비슷한 규모로 개축되었다.
모차르트가 17살까지 생활한 생가는 지금 모차르트 박물관으로 활용되고 있는데 어릴 적 사용했던 피아노,바이올린 등의 악기와 친필 악보,서신 등 다양한 유품들이 전시돼있다. 모차르트의 아버지는 이곳에서 모차르트를 음악가로 키울 결심을 했다. 바로 옆 레지덴츠 광장에서 울리던 종소리를 그대로 악보로 옮긴 어린 모차르트를 보고 그의 천재성을 발견한 것이다. 지금은 하루 세 번 모차르트의 작품인 미뉴엣이 광장을 가득 채운다. 모차르트는 잘츠부르크가 배출한 최고의 관광상품이다. 거리 곳곳은 모차르트로 차고 넘친다. 그가 차를 마셨다는 카페와 포장지로 원조를 가린다는 그의 이름을 딴 초콜릿은 잘츠부르크의 명물이 된 지 오래다. 하지만 정작 모차르트는 자신을 박대한 고향을 아주 싫어했다. 그토록 싫어한 고향에서 최고의 관광상품이 된 모차르트.	모차르트가 차를 마셨다는 카페와 모차르트의 이름을 딴 초콜릿은 잘츠부르크의 명물이 되었지만 모차르트는 자신을 박대한 고향을 싫어했다.
아이러니한 현실이다. 잘츠부르크에는 모차르트 못지않은 관광 상품이 또 하나 있다. 대성당을 개축했던 뒤트리히 대주교가 그의 애인과 15명의 아이들을 위해 만든 미라벨 궁과 정원. 대주교가 아이와 애인이 있다니 후임 대주교는 아름다운 전경이라는 뜻의 미라벨이란 이름을 붙여 그 사실을 지우려 했다고 한다. 많은 사람들이 여기서 결혼 사진을 찍는다. 이곳이 잘츠부르크의 베스트셀러가 된 이유는 바로 영화 사운드 오브 뮤직 때문이다. 사운드오브뮤직의 가장 중요한 장면 중 하나가 이곳을 배경으로 촬영됐다. 그 장면은 바로 저 앞에 보이는 계단에서 아이들이 도레미송을 부르는 장면이다. 이곳을 찾는 누구나 그 장면을 따라 한다. 나도 계단을 오르며 도, 솔, 라, 파. 속으로 노래를 불러본다. 잘츠부르크를 떠나 키츠슈타인호른이 있는 카푸른으로 향했다.	잘츠부르크에는 모차르트 못지않은 관광 상품인 뒤트리히 대주교가 만든 미라벨 궁과 정원이 있는데 이곳이 베스트셀러가 된 이유는 영화 사운드 오브 뮤직 때문이다.
휴게소 한 켠 사람들이 한곳을 주시하고 있다. 그곳은 알프스 마멋이 있었다. 알프스 고산지대에 서식하는 알프스 마멋은 좀처럼 그 모습을 보여주지 않아 가까이서 볼 수 있는 것만으로도 큰 행운이라고 한다. 빙하의 안타까움을 마멋을 본 행운으로 달래본다. 고산도로를 내려와 찾은 곳은 깎아지른 절벽 사이에 위치한 마을인 바드가슈타인. 이곳은 온천으로 유명하다. 특이하게도 폭포가 마을 중앙을 가로질러 흐른다. 오스트리아에서 가장 유명한 340m 높이의 바드 가슈타인 폭포다. 요양차 이곳을 찾은 국왕들의 이름을 따서 만든 산책로. 살랑살랑 불어오는 바람을 느끼고 아름다운 풍경을 보며 걸으니 일상의 상처들이 치유되는 느낌이다. 좀 더 시간을 내 인근 산의 트레킹 코스를 걸어보기로 했다. 높은 산이지만 아이들의 손을 잡고 찾을 만큼 편안한 길이 인상적이다.	알프스 마멋은 그 모습을 보여주지 않아 가까이서 볼 수 있는 것만으로도 큰 행운이다.
나는 전망대까지 오를 수 있는 짧은 코스를 선택했는데 눈으로 느낄 수 있는 청량감이란 이런 것일까? 가슴 속까지 시원해지는 느낌이다. 10분 정도를 걸어 도착한 전망대. 그라운크겐들의 고봉들이 파노라마처럼 펼쳐진다. 나는 사람들이 추천하는 한 곳을 더 가보기로 했다. 하늘을 걷는 듯한 느낌의 두 협곡을 연결한 출렁다리. 고소공포증이 심한 나는 몇 번의 망설임 끝에 다리를 건넜다. 고개를 돌려 먼 곳의 풍경을 보니 공포심이 조금씩 사라진다. 하지만 마음과는 달리 빨라지는 걸음은 어쩔 수 없다. 나는 바드 가슈타인을 떠나 오스트리아 남부 클라겐푸르트로 향했다. 클라겐푸르트는 탄생과 관련된 전설이 있다. 이 지역 호수에는 사람을 잡아 먹던 용이 있었고 이 용을 죽인 자에게 호수의 땅을 준다는 영주의 말에 용기 있는 젊은이들이 용을 죽이고 이곳에 세운 도시가 클라겐푸르트다.	클라겐푸르트는 용기 있는 젊은이들이 호수에서 사람을 잡아 먹는 용을 죽이고 세웠다는 도시 탄생과 관련된 전설이 있다.
호수가 들려주는 음악을 상상하며 잠시 내려놔본다. 오스트리아 남부에는 아름다운 중세의 유적들이 많이 남아 있다. 동화 속에서 튀어나온 듯한 호흐오스터비츠성도 그 중 하나. 중세 성채의 장엄함과 위엄이 느껴진다. 과연 이 성은 어떤 이야기를 들려줄까 기대하며 성으로 들어갔다. 화려한 외형에 비해 내부는 상당히 소박한 모습이다. 하지만 피난과 방어 목적으로 지어진 이 성에는 우물, 부엌, 대장간 등 생존에 필요한 거의 모든 것들이 아기자기하게 자리 잡고 있다. 성을 지키는 데 큰 공헌을 한 것이 바로 문이다. 절벽 위의 성으로 향하는 길은 오직 하나. 이 길 위에 무려 14개의 문을 만들어 적들을 방어했다고 한다. 성 내부에는 이 성을 지켜낸 역사의 흔적들이 관광객들을 맞이한다. 전쟁 당시 입었던 갑옷이나 화포 같은 무기류가 전시돼 있다.	아름다운 중세의 유적 중 하나인 호흐오스터비츠성에서 중세 성채의 장엄함과 위엄이 느껴진다.
얼마나 많이 왕복하느냐에 따라 초의 크기가 달라진다고 한다. 돈이 없는 서민들은 겨우 불이 붙을 정도의 초를 사용하고 귀족들은 화려하게 꾸며진 다양한 모양의 초를 사용했다고 한다. 당시에는 밀랍이 황금보다 비쌌다고 하니 양초가 한때는 부의 척도이기도 했다. 내가 프리자흐 마을을 찾은 가장 중요한 이유는 이곳을 방문하기 위해서였다. 전 세계 어느 곳에서도 없는 프로젝트가 이곳에서 진행되고 있기 때문이다. 일체 기계의 도움 없이 오직 사람의 힘으로만 성을 만들어야 하는 프로젝트. 작업자 한 명이 하루 꼬박 작업을 해도 성벽에 쓰일 돌 하나 다듬기가 어렵다고 한다. 산속의 또 다른 작업장. 대장장이와 목수들이 건설에 필요한 각종 도구들을 직접 만들고 있다. 이렇게 하나하나 만들어가며 하다 보니 성 만들 재료 준비에만 10년이 걸렸다.	프리자흐 마을에선 기계의 도움 없이 오직 사람의 힘으로만 성을 만들어야 하는 프로젝트가 진행되고 있다.
당신이 하와이로 떠난다 마음 먹었을 때 한 번쯤 들어봤을 이 단어. 오늘 나는 하와이의 품에 안겨 진정한 알로하를 느껴본다. 미국의 50번째 주 하와이는 8개의 큰 섬과 100개가 넘는 작은 섬으로 이루어져 있다. 나는 그중 4개의 섬을 둘러보기로 했다. 첫 번째로 들른 곳은 오아후섬의 호놀룰루. 인천공항에서 직항 비행기를 타고 가면 약 008시간 정도 걸린다. 오아후섬은 사람들에게 가장 친숙한 섬이 다. 우리가 하와이 하면 흔히 떠올리는 와이키키 해변과 화려한 리조트 풍경은 대부분 오아후섬의 것이다. 모임의 섬이라는 별칭을 지니고 있을 정도로 하와이섬 중 가장 많은 사람이 거주하고 있다. 스쿠터를 타고 리조트 숲 사이를 달리니 하와이에 도착했다는 것을 실감할 수 있었다. 설레는 기분을 안고 해변으로 향했다. 하와이의 상징인 와이키키 해변은 역시나 사람들로 가득했다.	미국의 50번째 주 하와이는 8개의 큰 섬과 100개가 넘는 작은 섬으로 이루어져 있으며 그 중 4개의 섬을 둘러보기로 하고 첫 번째로 들른 곳이 오아후섬의 호놀룰루이다.
환영의 분위기가 가득한 노래와 춤에 나도 모르게 알로하라는 단어가 떠올랐다. 공연을 보는 사람들의 얼굴에 환한 웃음이 돌고 춤을 추는 사람의 얼굴에도 기쁨이 가득하다. 하와이 사람들의 몸짓과 표정에서 전해지는 알로하 정신. 나도 흥이 한껏 올라 환호성으로 고마움 을 표시했다. 스쿠터를 타면 하와이의 날씨와 한층 더 가까워진다. 내 몸을 스치는 햇살과 바람을 만끽하며 노스쇼어라 불리는 북쪽 해변가로 향했다. 이 주변에서 가장 유명하다는 맛집 지오반니 푸드트럭. 길게 늘어선 줄을 보니 제대로 찾아온 듯하다. 방금 트럭에서 조리한 요리를 손가락을 빨아가며 열심히 먹고 있는 사람들. 나도 맛을 보려 줄을 섰다. 드디어 받아 든 요리. 노스쇼어의 명물, 갈릭버터새우다. 버터와 마늘소스가 절묘하게 버무려진 모습이 식욕을 자극했다.	노스쇼어라 불리는 북쪽 해변가 주변에서는 지오반니 푸드트럭이 가장 유명한 맛집이다.
손놀림이 절로 부지런해진다. 그 맛은! 손가락에 묻은 소스도 아까워질 만한 맛 이다. 지난 25년 간 이곳에서 사라진 새우의 양은 얼마나 될까. 아마 그 사라진 새우의 양만큼 이곳 사람들은 행복해졌을 것이다. 와이메아 해변은 서핑으로 유명한 곳이다. 7m가 훌쩍 넘는 커다란 파도가 찾아오기도 한다. 하지만 그곳은 겨울의 이야기. 겨울이 오기 전에는 아이들도 놀기 적당한 파도가 해변을 방문한다. 물론 너무 어린 아이에게는 벅찬 파도다. 와이메아 해변이 유명한 이유는 한 가지 더 있다. 바로 아찔한 암벽 점프다. 아름다운 자연. 그 자연을 한껏 누릴 줄 아는 하와이 사람들. 이 둘이 모여 하와이의 진정한 풍경을 완성한다. 스쿠터에 올라타 오아후섬을 둘러보다 보니 어느새 하와이와 친해진 기분이 든다. 오아후섬 무지개의 배웅을 받으며 나는 더욱 깊이 하와이를 알아보러 떠난다.	와이메아 해변은 서핑과 암벽 점프로 유명하다.
오아후섬에서 001시간가량 비행기를 타고 이동하면 마우이섬에 도착한다. 계곡의 섬이라는 별명을 지닌 마우이섬은 자연 그대로의 계곡과 해변으로 널리 알려져 있다. 그중에서도 호오키파 해변은 조금 더 특별한 해변으로 꼽힌다. 매일 이 해변을 찾는 귀중한 손님이 있기 때문이다. 해변 한편에 모인 사람들은 모두 손님맞이를 준비하고 있었다. 그 손님은 바로! 해변으로 휴식을 취하러 오는 바다거북이다. 힘겹게 해변으로 올라온 바다거북이. 사람들이 있는데도 긴장한 기색이 없다. 해변을 지키는 자원봉사자 덕분이다. 바다거북이가 해변에서 편히 쉴 수 있도록 보호하는 하와이 사람들. 이를 보고 자라는 하와이의 어린아이들은 절로 자연의 소중함을 알게 된다. 그 덕분에 하와이의 자연은 그 어느 곳보다 풍성하다. 이렇게 잘 보존된 하와이의 자연을 제대로 느끼고 싶다면 하나로 가는 길만큼 좋은 선택도 없다.	마우이섬은 자연 그대로의 계곡과 해변으로 널리 알려져 있으며 그중에서도 호오키파 해변은 휴식으로 취하러 오는 바다거북 때문에 특별한 해변으로 꼽힌다.
목적지인 하나마을보다 그곳으로 가는 길 자체가 더 유명할 정도다. 계곡의 원래 모습을 최대한 살린 길이기에 수많은 코너를 감수해야 하고 마주한 차량이 있으면 잠시 멈춰야 할 만큼 도로는 좁다. 하지만 그만큼 하와이의 자연을 만끽할 수 있다. 하나로 가는 길에서 만날 수 있는 즐거움 하나는 하나마을에서 자란 과일을 맛보는 것이다. 희귀한 과일을 구경할 수 있을 뿐 아니라 직접 시식도 할 수 있다. 계속되는 코너링에 지쳤던 이들에게는 더 없는 선물이다. 자연 그대로의 맛을 간직하고 있다는 하나의 과일. 나는 그 과일을 키운 농장으로 향했다. 하와이 말로 오노는 맛있다는 뜻이다. 얼마나 맛에 자신이 있으면 농장의 이름을 맛있다로 지었을까. 조금은 아부 섞인 말을 건네며 농장을 둘러보기 시작했는데, 얼마 지나지 않아 아부는 진심이 됐다.	하나로 가는 길에서 만날 수 있는 즐거움 중 하나는 하나마을에서 자란 희귀한 과일을 구경할 수 있을 뿐 아니라 직접 시식할 수도 있는 것이다.
결국 둘은 작은 돔을 낚았다. 이들에게 최근의 화산 폭발은 어떤 의미였을까. 우문현답이라는 게 이런 걸까. 하와이 사람들에게 화산 폭발은 단순한 재앙이 아니라 미래세대를 위한 축복이었다. 비록 지금은 고통스러울지라도 그것조차 자신의 손자와 손녀를 위한 것이라는 믿음. 그 믿음이 이들을 살아가게 하는 힘이었다. 하와이와 카우보이. 전혀 어울리지 않는 듯하지만 빅아일랜드에서 카우보이는 꽤나 오랜 전통을 자랑한다. 빅아일랜드의 카우보이가 한데 모여 경연을 펼치는 로데오 축제는 벌써 44년째다. 이곳에서 아주 유명한 연례 행사 중 하나다. 경연을 펼치는 카우보이뿐 아니라 구경하러 온 사람들도 한마음이 돼 경기에 집중한다. 남성의 전유물이라 여겨지는 일반 카우보이 문화와 달리 하와이의 카우보이 문화는 남녀노소를 가리지 않고 이어지는 가족 문화다.	로데오 축제는 빅아일랜드에서 유명한 연례 행사 중 하나이다.
애써 웃어보지만 비행기 밖 풍경은 장난이 아니다. 하지만 아무리 겁이 나도 하와이의 하늘이라면 외쳐야 하는 한마디. 여기까지는 좋았는데 비행기 문 앞에 서자 반쯤 정신이 나가버렸다. 나는 정말 좋아서 웃고 있는 걸까. 아무튼 확실한 건 하와이 자연의 품에 안기는 데 이보다 더 좋은 방법은 없다는 것이다. 하와이의 자연을 온 몸으로 받아들인다. 짧은 자유낙하가 끝나고 낙하산이 펴지면 또 다른 하와이의 풍경이 눈에 들어온다. 하늘에서 떨어져 땅에 도착하는 순간까지의 모든 여정이 새로운 경험이다. 땅에 발을 딛고 조금 걷다 보니 온 몸에 힘이 빠졌다. 그 보답으로 주어진 스카이 다이빙 수료증. 주변 친구들의 축하에 나는 다시 기운이 났다. 바지를 갈아입어야 할 만큼 짜릿했던 스카이 다이빙. 하와이에서 처음 경험한 것이 하나 늘었다.	하와이에서의 스카이다이빙은 하늘에서 떨어져 땅에 도착하는 순간까지 모두 새로웠다.
지금 이 순간 무엇을 먹은들 맛이 없을 리가 없다. 가만히 얻어먹기만 하니 미안했다. 결국 맥주까지 얻어 마셨다. 처음 보는 내게 웃으며 점심 초대를 하고 혹시라도 뭐가 모자랄까봐 끊임없이 챙겨주던 하와이 사람들. 어느새 나는 이곳 사람들이 마치 가족처럼 편해졌다. 하와이의 따뜻한 알로하 정신이 내게 선사한 행복이었다. 카우아이섬의 숨겨진 자연을 보기 위해서는 헬리콥터 투어가 제격이다. 처음에는 모두 긴장해 얼어있었지만 얼마 지나지 않아 다들 사진을 찍는 데 정신이 없었다. 카메라에 담긴 영상만으로는 설명하기 부족한 비현실적인 풍경들. 헬리콥터에서 직접 내려다보는 생생한 모습을 전달하고 싶어 열심히 카메라를 돌렸지만 웅장한 자연을 온전히 담아내기에는 역부족이었다. 헬리콥터에서 봤던 신비로운 풍경을 좀 더 가까이서 보고싶었다.	카우아이섬의 비현실적인 풍경인 웅장한 자연을 카메라로 온전히 담아내기에는 역부족이었다.
막혔던 바이케이트를 뚫고 녹슨 절초장 너머 난 길로 달려간다. 아무 제재도 인적도 없는 뻥 뚫린 통일 대교를 지나 버스가 멈춰 선 곳, 남북출입 사무소. 150여 명의 민간인과 어린 축구 선수들이 남과 북의 경계를 경의선 도로 따라 넘어 가려고 한다. 취재진에게만 허용된 카메라. 13년 간 세계 148개국을 다녀봤어도 걸어서 세계속으로가 지금까지 가보지 못한 땅 북한. 평양에서 열리는 국제유소년축구대회를 계기로 그 첫걸음을 나선다. 바로 눈앞에 놓인 군사분계선. 너무나도 아무렇지 않게 건너와버렸다. 어리둥절한 가운데 경의선 철도 길 따라 비무장지대를 거칢없이 가로지르는 버스. 우리가 걸어서 가보지 못한 유일한 곳, 걸어서 평양 속으로 지금 달려가 고 있다. 서울에서 평양까지 200km 남짓. 걸어서 세계 속으로에서 처음으로 비행기를 타지 않고 가는 여행.	평양에서 열리는 국제유소년 축구 대회를 계기로 걸어서 세계속으로가 유일하게 가보지 못한 땅 북한으로 달려가고 있다.
북측 유소년 축구대회 관계자들과 호텔 직원들이 나와서 우리를 반겨준다. 뜻밖의 환대가 조금 쑥스럽지만 싫지는 않다. 방북단 숙소 양각도국제호텔. 늦은 시간임에도 중국인과 외국인 관광객들로 로비가 붐볐다. 최근 평양을 찾는 외국인 관광객이 점차 늘고 있는데 양각도호텔은 시설 대비 가격이 저렴해 호텔 추천 사이트에서 높은 별점을 받는 가성비 좋은 곳이기도 하다. 수영장과 볼링장, 노래방 등 편의시설도 다양하게 갖췄다. 이 중 우리의 발걸음이 제일 먼저 향한 곳 은 바로 식당. 배가 많이 고팠는데 뷔페식이라 주저 없이 고를 수 있어 좋다. 음식으로 보나 재료로 보나 요리 이름으로 보나 익숙하지만 뭔가 달라 보이기도 하는 음식들. 맛도 익숙하려나. 시장이 반찬이기도 했지만 맛은 어떨까. 47층 호텔에 내 방은 33층.	평양의 양각도 호텔은 시설 대비 가격이 저렴하고 수영장과 볼링장, 노래방 등 편의시설도 갖췄다.
그런데 이때. 여자 축구선수단의 북측 수행원과 무심코 이야기를 나누던 한준희 KBS 축구해설위원. 북측 여자들도 싫어한다는 체육 얘기에 빠져든다. 보통 내공이 아니다. 스포츠를 통해 마음을 열어가게 되는 남과 북. 어느덧 서로 박수까지 쳐주고 있다. 평양에서의 주요 일정만큼이나 중요한 관심사가 있다. 남이나 북이나 공통적인 화제는 바로 무엇을 먹느냐 하는 것. 드디어 불붙은 남북 냉면 자랑. 그래서 직접 확인해 보기로 했다. 평양 시민들도 줄을 서서 먹는다는 바로 그 옥류관 냉면. 남북 화합과 교류의 현장마다 어김없이 등장한 옥류관 냉면이 아닌가. 단순한 한 끼 이상의 의미가 있는 것이 바로 옥류관 냉면이다. 평양의 또 다른 명물. 대동강 맥주도 덤으로 맛본다. 너무 차지 않게, 하지만 시원하게 마시는 게 이곳 요령.	남북 화합과 교류의 현장마다 등장하는 옥류관 냉면은 단순한 한 끼 이상의 의미가 있다.
철갑상어알에 요즘 한국에서는 가격이 오른 오징어까지 한가득 사니 우리 돈 3만원 정도다. 북한 관광을 오면 필수적으로 가는 코스로 향했다. 바로 만경대학생소년궁전. 예체능 분야의 영재를 양성하는 교육기관으로 외국 손님들이 반드시 참관하는 장소기도 하다. 교육과정뿐만 아니라 이들의 공연을 정기적으로 관람할 수 있다. 공연장으로 가는 길. 학생들이 반겨준다. 관광객들도 꽤 많이 보인다. 곧 공연이 시작된다. 과거 체제 선전의 장이었던 것과는 달리 근래에는 동화 공연 등으로 분위기가 많이 바뀌었다고 한다. 북한 어린이들의 잔망스러운 공연에 관객들이 박수로 화답한다. 북한에서의 여정 열흘 중 반 정도가 흘렀다. 처음에는 평양에 발 딛고 숨 쉬는 것조차 신기했는데 어느새 궁금한 것 많아지고 더 보고 싶고 더 묻고 싶은 내 안에 질문들 이 생겨나고 있었다.	만경대학생소년궁전은 예체능 분야의 영재를 양성하는 교육기관으로 이들의 공연을 정기적으로 관람할 수 있다.
평양 사람들 옷차림이 꽤 다채롭다. 위에 보이는 53층 미래은하타워. 미래과학자거리에는 고층 아파트 대단지와 다양한 상업시설이 갖춰져 있다. -여기가 과학을 중시하는 미래의 거리, 그런 콘셉트의 거리인데 보다 화려하고 현대적으로 최근에 조성된 곳 답게 우리가 생각하던 평양의 모습과 많이 달랐다. 이곳은 평양교원대학. 최근 현대화 공사를 끝내고 외국 손님들에게 자랑하는 주요 장소가 됐다. 북한이 교육사업을 강화하면서 최신 설비로 개축했는데 컴퓨터가 보이자 우리나라 학생들이 관심을 보인다. 그런데 뭔가 잘 안되나 보다. 북한은 우리와 자판이 다르다. 그다음 이동한 곳은 평양교원대학 부속 소학교. 북한이 자랑하는 과학인재들이 공부하는 모습을 참관했다. 최근 학제를 개편하면서 강화된 영어교육.	평양교원대학은 현대화 공사를 끝내고 외국 손님들에게 자랑하는 주요 장소가 됐으며 우리나라 학생들은 컴퓨터가 보이자 관심을 보였다.
발음도 상당히 좋다. 평양교원대학을 뒤로하고 좀 먼 길을 떠났다. 묘향산 가는 길. 평양에서 002시간 정도 걸린다고 한다. 밖을 보던 전인석 아나운서가 묘한 감상에 젖는다. 고구려 을지문덕 장군이 수나라 군대를 물리쳤다는 살수. 바로 청천강이다. 넓은 강너머 기와지붕의 풍광이 아름답다. 드디어 묘향산이 보인다. 묘향산에서 흘러내려오는 계곡물이 더없이 맑고 깨끗하다. 마침 일요일이라 북한 관광객들도 많이 찾아왔다. 금강산, 구월산, 지리산에 이어 조선시대 4대 명산으로 꼽힌 묘향산. 드디어 도착했다. 향나무와 측백나무가 많아서 좋은 향이 난다는 묘향산. 개마고원에서부터 뻗어 나온 낭림산 산줄기의 중심인 묘향산은 기암괴석과 계곡이 많다고 한다. 묘향산 비로봉으로 향하는 하비로 계곡에 맑은 물이 흐른다.	조선시대 4대 명산으로 꼽힌 묘향산은 측백나무와 향나무가 많아 좋은 향이 나며 기암괴석과 계곡이 많다고 한다.
무더위에 시달렸던 방북단 일행과 함께 발을 담가본다. 묘향산에는 북한에서 제일 큰 사찰인 보현사가 있다. 고려 현종 때 세워져서 임진왜란 때 많은 활약을 한 것으로 유명하다. 임진왜란 때 승병을 일으켜서 많은 왜군을 물리쳤다는 서산대사. 보현사비에 있는 이 글은 삼국사기를 쓴 김부식이 남긴 것이다. 묘향산도 식후경이라고 북측에서 점심을 준비했다. 북한 유원지에서 먹는 음식 메뉴가 어떨지 궁금했다. 노루고기라니. 북측 접대원이 묘향산 자랑을 한다. 짜여진 일정을 수행하느라 긴장했던 평양과는 달리 이곳 묘향산은 여유로웠고 편안했다. 자연도 그러했지만 마주친 사람들 또한 그랬다. 어렵게 건넨 인사에 웃어준다. -안녕하세요. 퇴근하세요? 어디 가세요? 그렇다면 말을 한 번 건네볼까? 사람 살아가는 평범한 이야기.	묘향산에 있는 보현사는 북한에서 제일 큰 사찰이며 고려 현종 때 세워졌다.
특히 베니스와 비슷해 아드리아해의 작은 베네치아로도 불린다. 인구 2만명이 채 되지 않는 이곳은 슬로베니아가 바다로 나아갈 수 있는 유일한 통로가 돼주고 있다. 한때 도시 전체를 요새처럼 감쌌던 피란 성벽은 지금 길이 200m 정도만이 남아 있다. 이곳에서 내려다보는 전망이 명품이라 피란을 방문한 여행자들은 이 성벽을 가장 먼저 찾는다 1470년부터 64년 동안 쌓아올린 피란 성벽은 과거 이 지역이 얼마나 중요한 곳이었는지를 여실히 보여준다. 기록에 의하면 이곳은 기원전 고대 로마 시절에 아드리해 무역을 방해해왔던 해적의 본거지였다. 피란반도 끝에 빽삑하게 들어선 붉은 지붕들. 대부분 15세기 베네치아 고딕 양식의 건물이다. 중세 건축물과 함께 하늘과 바다색이 달라지면 도시의 모습도 변한다. 그동안 외세의 침입을 방어하는 항구의 기능을 충실히 해 왔던 피란.	도시 전체를 요새처럼 감쌌던 피란 성벽은 길이 200m 정도만 남아 있지만 여행한 방문자들이 가장 먼저 찾는 곳으로 성벽에서 내려다보는 전망이 명품이다.
현대에 와서는 휴양도시로 각광받고 있다. 길을 따라 걷다 보면 그 끝은 항상 성조지 대성당으로 향한다. 피란에서 가장 오래되고 가장 규모가 큰 성당이다. 언덕 위에 자리하고 있어 도시 어디에서든 볼 수 있다. 이 성당은 1344년 피란의 수호 성인 성조지를 기념하기 위해 건설됐다. 그리고 약 300년 후인 1637년 르네상스와 바로크풍이 결합된 양식으로 재건되면서 이곳만의 독특한 모습을 갖추게 된다. 대성당 앞 광장은 피란을 한눈에 볼 수 있는 전망대로 유명하다. 항상 많은 사람들로 붐비는데 이곳에서 뜻 밖에도 와인을 즐길 수 이들을 만났다. 피란 지역의 와인 시음 행사였다. 현지에서 직접 생산한 와인의 맛은 어떨까. 와인 이름이 기발하다. 나 역시 나쁜 시야를 맛보기로 한다. 상큼하고도 조금은 무거운 맛. 입안으로 가득 퍼지는 청량한 풍미가 매력적인 와인이었다.	피란의 수호 성인 성조지를 기념하기 위해 건설된 성조지 대성당은 피란에서 가장 오래되고 가장 규모가 크다.
성조지 대성당에 우뚝 솟은 종탑은 베네치아 산마르코 광장에 있는 붉은 종탑을 본 떠 만들었다. 그래서인지 이탈리아 관광객들이 제법 많다. 특히 성당과 마주하고 있는 이 아드리아 해를 건너면 바로 이탈리아다. 피란은 해안선을 따라 도시를 감싸듯 길이 나있다. 모래사장이 없지만 사람들은 주로 이곳에서 해수욕을 즐긴다. 대부분의 국토가 육지로 둘러싸인 슬로베니아. 바다를 접하기 어린 학생들에게 좋은 바다 체험장이 돼주고 있다. 한때나마 아드리아해를 주름잡았던 민족의 후예. 그 기질을 다분히 엿볼 수 있다. 그리고 푸른 아드리아해의 숨은 보석, 피란의 때 묻지 않은 깨끗한 물과 따뜻한 지중해성 기후가 이들을 더욱 유쾌하게 만든다. 바다수영을 즐기던 아이들이 뭔가를 발견한 모양이다. 이곳에서는 좀처럼 보기 힘든 작은 바다 게다.	성조지 대성당의 종탑은 베네치아 산마르코 광장에 있는 붉은 종탑을 본 떠서 만들었는데 그래서인지 이탈리아 관광객들이 제법 많다.
이 축제의 주인공 소들도 한곳에 자리를 잡고 있다. 환영의 의미를 담은 꽃목걸이를 하고 분위기를 띄운다. 축제에 음식이 빠질 수 없다. 송아지 한 마리가 통째로 숯불 위에서 구워진다. 송아지통바비큐는 이 행사가마을잔치에서부터 시작됐음을 보여주는 증거다. 노릇노릇하게 잘 구워진 소고기를 가족과 이웃과 나눠 먹었다고 한다. 지금은 관광객들에게 그 맛을 선물하고 있 다. 체 바치치는 동유럽 특유의 음식이다. 다진 고기를 손가락 크기로 돌돌 말아 구워서 먹는다. 지역에 따라 양과 되지고기로도 만든다. 우리나라의 떡갈비와 비슷하다. 이곳에서는 체바치치를 고춧가루로 만든 소스에 찍어 먹는데 그 맛이 일품이다. 축제의 하이라이트는 주말에 펼쳐지는 주민들 행진이다. 학생들의 합주를 선두로 보힌 산으로 목동들을 마중 나간다.	다진 고기를 손가락 크기로 돌돌 말아 구워서 먹는 체 바치치는 동유럽 특유의 음식이다.
카우 볼 축제에 참가한 관광객들도 이들과 함께 기쁨을 나눈다. 율리안알프스 독몽며 목동의 삶을 꾸밈없이 유쾌하게 그리고 있는 후손들. 마을 주민들이 직접 참가해 함께 만들어 낸 축제. 보겔산 중턱에서 율리안알프스의 풍경을 만들어내는 사람들을 만났다. 그리고 그들은 더없이 멋진 추억을 선물해줬다. 흥겨운 축제에서 좋은 이들과 함께 마신 맥주 한 모금의 시원함을 채 잊기도 전에 나는 또다시 길을 나섰다. 보힌에서 차로 001시간 남짓 달려 도착한 곳은 블레드다. 이곳에 그 유명한 블레드 성이 있다. 호숫가 절벽 위에 우뚝 세워진 성. 천혜의 자연환경을 무기 삼아 완벽한 요새를 꿈꿨던 곳이다. 얼마 전 국내 한 드라마의 배경지로 소개되면서 유명세를 톡톡히 치르고 있는 이 곳. 슬로베니아에서는 가장 오래된 성으로 유명하다.	보한에서 차로 1시간 남짓 달리면 유명한 블레드 성이 있는데 호숫가 절벽 위에 우뚝 세워져있다.
입구에서부터 그 견고함이 느껴진다. 블레드 성은 1004년 독일 황제 헨리 2세에 의해 건설되기 시작했다. 그 후 수 세기 걸쳐 증축됐고 지난 800여년 동안 유고블라브왕가의 여름별장으로 사용되면서 훼손되지 않은 완고함을 더했다. 이 천년 고성은 율리안알프스 산맥에 둘러싸여 빼어난 자연경관을 품고 있다. 성 자체도 훌륭한 볼거리지만 많은 관광객들은 주변 풍광을 보기위해 이 성의 테라스에 오른다. 최고 높이 130m의 깎아지른 절벽 위에서 블레드 호수와 함께 율리안알프스의 전경을 내려다볼 수 있다. 블레드호수는 만년설이 흘러내려와 생긴 빙하호다. 때문에 투명하면서도 묘한 푸른빛을 낸다. 호수 위에 떠 있는 작은 섬은 성모승천 성당이 자리 잡고 있다. 사람들은 이곳을 알프스의 진주라고 부른다. 맑고 투명한 블레드 호수 위 찍어떼어 듯 한 점의 푸르른 땅.	헨리 2세에 의해 건설되기 시작한 블레드 성은 800여 년 동안 유고블라브왕가의 여름 별장으로 사용되었으며 율리안알프스 산맥에 둘러싸여 빼어난 자연경관을 품고 있다.
고요하면서도 동화 속 마을을 연상하게 하는 이곳. 단연코 슬로베니아 최고의 경관으로 손꼽힐 만하다. 그 풍경에 시선을 떼지 못하는 이들. 이 감동을 카메라에 담기 위해 노력한다. 이곳에 서서 호수를 내려다보면 어느 순간 시간이 멈춘 것 같은 착각이 들기도 한다. 어쩌면 흐르는 시간을 잡고 싶었을지도 모른다. 블레드 호수에는 슬로베니아의 전통 나룻 배 플레트나가 유유히 떠다닌다. 이 호수를 건널 수 있는 유일한 방법이다. 호수 어귀 선착장을 찾았다. 뱃사공이 직접 노를 저어야 하는 무동력 배다. 플레트나만이 블레드 호수를 건널 수 있도록 명한 사람은 오스트리아제국의 마리아 테레지아 여제다. 성모승천성당은 소원을 이뤄주는 기적의 장소로 알려져 있다. 그곳으로 가기 위해 나도 플레트나에 올랐다. 18세기 마리아테레지아 여제는 왕가의 별장이 있던 이곳이 시끄러워지는 것을 원치 않아 플레트나 23척에게만 운행을 허락했다.	나는 소원을 이뤄주는 기적의 장소로 알려진 성모승천성당을 가기 위해 플레트나에 올랐다.
블레드 호수의 깊이는 최장 30m에 이르지만 투명하고 맑아 물속을 훤히 들여다볼 수 있다. 드디어 얼핏 보기에도 1m는 족히 넘어 보이는 잉어를 잡았다. 율리안알프스에서 3000m 이상 흘러들어온 청정 빙하수여서일까. 이곳의 잉어들은 이렇게 크기로 유명하다. 마침내 드러난 대형 잉어의 모습에 모두가 감탄사를 내뱉는다. 최장 100년까지 살 수 있다는 잉어. 큰 만큼 힘도 무척 세다. 이 모습을 지켜보는 사람들은 마냥 신기하기만 하다. 도시어부답게 무게 기록이 중요하다. 성인 남자가 혼자 들기도 벅찬 40kg을 기록했다. 오염되지 않은 빙하수에서 긴 세월 동안 몸집을 키울 수 있었던 대형 잉어는 블레드 호수의 명물이다. 이곳에서 잡힌 물고기는 보통 살아서 다시 호수로 돌아간다. 법으로 정해진 사안은 아니지만 낚시꾼들은 이곳을 지키기 위해 자진해서 방생을 선택한다.	블레드 호수의 명물인 대형 잉어는 최장 100년까지 살 수 있으며 큰 만큼 힘도 무척 세다.
사람들은 역사 속 옛 왕조를 지금껏 지켜 왔고 아이들은 소박하되 웃음을 잃지 않았다. 카사블랑카는 스페인어로 하얀 집이라는 뜻. 과거 대항해시대 이곳에 유럽인들이 하얀색으로 마을을 만든 데에서 그 이름이 유래했다고 한다. 그리고 여기 특별한 하얀 집이 한 채 있 다. 바로 릭스카페다. 이곳은 영화 카사블랑카의 주인공 험프리보가트가 운영하는 카페를 그대로 재현해 만든 곳이다. 어느덧 카페에는 옛 영화 속 추억과 선율이 흐른다. 카사블랑카가 영화의 배경이 된 건 이곳이 서구 열강의 각축장이었기 때문이다. 해안가의 한 초소. 대포는 낡고 녹슬었다. 그날의 횃불은 꺼졌지만 포구의 방향만큼은 여전히 바다를 향해 있다. 모로코의 바다. 이곳은 유럽과 아프리카를 잇는 동시에 대서양으로 나가는 관문이었다. 멀리 바다 위로 모로코 사람들의 자부심 하산 2세 모스크가 모습을 드러낸다.	유럽과 아프리카를 잇는 동시에 대서양으로 나가는 관문이었던 모로코의 바다 위로 하산 2세 모스크가 모습을 드러낸다.
쿠란의 구절에 착안해 대서양 바다를 메워 만든 대형 이슬람 사원 하산 2세 모스크. 탑의 높이만 무려 210m. 모로코 각지에서 몰린 성금과 성원이 쌓여 이 웅장한 건물이 만들어졌다. 내부에 한 번 들어가보자. 들어가면 곧바로 해야 할 일이 있다. 바로 신을 벗고 예를 갖춰야 한다. 바닥은 고급스러운 대리석이고 내부는 온통 금빛 샹들리에로 가득한 화려한 사원이다. 이 건물의 천장에는 특별한 비밀이 하나 숨겨져 있다. 바로 지붕이 양쪽으로 열리게 돼 있는 것. 오늘도 사람들은 하늘과 바다가 이어지는 이 사원에서 기도를 드린다. 카사블랑카 구시가지를 지나 한 프랑스인을 만나러 간다. 오래되고 허름한 한 카페. 가게 이름은 프티 푸세. 그 파일럿은 바로 영원한 어린 왕자 생텍쥐페리. 그는 이곳에서 사하라에 불시착한 자신의 경험을 바탕으로 어린 왕자, 야간비행 같은 작품을 구상했다고 한다.	탑의 높이만 무려 210m인 대형 이슬람 사원 하산 2세 모스크는 모로코 각지에서 몰린 성금과 성원이 쌓여 만들어졌다.
페스 사람들은 그렇게 오늘도 전통을 이어간다. 그리고 또 하나의 모로코의 위대한 유산을 찾아간다. 바로 테너리라 불리는 천연 염색장이다. 얼핏 보면 인도의 빨래터 같기도 하고 또 마치 커다란 팔레트 같기도 하다. 이곳의 염색과정은 일일이 사람 손으로 하는 전통방식 그대로다. 그런데 페너리를 보는 구경꾼들의 손에 다들 뭔가가 쥐어져 있다. 냄새를 맡기 위한 민트다. 민트를 코에 대야 할 만큼 독한 냄새는 어디서 나는 걸까. 아래로 내려가보니 한참 당나귀가 가죽을 나르고. 한 쪽에서는 가죽을 손질한다. 그리고 이 가죽 손질에 화학약품 대신 비둘기 배설물을 쓰는데 이것이 바로 냄새의 원인이었다. 화려한 명품 염색 가죽. 그 속에는 독한 악취를 견딘 노동의 땀방울이 배어 있다. 테너리에서 민트 향을 맡은 김에 민트차 가게를 찾았다.	테너리라 불리는 천연 염색장은 얼핏 보면 커다란 팔레트 같으며 염색 과정은 전통 방식 그대로다.
그리고 마을은 하나둘 불을 밝히며 사람들에게 잊을 수 없는 풍경을 선사한다. 모로코는 광활한 대지를 가졌다. 평평하고 너른 땅 위로 푸르른 초원과 날렵한 산맥들이 끝없이 펼쳐져 있고 사람들은 그 땅을 지키며 살아왔다. 이번 목적지는 모로코 중남부의 마라케쉬. 가장 모로코다운 도시로 이국적인 풍경이 나를 반긴다. 적색 건물이 많아 붉은 도시로도 불리는 마라케쉬. 이 도시의 시작과 끝은 언제나 제마엘프나 광장으로 통한다. 광장 전체가 유네스코 문화유산인 이곳은 늘 떠들썩하다. 그럼 얼마나 소란스러운지 한 번 들어가보자. 먼저 붉은 옷의 아저씨가 종을 치며 다가오더니 대뜸 악수를 청한다. 그리고 종을 다시 한 번 흔들더니 물을 따르기 시작한다. 일단 먹어는 보는데 맛은 별로고 물값은 반드시 내야 한다. 피리 소리에 다가간 다음 장소는 바로 코브라 공연장.	모로코 중남부의 마라케쉬는 붉은 도시로도 불리며 제마엘프나 광장이 도시의 시작과 끝으로 통한다.
사원을 나오는데 뭔가 팽이 같은 걸 열심히 돌리는 아저씨가 있다. 과연 어디에 쓰는 물건일까. 그렇다면 나도 할 수 있지 않을까? 하지만 생각처럼 쉽지는 않다. 제마 엘프나 광장에 밤이 찾아오고 야시장이 들어섰다. 낮보다 오히려 사람이 많아졌다. 제마 엘프나는 정신 없는 호객으로도 유명하다. 하이파이브는 기본이고 끊임없이 자신의 식당을 선전한다. 야시장이라기보다는 차라리 삶의 전쟁터다. 야시장의 모든 식당에는 각각의 번호가 있고 어수선해 보여도 그 안에는 나름의 질서가 있다. 나는 맛집으로 소문난 98번 식당을 찾았다. 그날 잡아온 신선한 해물을 튀겨 파는 곳인데 이 한 접시가 약 4천원 정도다. 마라케쉬의 밤은 깊어갔고 사람들은 끝없이 광장으로 모여들었다. 마라케쉬 외곽의 한 공연장, 체즈 알리.	정신없는 호객으로 유명한 제마 엘프나 야시장은 어수선해 보여도 나름의 질서가 있다.
채비가 끝나고 이제 사하라로 출발한다. 생애 처음 보는 사하라의 광경에 사람들은 벌써 신이 났다. 얼마나 지났을까. 사람들의 말수는 점점 줄어들고 작렬하는 태양과 유유히 흐르는 낙타 그림자. 그리고 모래바람 소리만이 귓가를 맴돈다. 그렇게 우리는 사하라로 빨려들어갔다. 저 멀리 뭔가가 보인다. 상상했던 오아시스의 모습은 아니었지만 낙타가 휴식을 취하고 나무가 자라는 분명 그럴싸한 오아시스다. 텐트에 도착하니 역시 오아시스답게 푸짐한 음식이 차려져 있고 따뜻한 민트차가 여정의 피곤함을 씻겨준다. 진정한 오아시스라면 물이 있어야 하는 법. 과연 이 수도꼭지에서는 물이 나올까? 조심스레 돌려보니 물이 쏟아진다. 어찌 된 일이냐고 물으니 대답 대신 삽을 들고 어디론가 간다. 그리고 땅을 파기 시작하는데.	사람들은 채비가 끝나고 사하라로 출발하자 신이 났었지만 작렬하는 태양에 사람들에 말수는 점점 줄어들었다.
삽질을 시작한 지 5분 정도가 지나자. 얼마 파지 않은 땅속으로 물이 고이기 시작한다. 사하라 속으로 홀로 사람이 들어 간다. 우리 모두는 이처럼 저마다의 여정을 걷고 있다. 나는 어린 왕자라도 된 양 내 지나온 흔적을 바라봤다. 사하라에 일몰이 찾아왔다. 그런데 웬 보드가 꽂혀 있다. 샌드보드다. 사막에서 보드라니 참으로 색다른 경험이다. 나도 빠질 수 없다. 처음에는 조금 무서웠지만. 막상 타보니 재밌다. 그리고 지는 해를 배경으로 포토타임. 사진이 잘 나온 모양이다. 사진이 그야말로 예술이다. 나도 일몰 사진에 도전했다. 인생샷 하나를 건졌다. 해가 지평선에 걸렸다. 모로코는 본디 마그레브라 불렸는데 해가 지는 서쪽이라는 뜻이다. 사람들은 마그레브의 석양을 보며 저마다의 상념에 젖는다. 해가 뜨는 아침의 나라 한국에서 해가 지는 서쪽 모로코까지 나는 내 여행을 되새겨본다.	모로코는 해가 지는 서쪽이라는 뜻을 가진 본디 마그레브라라고 불렸으며 한국과 반대로 해가 지는 나라다.
다음 목적지로 이동했다. 새하얀 눈으로 덮인 듯한 치앙라이에서 가장 인기 있는 백색사원이다. 태국의 유명한 화가 찰름차이 코시피팟의 불교적 해석이 담긴 곳으로 언제 완공될지 모르는 현재 진행형의 사원이다. 입구부터 뭔가 괴기한 느낌이다. 하늘을 향한 수백 개의 손들은 지옥 고통에 몸부림치는 중생을 의미한다고 한다. 지옥 불길 속의 괴로움이 그대로 느껴진 다. 다행히 나는 사원을 향하는 다리를 건넌다. 지옥에서 극락을 잇는 윤회의 길로 유리로 만들어진 용이 지켜주고 있다. 드디어 극락에 도착했다. 과연 내부는 어떤 모습일지 궁금했다. 촬영금지라고 하니 극락의 모습이 더 궁금해졌다. 들어가서 보니 화가 코싯피팟의 탱화가 가득했는데 팝아트적 상상력을 발휘해 슈퍼 맨 등 세계 유명 캐릭터들이 재앙에 맞서 싸우는 모습을 그려놨다.	치앙라이에서 가장 인기 있는 백색사원은 태국의 유명한 화가 찰름차이 코시피팟의 불교적 해석이 담겨있다.
오직 한 방향으로만 이동이 가능한 사원에서 나오면 머리 위로 빼곡하게 걸려 있는 은빛 장식을 볼 수 있다. 눈꽃 모양의 알루미늄판을 자세히 보니 소원들이 적혀 있다. 우리로 치면 절에서 하는 기와불사 같은 것인가 보다. 태국에서는 어떤 소원을 빌까? 소원을 담은 은색 잎들이 마치 크리스마스 트리를 연상케 한다. 2070년 완공이라는 백색사원의 미래가 궁금해진다. 세계에서 가장 유명하다는 국경을 보기 위해 북쪽으로 이동했다. 골든 트라이앵글이라 불리는 이곳은 과거 세계 최대 아편 생산과 판매 경로로 태국, 라오스, 미얀마를 아우르는 삼각지대를 일컫는 말이다. 지금은 메콩강을 따라 무역선이 지나다니고 3개국을 오갈 수 있는 관광명소가 됐다. 한자리에서 3개국을 볼 수 있는 이색적인 모습에 관광객들은 너나 할 것 없이 모두 사진 찍기에 바쁘다.	세계에서 가장 유명한 국경인 골든 트라이앵글은 과거 세계 최대 아편 생산과 판매 경로로 태국, 라오스, 미얀마를 아우르는 삼각지대다.
배로 메콩강을 건너 라오스에 갈 수 있다는 말에 간단한 출국심사 후 보트에 몸을 실었다. 약 10분 정도 메콩강을 가로지르면 금세 라오스에 도착한다. 단 몇 분 만에 태국에서 라오스로 건너간 셈이다. 국기를 보고서야 내가 라오스에 왔음을 실감했다. 돈 사우 시장은 관광객을 상대로 다양한 물건들을 파는 라오스 면세점 같은 곳이다. 더위를 식혀줄 코코넛음료부터 처음 보는 담배까지. 주 고객은 여행계의 큰손으로 불리는 중국인들이다. 내 눈길을 사로잡은 것은 다름 아닌 뱀술. 꼬리를 입에 물고 똬리를 튼 모습이 징그럽지만 인기상품이란다. 미얀마 여인들이 즐겨 쓴다는 천연화장품 다나카나무다. 곱게 갈아 물에 섞은 후 얼굴에 바르면 햇빛도 차단하고 보습에도 좋다고 알려져 있다. 나도 호기심에 한 번 발라봤다. 크림을 바른 부분이 서서히 차가워지는 느낌이 들었다.	라오스 면세점 같은 돈 사우 시장은 중국인들이 주 고객이다.
나는 코끼리와 함께 산책을 해보기로 했다. 코끼리가 산책하며 먹이를 먹는 모습이 귀엽다. 이 과정에 코끼리에게 스트레스를 주지 않는 것이 가장 중요하다고 한다. 모든 건 코끼리가 중심이다. 코끼리가 걸으면 사람도 걷고 코끼리가 멈추면 사람도 멈춘다. 코끼리가 물을 먹는 시간이다. 어린 코끼리는 코로 물을 받은 후 입으로 넣는다. 10여 년 동안 이곳에 머물렀다는 녀석은 요령이 생겼다. 호스를 바로 입으로 넣고 갈증을 해소한다. 허락을 받고 코끼리를 직접 만져 봤다. 피부는 무척 딱딱하면서도 털은 거칠다. 산에서 습지로 신 나게 자유를 만끽하는 코끼리들. 이 모습을 보는 관광객들의 마음도 편안해진다. 2km나 되는 길을 코끼리와 산책을 하다 보면 만나게 되는 광경이 있다. 바로 코끼리의 배설이다. 코끼리 배설물은 숲에 거름이 되고 사육사들에게 주요 수입원이 된다고 한다.	코끼리와 산책하다 보면 배설물을 만나게 되는데 코끼리의 배설물은 숲에 거름이 되고 사육사들에게 주요 수입원이 된다.
직접 발로 뛰며 서민들의 삶을 돌봤던 푸미폰 국왕. 설명을 하던 마을 주민이 갑자기 울기 시작했다. 파괴돼가던 숲에 생명을 불어넣고 삶의 터전을 마련한 아카족. 커피라는 희망의 싹으로 새롭게 태어난 마을이다. 타지에서 온 손님을 그냥 보낼 수 없다며 나를 초대했다. 대나무로 만든 식탁과 의자. 나를 위해 준비한 아카족 요리를 하나씩 내온다. 닭고기 단호박 수프와 되지고기 숙주나물 요리다. 직접 재배하거나 산에서 채취한 쌈채소도 함께 나왔다. 마을을 방문하는 관광객 또한 아카족의 전통음식을 맛볼 수 있다고 한다. 바나나잎으로 싼 찹쌀밥은 무척 실용적이기까지 하다. 먹고 싶은 반찬을 덜어와 밥과 함께 먹으면 된다. 자연이 주는 선물이다. 식사 후 보여줄 곳이 있다며 어딘가로 나를 안내했다. 트럭을 타고 마을에서 굽어진 도로를 따라 약 10여 분을 올랐다.	관광객은 아카족의 전통음식을 맛볼 수 있다고 하는데 나를 위해 이카족 요리가 하나씩 나온다.
얼마나 맛있는지 먹어보기로 했다. 100g에 40바트, 약 1천2백원 정도. 내장 가득 속이 꽉 차 있었고 겉은 노릇 하게 구워져 있다. 담백하면서도 고소해 자꾸 손이 가는 중독성 강한 음식이었다. 다음으로 이동한 곳은 반담박물관이다. 태국어로 반담은 검다라는 의미로 40여채의 건물들이 온통 검은색을 띄고 있다. 태국의 국민 예술가인 타완두 차니가 인간 내면의 어둠을 표현한 곳이다. 타완 두 차니 작가는 이곳에 자신이 세계를 여행하며 모은 동물의 뿔, 가죽, 해골 등을 이용한 작품 등을 전시해뒀다. 그가 2014년 암으로 생을 마감하면서 이 곳을 개방해 지금의 인기를 누리게 됐다. 설치미술 갤러리 같은 내부에는 평소 그가 즐겨 모으던 물소뿔과 악어가죽이 있다. 괴기하지만 독특한 작품세계를 보여주고 있다.	반담박물관은 40여채의 건물들이 온통 검은색을 띄고 있다.
몽족 아주머니가 낮에 수확한 쌀을 보여 주겠다며 길을 안내했다. 그곳에서는 전통 방식으로 쌀을 화덕불에 볶고 있었다. 불에 볶으면 쌀겨 가 더 잘 벗겨지기 때문 이란다. 선뜻 내게 햅쌀 한 봉지를 건네주며 가지고 가라고 한다. 구수한 냄새에 침이 고인다. 군것질 대신 햅쌀을 간식으로 먹는 아이. 그 모습이 순수해 보인다. 전통 방식을 고수하는 대장간이다. 직접 담금질하고 망치질을 해 견고하게 만드는 전통 칼이다. 몽족의 칼은 치앙라이에서도 유명하다. 몽족의 칼은 때로는 방어하는 무기로 때로는 농사를 짓거나 사냥을 하는 도구로 쓰인다. 몽족의 전통춤은 그들의 삶의 방식을 담았다. 고단한 농사일의 애환을 경쾌한 가락에 맞춰 춤을 추며 덜어내는 노동요인 듯하다. 전통을 이어가는 몽족들이 사는 치앙라이 변방의 풍경이 오랫동안 기억에 남을 것 같다.	치앙라이에서 유명한 몽족의 칼은 방어하는 무기나 사냥하는 도구 등으로 쓰인다.
이른아침부터 태양이 머리 꼭대기에서 내리쬐는 적도의 도시. 해를 마주하지만 결코 덥지 않은 해발 2850m 안데스의 고원. 남미 수도 가운데 가장 오래된 역사를 지닌 에콰도르 키토에서 본격적인 여정을 시작해본다. 찬란했던 잉카문화에 기반한 원주민 키토인들의 도시 키토는 16세기 스페인 식민지 시대를 거치며 유럽과 토착예술이 섞인 독특한 문화를 남겼다. 잦은 지진에도 불구하고 옛 도시의 모습이 그대로 보존돼 있어 일찍이 유네스코 문화유산에 등재됐다. 구시가지를 한눈에 조망할 수 있다는 바실리카 대성당을 지나 독립광장으로 향한다. 여기서 대개 구시가지 답사가 시작된다. 광장 한가운데에 있는 300년 스페인 통치에 최초로 반기를 든 이들의 목소리를 기리는 기념비가 서있다. 1809년 에콰도르 독립만세운동.	찬란했던 잉카문화에 기반해 오래된 역사를 지닌 에콰도르 키토에서 본격적인 여정을 시작해본다.
이 또한 인디오들을 개종시키기 위한 장치였는데 그들은 거울은 영혼을 비추는 도구라고 믿고 금보다도 더 귀하게 여겼다고 한다. 어느 날 흘러버린 시간. 과거 식민시대의 아픈 기억은 역사로 남아 키토의 거리에 건축과 예술로 표현되고 있다. 정복자 스페인의 고된 노력에도 불구하고 에콰도르 토착민들의 문화는 없어지지도 희석되지도 않은 채 안데스 곳곳에서 살아남았다. 스페인어가 모국어가 된 지 오래지만 지금도 에콰도르인 200만 명 이상은 토착어를 사용하며 그들의 문화를 아끼고 즐기고 있다. 산 위에서 성모마리아가 굽어보는 원주민의 땅 키토. 짧지만 풍성했던 이곳에서의 여정을 마무리한다. 비행기에서 내린 지 얼마되지 않았지만 다시 비행기를 탄다. 목적지는 갈라파고스. 찰스다윈이 진화론의 아이디어를 얻게 된 섬이다.	스페인의 노력에도 불구하고 에콰도르 토착민들의 문화는 없어지지 않고 안데스 곳곳에 건축과 예술로 표현되고 있다.
갈라파고스는 19개의 주요 섬과 그 밖의 섬들이 모여 있는 군도다. 그 사이사이로 다른 해류가 흐르면서 섬 마다 다른 환경, 기후 그리고 식생이 만들어진다고 한다. 갈라파고스의 섬들은 각기 다른 얼굴을 가지고 있다. 가던 길을 멈추게 만든 녀석. 해발 400m 산중에서 거북이를 만나다니. 이곳에서는 도로에서 동물을마 주치면 일단 무조건 차를 세우고 안전하게 자연으로 돌려보낸 후 출발해야 한다. 자칫 다치기라도 한다면 2만 5천 달러가 넘는 세금폭탄에 맞을 수 있다고 하니 언제나 주의하자. 사람들로 붐비는 시내라고 해도 상황은 비슷하다. 사람 지나다니는 통로에 버젓이 배를 깔고 엎드려 있는 바다 이구아나. 밤사이 내려간 체온을 끌어올리기 위해 따뜻이 데워진 돌 위에서 몸을 데우고 있다. 갈라파고스 어부들이 새벽을 깨우며 부지런히 움직이는 부둣가는 바로 동물들의 놀이터였다.	갈라파고스는 각기 다른 얼굴을 가진 19개의 주요 섬과 그 밖의 섬들이 모여 있는 군도다.
조용히 왔다가 흔적 없이 돌아가는 것을 목표로 삼고 오늘 하루는 현지 가이드가 안내하는 데이투어 프로그램에 따라가봤다. 갈라파고스 여행 서비스는 꽤 알차고 다양하다. 가이드가 동행하여 이곳저곳 포인트를 골라 희귀동식물을 보여주고 다이빙, 스노클링 체험도 할 수 있다. 산타크루즈섬을 조금만 돌아나가도 자유롭게 노니는 동물들이 보인다. 잠시 정박한 백사장. 섬 안에는 길이 나지 않아 배로만 닿을 수 있는 청정해변이다. 가이드가 안내한 곳은 맹그로브나무 군락지. 염분에 강한 씨앗이 해류에 떠밀려 와서 모래에 뿌리를 내리고 바위를 올라타며 살아남은 강인한 생명력의 상징 맹그로브나무. 물고기들의 쉼터이자 아늑한 산란장이기도 하다. 이제 최종 목적지인 산타그루즈의 부속섬 핀존으로 향한다. 비교적 얕고 쉬운 스노클링 코스.	강인한 생명력의 상징인 맹그로브나무는 물고기들의 쉼터이자 아늑한 산란장이다.
나도 쉽사리 자리를 떠나지 못하고 선착장을 배회했다. 펠리컨 한 쌍이 마치 구애라도 하는 듯 아름답게 춤을 춘다. 예쁘게 몸단장을 하는가 싶더니. 슬금슬금 물러나는 펠리컨. 이때 누군가가펠리컨으로부터 조금만 물러나면 어떻겠냐고 조심스럽게 충고한다. 순간 부끄러웠다. 그리고 결국 펠리컨은 날아가 버렸다. 관심과 애정을 가지고 적당한 거리에서 물끄러미 바라보며 수호자가 되어주는 것. 그것이 진정 갈라파고스다운 점이라는 걸 새삼 느낀다. 그리고 하나 더, 갈라파고스 야생동물과는 항상 2, 3m 거리를 유지하도록 하자. 에콰도르 본토로 돌아가 북구 거점도시인 이바라로 향했다. 시내의 한가운데를 관통하는 철길을 따라 나는 기차를 탄다. 기차가 출발하자 일제히 멈춰서는 마을. 매일 같은 시간 출발하는 기차인데 볼 때 마다 따뜻하게 손 흔들어주는 사람들이 정겹다.	시내의 한가운데를 관통하는 철길을 따라 기차를 타고 북구 거점도시인 이바라로 향했다.
흥겨운 리듬, 경쾌한 춤. 먼 옛날 노예로 끌려와 3등시민 취급을 받으면서도 굳건히 땅을 일구고 문화를 지켜낼 수 있었던 힘은 바로 봄바였다. 아프리카계 에콰도르인들은 이 봄바춤을 추며 피, 땀, 눈물을 닦아내고 일어섰다. 나도 에콰도르를 기억하는 작은 조각으로 이 리듬을 흥얼거려본다. 북부 안데스산맥을 출발해 중부까지 쭉 내려오면 만날 수 있는 도시 바뇨스. 툰드라와 활화산이 빚어낸 협곡과 계곡은 각종 즐길 거리를 제공한다. 시내 거리에서 흔하게 볼 수 있는 관광버스 치바를 타고 출발한다. 단돈 몇 달러에 주요 거점 관광지를 안내해주는데 나는 폭포코스를 선택했다. 툰드라와 협곡 절벽의 좁은 길을 달리는 버스. 위에서 끊임없이 크고 작은 물줄기가 떨어지는데 튀어 들어오는 차가운 물방울에 모두가 즐겁다.	아프리카계 에콰도르인들은 3등시민 취급을 받으면서도 봄바춤을 추며 땅을 일구고 문화를 지켜냈다.
모두들 내려 바뇨스의 중요한 구경거리를 보러간다. 뜻밖에 물줄기는 무척 세고 차가웠다. 주변 경치를 살피는데 왠지 모두 갸우뚱 이다. 바로 여기에 자연이 빚어낸 예수님 얼굴이 있다고 한다. 나도 처음에는 잘 보이지 않았다. 마음의 눈을 뜨고 다시 한 번 보자. 이번에는 발길을 산속으로 옮겼다. 굽이굽이 툰드라와 계곡은 워낙 깊고 넓어 계곡 위를 날아보는 재미가 남다르다고 한다. 와이어를 타고 계곡을 가로질러 보는 집라인. 간단한 안전교육을 받으면 누구나 탈 수 있다. 삼부자 남자들끼리 여행을 오셨는데 할아버지 연세는 무려 81살. 무리 없이 성공. 이어서 나도 출발했다. 아찔한 경치에 정신을 놓았다가 툰드라와 계곡의 진수를 맛본다. 에콰도르원주민들은 대개 해발 3000m 이상의 고산지대 안데스산맥의 가파른 산에 살고 있다.	계곡을 가로지르는 집라인은 간단한 안전교육을 받으면 누구나 탈 수 있다.
산 사이로 난 흔치 않은 기찻길을 따라가면. 비슷하면서도 다르게 살아가는 이웃들이 모여드는 시장이 있다. 매주 목요일마다 열리는 구아모테 장마당. 기찻길과 국도, 고속도로가 교차되는 지점이라 제법 규모가 크다. 없는 게 없는 전형적인 시골 장터 모습이다. 모두들 똑같이 갖춰 입은 형형색색 전통의상이 눈길을 사로잡는다. 어머니가 살아온 대로, 할아버지가 사시는 대로 똑같이 그 모습을 유지하며 살고 있는 안데스 원주민들 곁으로 한 걸음 더 들어가봤다. 불쑥불쑥 마주치는 동물들. 지나가듯 던진 농담에 모두 그만 웃음이 터지고 말았다. 순수한 자연, 소박한 사람들. 입구에서부터 나는 이 마을이 좋아져버렸다. 이 마을에서 말을 빌려 타고 산 정상까지 올라가 보기로 했다. 말이라는 걸 생전 처음 타보는 나. 운동 부족인가 쉽지가 않다.	이웃들이 모여드는 구아모테 시장은 기찻길과 국도와 고속도로가 교차되는 지점이라 규모가 크다.
해발 3600m인 마을에서 300m쯤 더 높은 마을 정상까지 가보는 여정이다. 이곳에서 나고 자란 주민들에게는 이 산책길이 더없이 익숙하다. 조금 더 올라가 마을을 벗어나니 시야가 탁트이고 주변의 높은 활화산들이 보인다. 저 멀리 에콰도르에서 가장 높은 침보라 조산이 보이고 지금도 밤낮으로 불을 뿜어내는 활화산 상가이산이 우뚝 서 있다. -와! 앞을 가리던 언덕을 넘자 가슴이 탁 트이는 느낌이다. 맛 좋은 풀 앞에서 말이 좀처럼 흥분을 가라앉히지 않는다. 드디어 정상인가 보다. 해발 3900m 안데스 고원. 바람도 햇살도 모두 상쾌하다. 라우 씨는 마을과 자연에 대해 내게 하나라도 더 말해 주고싶어 했다. 말이 좋아하던 저 풀은 새끼 꼬듯 꼬면 더 없이 질긴 밧줄이 된다. 당겨보니 정말 질겼다. 손으로는 절대 끊을 수 없다고 한다.	에콰도르에서 나고 자란 주민들에게는 익숙한 산책길을 올라가 마을을 벗어나니 주변의 높은 활화산들과 침보라 조산이 보이고 밤낮으로 불을 뿜는 상가이산이 우뚝 서 있다.
해발 178m 고원에 위치하는데 나마 족 말로 바람이 모이는 곳이란 뜻을 가지고 있다. 그래서인지 기후가 좋고 사람들의 모습도 여유로워 보인다. 이 도시 한복판에 지구와 우주의 비밀을 간직한 야외 전시장이 있다고 해서 찾아가봤다. 1838년 나미비아 남부 기브온마을에서 발견한 운석인데 놀랍게도 45억 년 전 쏟아진 유성에서 생성된 것으로 추정된다고 한다. 이곳에는 200kg에서 최대 500kg의 무게가 나가는 33개의 운석이 전시돼 있다. 나미비아 여행의 기분 좋은 소감을 들으며 첫 행선지로 출발한다. 빈트후크에서 스바코프문트까지는 차로 004시간 거리. 1년 중 300일이 날씨 맑음을 자랑하는 나미비아인데 뭔가 하늘이 심상치 않다. 먹구름이 몰려오더니 결국 비가 내린다. 여행의 첫날이라 당황하는 내게 가이드는 의외의 말을 전했다.	나미비아 남부 기브온마을에서는 1838년 운석이 발견됐는데 45억 년 전 쏟아진 유성에서 생성된 것으로 추정되며 그 외에도 33개의 운석이 전시돼 있다.
다시 끝없이 펼쳐진 모래사막을 달리자 그 끝에 마치 신기루처럼 푸른 바다가 나타났다. 사막한 마주한 바다. 상상해 보지 못한 광경을 마주한 나는 신비로움에 한 번 놀라고 대자연의 경이로움에 두 번 놀랐다. 과거 이곳을 제일 먼저 발견한 영국 선박 이름이 샌드위치였기에 이 주변 이 샌드위치 하버라 불리게 됐다고 한다. 이곳을 처음 발견한 그들은 과연 어떤 느낌이었을까. 나는 세상 어디에도 없는지 이 비현실적인 경치에 압도돼 한참을 바라봤다. 거대한 사구와 바다 사이 그 경계를 달리자 고요한 사막과 달리 살아 있음을 보여주듯 몸부림 치는 거친 파도. 그사이로 놀라운 생명들을 마주했다. 그리고 또 만난 놀라운 광경. 바로 혹등고래 사체였다. 난생처음 고래와 마주한 나는 어린아이가 된 듯 신기했다. 대서양을 누비고 있어야 할 이 고래는 어쩌다 무리에서 떨어져 홀로 여기 해안가에 잠들어 있는 걸까.	대서양을 누비고 있어야 할 혹등고래는 해안가에 잠들어 있었다.
안타까운 마음이 들었지만 이 또한 자연의 섭리라 생각하고 발길을 옮겼다. 다시 떠난 우리 앞에 낚시꾼들이 보인다. 비어 있는 통을 보여주기 민망했는지 우리에게 사진을 보여준다. 다시 낚시할 채비를 하는데. 이번에는 잡을 수 있을까. 그때 신호가 왔다. 꽤 묵직한 것이 걸린 모양이다. 곧 물고기가 올라오는데 사진만큼 큰 놈은 아니다. 이곳을 지나는 차가운 해류에 섞인 영양분이 위로 올라오면 그것을 먹으려는 물고기들이 파도와 함께 해안가로 쓸려온다. 그때 물고기를 잡는다고 한다. 내 기준에는 꽤나 커 보였지만 이들에게는 그렇지 않나 보다. 거대한 자연을 마주하고 사는 사람을 만나니 왠지 내가 작아지는 기분이다. 그렇게 한참을 달리는데. 길가에 무언가 놓여 있는 것이 보인다. 인적이 없는 곳. 돌같이 보이는 것들만 덩그러니 놓여 있다.	빈 통을 보여주기 민망했는지 낚시꾼들은 우리에게 사진을 보여주고 다시 낚시할 채비를 한다.
아픈 역사도 소중히 간직하는 이들의 너그러움을 배운다. 바다동물들을 만날 수 있다는 선착장을 찾았다. 이미 많은 사람들이 설레는 마음으로 배를 기다리고 있었는데. 이곳에서 배를 타고 나가면 돌고래, 물개 등을 볼 수 있다고 한다. 나도 잠시 배를 기다리기로 했는데 어디선가 노랫소리가 들려온다. 식당 안에 손님은 한 명도 없었는데 뭐가 그리 신 났는지 나를 위해 노래를 불러준단다. 이들의 일상 속 여유로움이 부러웠다. 내가 살지 안 살지도 모르면서 대뜸 내 이름을 새긴다. 자칭 예술가란 이분에게 나는 남들보다 2배의 돈을 주고 예술품을 받았다. 나중에 보니 나미비아에는 이런 예술가가 정말 많았다. 뜻밖의 만남을 뒤로 하고 나는 배를 탔다. 이때 다른 이도 배에 올랐는데. 바로 물개였다. 이 녀석 때문에 모두들 적잖이 놀랐지만 이마저도 즐거움으로 다가왔다.	돌고래, 물개 등 바다동물들을 만날 수 있다는 선착장을 찾아 배를 탔다.
배가 출발하자 또 다른 물개가 수준급 수영실력을 뽐내며 배로 다가온다. 그런데 진짜 실력은이제부터다. 아주 뻔뻔하게 배에 올라타 먹이를 달라고 하는데. 무전취식은 여기까지다. 갑판에서는 펠리컨이 날아와 먹이를 받아먹는다. 마치 이 배의 주인이라도 되는 듯 당당하다. 그렇게 001시간 정도 이동했을 무렵 돌고래가 나타났다. 나는 돌고래를 어떻게 찍을까 고민하다가 무작정 수중 카메라를 물속에 넣어봤다. 하지만 역시 이렇게 해서 찍힐 리가 없다. 그 후로 돌고래는 나타나지 않았지만 또 다른 친구들이 우리를 기다렸다. 물개떼다. 출발할 때 올라탄 물개가 어디서 왔나 했더니 여기였다. 수백 마리는 될 것 같다. 10월 중순 이들은 번식을 하러 이곳에 모여든다고 한다. 수컷이 먼저 도착해 좋은 영토를 차지하면 그 후에 암컷이 도착해 새끼를 낳고 돌본다.	10월 중순 물개떼는 번식을 하러 이곳에 모여드는데 수컷이 먼저 도착해 좋은 영토를 차지하면 그 후에 암컷이 도착해 새끼를 낳고 돌본다.
비슷한 경험을 한 우리는 이해하기 힘든 부분이지만 벽 한쪽에는 당시 독일꾼 명단까지 그대로 걸려있다. 그렇다면 독일에서 온 관광객의 생각은 어떨까. 나는 빈트후크에서 가장 유명하다는 식당을 찾았다. 현지인과 관광객들 모두 많이 찾는 식당이라고 한다. 입구부터 독특한 분위기를 연출해 궁금증을 더했다. 이미 많은 손님들로 가득 차있었는데 대부분 데이밋이라는 음식을 맛보기 위해 왔다고 한다. 데이밋은 오래전 부시맨들이 사냥해서 먹던 야생동물을 뜻한다. 1년 중 사냥이 허용될 때 야생동물을 잡아 음식을 만든다고 한다. 오릭스,스프링복,쿠드 같은 영양 종류가 있고 얼룩말과 올해는 사냥이 허용되지 않아 팔 수 없는 악어가 이곳의 대표메뉴다. 개체수 조절이 성공적이어서 1년 내내 이 음식을 맛볼 수 있다고 한다.	현지인과 관광객들이 많이 찾는 빈트후크에서 가장 유명하다는 식당은 손님들이 대부분 데이밋이라는 음식을 맛보기 위해 온다고 한다.
나는 여러 가지 고기를 맛볼 수 있는 꼬치구이를 시켜봤다. 새로운 곳에서 새로운 음식에 도전해 보는 것도 여행의 즐거움이 아닐까 생각한다. 맛은 소고기와 비슷하다. 빈트후크에서 룬두를 향해 가면서 에토샤 국립공원에 들렀다. 국립공원 입구에서 짐 검사를 했다. 드론을 띄우는 관광객이 많아 야생동물의 안전을 지키기 위함이란다. 짐 검사를 마치고 국립공원으로 들어간다. 누구나 꿈꿔왔을 아프리카 사파리 투어를 경험한다는 설렘으로 들떴다. 처음으로 나를 반긴 건 스프링복 무리였다. 곧이어 남방노란부리코뿔새도 보인다. 그리고 나타난 건 누떼였다. 건강하게 초원을 누비며 달리는 모습이 아프리카에 와 있음을 실감케 한다. 국립공원 내에는 숙박시설에서 편하게 동물을 관찰할 수 있는 곳을 만들어놨다. 바로 워터 홀이다.	에토샤 국립공원 내에는 편하게 동물을 관찰할 수 있는 워터 홀을 만들어놨다.
인공적으로 동물들이 물을 마실 수 있도록 만들어떼어 곳이다. 기린 가족을 보고 나니 코끼리가 보고 싶어졌다. 그 때 뭔가를 발견한 관광객이 다가오는데. 멀리 다가오는 코끼리가 보인다. 코끼리를 보러 사람들이 모여든다. 두세 시간 후에나 온다고 해서 포기했었는데 행운이다. 코끼리가 물 마시는 데 방해가 되지 않게 조용히 지켜본다. 나도 어릴 적 씻는 것을 싫어했는데 어린 코끼리도 마찬가지인가 보다. 결국 어미 코끼리가 씻으라고 엉덩이를 밀어 넣는다. 이런 광경을 어디서 볼 수 있을까. 코로 시원한 물줄기를 뿜으며 샤워하는 모습을 보니 내가 더 시원해진다. 이제는 치타와 만날 시간. 지금 보이는 차를 타고 야생치타를 보러 간다고 한다. 치타는 포유류 중 단거리를 가장 빨리 달릴 수 있는 아프리카 맹수다. 이런 치타를 이렇게 가까이서 보다니 조금 무섭기도 했다.	포유류 중 단거리를 가장 빨리 달릴 수 있는 아프리카 맹수인 치타를 보러 간다고 하니 조금 무섭기도 했다.
치타는 다른 맹수와 달리 온순하다고 하는데 웬일인지 서로 잡아먹을 듯 싸운다. 야생 치타에 막대 하나로 맞서는 관리인이 대단해 보인다. 공격하려는 듯 보이지만 사실 저건 밥을 빨리 달라는 일종의 애교라고 한다. 치타에게 고기를 던져주는 크리스 씨는 정부나 그 누구의 도움 없이 치타들을 관리하고 있다는데 관광 수입으로 재정을 채운다고 한다. 이곳은 버려지거나 다친 치타를 보호하는 곳이라고 한다. 내게 다가오는 치타에 깜짝 놀랐다. 하지만 여기 있는 녀석들은 정말 온순한 것이 애완동물 같다. 다리를 저는 것이 야생이었으면 얼마 버티지 못했을 것이다. 밥때가 된 모양이다. 그때 감히 치타의 고기를 뺏어먹는 녀석이 있다. 거참 맹랑한 놈이다. 엉덩이를 보니 그동안 얼마나 뺏어먹었으면 짐작이 간다. 부디 많은 치타들이 인간과 공존하기를 바라본다.	버려지거나 다친 치타를 보호하는 이곳에서 크리스 씨는 누구의 도움 없이 관광 수입으로 재정을 채운다고 한다.
하늘에서 스티브 잡스가 좋아할 만한 휴대전화를 자유롭게 사용하고 치아교정기를 낀 채 거칢없이 치아를 드러낸다. 히잡 속에 가려진 그녀들의 본모습인 듯하다. 그런데 사람들이 앉아 있는 곳에서는 하나같이 차를 마시고 있다. 터키식 홍차 차이다. 터키 사람들은 1년 평균 대략 1000잔의 차를 마신다고 한다. 차이와 함께 빠질 수 없는 것이 또 있다. 터키 사람들의 국민간식 도넛 형태의 빵 시미트다. 차이 한 잔으로 하루를 시작하는 터키 사람들처럼 나도 차이 한잔으로 본격적인 터키여행을 시작한다. 이스탄불 여행의 필수 관문인 크즈쿨레시. 처녀의 탑이라 불리는 이곳은 수영해 가도될 만큼 가까이 있는 바위섬에 세워진 탑이다. 보스포르스해협 위 작은 바위 섬에 지어진 이 탑은 12세기 비잔틴 시대에 방어 요새로 쓰였는데 오스만투르크 시대에는 운항하는 배의 통행세를 받던 감시초소 겸 등대였다 모든 것이 다 있다는 이스탄불.	이스탄불 여행의 필수 관문인 크즈쿨레시는 처녀의 탑이라고 불리며 바위섬에 세워진 탑이다.
이스탄불의 구시가지와 신시가지를 잇는 갈라타 다리. 다른 지역에서 온 터키 사람들도 꼭 먹고 간다는 것이 있다고 해 찾아갔다. 빈 좌석도 없이 식당을 가득 메운 사람들. 낯선 여행자의 시선도 아랑곳 안고 입안 가득 음식을 채우는 데 정신없다. 정말 맛있나 보다. 이스탄불의 명물 고등어 케밥. 흔들리는 배에서 수십 마리의 고등어들이 노릇노릇 구워진다. 허기가 나를 부른다. 순식간에 완성된 고등어 케밥. 적당히 딱딱한 바게트빵 속에 잘 구워진 고등어와 양상추,양파가 섞이며 맛의 융화가 이루어진다. 여기에 터키식 피클과 함께 먹으면 맛의 완성. 갈라타다리에 낭만 낚시꾼들이 고등어 케밥의 풍미를 더한다. 터키 사람들이 가장 많이 이용하는 대중교통 트랩. 도로 위의 레일을 따라 운행하는 지상철 이다. 그런데 대부분의 사람들이 교통신호도 무시하고 횡단보도도 없는 도로를 무단 횡단한다.	갈라타다리의 낭만 낚시꾼들은 이스탄불의 명물인 고등어 케밥의 풍미를 더한다.
처음 본 여행자에게는 당황스러운 광경이지만 트램은 표준속도 20km 정도로 천천히 운행해서 교통사고율이 낮다고 한다. 마르마라해와 보스코르스해협이 만나는 길목에 위치한 터키역사의 심장 이스탄불 구시가지에 도착했다. 먼저 아야소피아 성당을 둘러보기로 했다. 성당 앞에서는 공연이 한창이다. 세계에서 가장 오래된 군악대 오스만투르크제국의 메흐테르다. 전쟁 당시 메흐테르의 과장된 팔자걸음을 보고 멀리서도 적군이 겁을 먹었을 정도라고 한다. 18세기 후반 메흐테르의 음악은 유럽으로 넓게 퍼지며 유행했는데 모차르트의 터키 행진곡도 메흐테르 음악에서 영감을 얻었다고 한다. 001시간여의 공연을 보고 비쟌틴 시대 최고의 건축물, 지금은 박물관으로 운영되는 아야소피아 성당으로 들어갔다. 15층 높이의 거대한 돔으로 덮여 있는 성당은 537년 완공됐다.	오스만투르크제국의 메흐테르의 과장된 팔자걸음을 보고 멀리서도 적군이 겁을 먹었다고 한다.
호메로스의 대서사시 일리아드에도 등장하고 영화로까지 제작된 트로이목마. 과연 실제로 존재했던 것이었을까? 트로이 목마에 대한 이야기를 현대 사학자들은 허구일 가능성이 높다고 말한다. 하지만 그 가능성을 완전히 배제하지는 않는다. 그 진실은 이곳에서 트로이전쟁을 관전한 제우스만이 알고 있지 않을까. 트로이목마의 진실 여부를 떠나 트로이는 수많은 전쟁을 겪었고 무고한 사람들의 희생이 있었다는 것은 분명한 사실일 것이다. 다음으로 향한 곳은 실존했던 고대도시 히에라폴리스다. 성스러운 도시라는 뜻의 히에라폴리스는 기원전 190년경 건설된 도시로 로마와 비쟌틴시대 당시 국가의 중요행사나 축제, 스포츠경기를 열며 번영의시대를 맞았던 곳이다. 하지만 1354년 대지진으로 화려한 시대의 막을 내리게 됐다.	성스러운 도시라는 뜻의 히에라폴리스는 1354년 대지진으로 화려한 시대의 막을 내리게 됐다.
손으로 만져보니 진흙처럼 미끌미끌 부드럽다. 그런데 온천수 옆에서 독특하게 온천욕을 즐기고 있는 사람이 있다. 수면 위로 얼굴만 내놓고 세상을 잊은 듯 흐르는 물속에 몸을 맡긴 소녀가 보인다. 세상의 모든 고민과 잡념을 씻어내린 듯 소녀의 표정이 해맑다. 그런데 이 소녀보다 더 주목을 끄는 게 있다. 지나가는 사람마다 쳐다보고 사진까지 찍 는다. 따뜻한 석회언덕 위에서 자기 앞마당인 양 편하게 누워 있는 이 녀석이다. 개팔자가 상팔자라지만 이 녀석은 세상 그 어떤 개보다 좋은 팔자임이 분명해 보인다. 세상 부러운 녀석을 뒤로하고 제대로 온천을 할 수 있는 곳으로 갔다. 지진으로 파손된 유적 위에 온천물이 솟아 나와 형성된 온천인데 로마 시대의 원기둥 유적을 등받이로 호사스러운 온천을 즐길 수 있다. 파묵칼레의 저녁 노을과 함께 황금색 목화꽃이 피어나는 모습을 보며 다음 여정을 이어갔다.	지진으로 파손된 유적 위에 온천물이 솟아 나와 형성된 곳에서는 호사스러운 온천을 즐길 수 있고 파묵칼레의 저녁노을과 함께 다음 여정을 이어갔다.
이곳 달얀 강 옆에는 기원전 900년경 카리아 왕국의 카오노스 석굴무덤이 있다. 가파른 절벽에 조각품처럼 지어진 석굴무덤. 신분이 높을수록 더 높은 곳에 무덤을 만들었다고 한다. 마치 신전처럼 보이는 석굴무덤은 당시 왕국의 위엄과 화려함을 짐작케 한다. 그런데 석굴무덤 아래 평지에도 달얀 사람들의 공동묘지가 있다. 이곳이 달얀 지역의 명당일까? 아니면 죽어서도 아름다운 달얀의 자연을 곁에 두고 싶은 사람들의 바람일까. 거북이 산란지로 유명한 이주트지 해변에서 이어지는 달얀 강. 먹이를 찾아 해변에서 강 중심까지 거슬러 올라오는 카레타카레타 거북이를 종종 볼 수 있다고 한다. 멸종위기에 있는 거북이를 보면 왠지 행운이 따를 것 같다. 운 좋게 거북이를 볼 수 있을까. 인내심을 갖고 기다려보지만 거북이는 쉽게 모습을 드러내지 않는다.	달얀 강 옆에는 가파른 절벽에 조각품처럼 지어진 카리아 왕국의 카오노스 석굴 무덤이 있다.
한참을 기다려도 나타나지 않는 거북이. 사람들은 발길을 돌린다. 시간이 갈수록 거북이를 보고 싶다는 생각이 더 간절해진다. 40분 정도 지났을까. 거북이다. 분명 카레타카레타 거북이다. 그것도 두 마리씩이나. 1+1의 행운이다. 마지막 인사를 하고 유유히 사라지는 거북이. 달얀을 알게 된 것도 운좋게 거북이를 만난 것도 여행을 하다 얻은 작은 선물로 남았다. 패러글라이딩의 세계적 명소 욀뤼데 니즈. 때마침 이곳에서 세계패러글라이딩대회가 진행 중이었다. 56개 나라, 9백여명의 패러글라이딩 파일럿들이 참여해 화려한 공중 곡예쇼를 선보이고 있다. 세계적으로도 보기 드문 아름다운 자연경관 아래 펼쳐지는 패러글라이딩쇼는 각국에서 모여든 패러글라이더들에게도 좋은 볼거리다. 패러글라이딩 하는 사람들을 자세히 보니 대회와 상관없이 일반인들도 즐기고 있다.	세계적인 명소 욀뤼데 니즈에 56개 나라와 9백여 명의 패러글라이딩 파일럿들이 참여해 화려한 공중 곡예쇼를 선보이며 세계 패러글라이딩 대회가 진행 중이었다.
하늘을 나는 기분은 어떨까. 고도 1956m에 도전. 용기를 내서 도전하기로 했지만 두려움이 앞선다. 철저한 안전은 기본. 파일럿이 꼼꼼히 안전장비를 챙긴다. 두근두근 심장이 뛰고 이제 파일럿을 따라 뛴다. 그리고 순식간에 두려움을 날려버리고 하늘을 난다. 마음도 몸도 깃털처럼 가벼워진다. 나 완전히 새 됐다. 비행거리 1700m. 안전하게 착지에 성공하며 첫 패러글라이딩 비행을 깔끔하게 마무리했다. 늦은 저녁 터키 사람들이 제일 좋아하는 고기인 양고기를 먹기로 했다. 윤기가 적당히 자르르 흐르고 눈으로 보는 맛도 제법인 양갈비다. 한 입 베어 물었는데. 하늘에 떠 있는 양떼 구름 위를 날고 있는 느낌이다. 환상적이다. 신들의 산 올림포스. 하늘을 찌를 듯한 장엄함 속에서도 터키인들의 사랑 국기가 펄럭이고 있다.	파일럿을 따라 하늘을 날았고 착지에 성공하며 첫 패러글라이딩 비행을 마무리했다.
그 옛날 유목민에서 아나톨리아 전 지역을 정복했던 오스만투르크족. 그들이 질주했던 평야가 드높게 펼쳐진다. 길을 가다 우연히 양떼를 만났다. 양인지 염소인지 생김새가 특이하다. 어려서부터 이 지역을 한 번도 떠나지 않고 이 일을 했다는 목동. 양젖을 짜는 손놀림이 능숙하다. 앞으로도 평생 이 일을 할 거라는 목동. 자식이 4명이나 된다고 한다. 일하는 게 힘들지는 않을까? 점심무렵 오전내 양들에게 풀을 뜯게한 목동은 양들을 몰고 마을로 향한다. 도로를 건너다 한 마리의 양이라도 다치지 않게 하려고 신속하게 양들을 몬다. 당나귀도 앞장서며 한몫을 한다. 양들의 행렬에 지나가던 차도 자동 정차다. 이 일을 사랑한다며 가장으로서 책임을 다하는 목동. 그의 가정에 행복을 빌어본다. 목동의 뒷모습을 떠올리며 다음으로 향한 곳은 아나톨리아 중동부 도시 카파도키아.	이 지역을 한 번도 떠나지 않았다는 목동의 양젖을 짜는 손놀림이 능숙하다.
그 수가 무려 1000여 개에 달한다고 한다. 동굴교회 안에는 성화들로 가득하다. 벽에 석회를 바른 후 그 위에 그림을 그리는 프레스코화로 성경의 내용이 담겨져 있다. 빛의 영향을 덜받아 보존상태가 양호한 편이지만 박해의 흔적은 아직 남아 있다. 괴레네 골짜기 안으로 들어갔다. 바위산에 화산재로 형성된 부드러운 암석을 파내며 사람들이 생활할 수 있는 주거 지역으로 만들어갔다는 괴레네 사람들. 아직도 동굴집에서 살고 있는 사람이 있을까. 어려서 이곳 괴레네에서 살았다는 외즈귀르 씨를 따라나섰다. 외즈귀르 씨의 아버지가 아직도 동굴에서 살고 계신다고 한다. 삭막한 골짜기 안에 이런 텃밭이 있을 줄이야. 거기에 밭과 오리들까지 건강하게 살아 움직이고 있다. 오스만 씨는 은퇴 후 이곳에서 텃밭을 가꾸며 살고 있다고 한다.	동굴교회 안에는 성화들이 가득하며 프레스코화에 성경의 내용이 담겨 있다.
다음 날 새벽 카파도키아 여행의 백미 중에 백미 열기구를 타러 갔다. 한 달전부터 예약을 하고도 당일 기상조건이 좋아야만 열기구를 탈 수 있는데 다행히 오늘은 날씨가 괜찮다. 카파도키아의 기암괴석을 아래로 두고 백여개의 열기구가 동시에 하늘로 떠오르는 장면은 세상 어디에서도 볼 수 없는 황홀한 경험이다. 1000m 상공에서 바라보는 카파도키아의 여명. 숨이 멎을 것 같은 아름다움이 가슴 벅찬 감동으로 다가온다. 한 시간여의 특별한 경험. 파일럿의 노련한 조종솜씨로 안전하게 지상으로 내려올 수 있었다. 그리고 이어지는 샴페인 파티. 마지막 여행지로 향하는 길 비가 내린다. 다음 날 도착한 곳은 사프란꽃이 많이 자생해 이름 붙여진 사프란볼루다. 여전히 조금씩 내리는 비를 맞으며 고풍 스러운 마을 거리를 돌아봤다.	카파도키아의 1000m 상공에서 기암괴석을 아래에 두고 동시에 백여 개의 열기구가 하늘로 떠오르는 장면은 세상 어디에서 볼 수 없는 황홀한 경험이다.
누구나 한 번쯤 꿈꿔봤을 캠핑카 여행. 매 순간 감탄이 끊이지 않고. 신비한 풍경에 마음까지 빼앗겨버리는 곳. 나는 오늘 캠핑카를 타고 뉴질랜드를 달린다. 오늘의 여행지 뉴질랜드는 남반구에 있다. 적도를 건너는 11시간의 비행 끝에 오클랜드에 도착했다. 뉴질랜드 북섬에 위치한 오클랜드는 이곳에 몇 안되는 대도시 중 하나다. 인구가 적어 국토의 대부분이 자연 상태로 보전돼 있는 뉴질랜드는 캠핑을 좋아하는 많은 이들에게 로망의 장소로 꼽힌다. -잠깐, 이거 다 챙긴 거죠? -네. 생애 첫 캠핑카 여행이이제부터 시작된다. 이번 여행은 캠핑 경험이 풍부한 코디가 함께했다. 설렘 반, 두려움 반을 안고 시작한 캠핑카 여행. 일단 뉴질랜드의 해변을 향해 달렸다. 한적한 해변에 차를 세우고 여유롭게 경치를 즐기는 것.	뉴질랜드 북섬에 위치한 오클랜드는 이곳에 몇 안되는 대도시 중 하나로 적도를 건너 11시간의 비행 끝에 오클랜드에 도착했다.
세상에서 가장 좋은 나만의 카페. 오로지 캠핑카 여행만이 줄 수 있는 행복이다. 이제 나는 뉴질랜드 남섬으로 떠난다. 캠핑카를 타고 이동하려면 웰링턴에서 거대한 페리를 타야 한다. -캠핑카는 제일 마지막에 들어가는구나. 캠핑의 천국답게 페리 안은 캠핑카로 가득하다. -다 캠핑카야. 페리를 타고 003시간 반 정도 달리면 남섬에 도착한다. 이제 본격적인 여행의 시작이다. 기분 탓일까. 캠핑카 밖으로 펼쳐지는 남섬의 풍경은 북섬과 뭔가 달라 보였다. 서늘한 남섬의 해안길을 따라 카이코우라로 달린다. 이곳 바다에 있는 특별한 친구들을 만나기 위해서다. 이번에는 캠핑카 대신 배를 타고 달린다. 오늘의 주인공. 바로 돌고래다. 하지만 오늘의 목표는 단순히 배에서 돌고래를 구경하는 게 아니다. 나는 돌고래를 만나러 직접 바다 속으로 향했다.	캠핑카를 타고 이동하려면 페리를 타고 가야 하는데 캠핑의 천국답게 페리 안은 캠핑카가 많았다.
반도의 또 다른 한 켠. 처음 본 사람들에게도 진심으로 웃어주는 사람들. 풍성한 자연이 선물한 여유인 듯하다. 뉴질랜드에는 아름다운 호수가 많다. 그중에서도 특히 푸카키 호수는 푸른 우윳빛으로 유명하다. 비현실적인 풍경에 잠시 시간이 멈춘 것 같다. 푸카키 호수 물 색깔의 비밀은 산 속에 숨겨져 있다고 한다. 그 비밀을 찾으러 산 속으로 직접 들어가 본다. 001시간 쯤 걸었을까. 눈앞에 믿기지 않는 풍경이 펼쳐진다. 고산지대에 형성된 테즈만 빙하호. 이곳의 우웃빛 물이 흘러내려 푸카키 호수에 신비로운 색깔을 만들어낸다. 두터운 빙하와 호수 위에 떠 있는 유빙. 그 유빙 사이를 달리는 보트도 또 다른 볼거리다. 하지만 이런 풍경 앞에서 카메라를 놓기란 말처럼 쉽지 않다. 어떻게든 간직하고 싶은 신비한 광경이다. 푸카키 호수 물을 머금은 음식이 있다고 해서 찾아가봤다.	뉴질랜드에 아름다운 호수가 많은데 그 중에서도 푸카키 호수는 푸른 우윳빛으로 유명하며 비현실적인 풍경에 시간이 멈춘 것 같다.
나는 환호성으로 그녀의 용기에 화답했다. 뉴질랜드의 호수, 바다를 만난 내게 이제 남은 것은 뉴질랜드의 산 뿐이다. 뉴질랜드에는 걷기 좋은 길이라 하여 그레이트워크라 이름 붙여진 트레킹코스들이 있다. 나는 그중 하나인 케플러 트랙에 도전했다. 오늘의 목적지는 럭스모어 산장. 005시간을 꼬박 걸어야 도착한다. 그런데 갑자기 비가 섞인 눈이 내리기 시작한다. -비가. 남반구는 봄이라고 해서 운동화를 신고 왔는데 실수였다. -어떡해. -아, 진짜. -다 왔어요. -다 왔다고? 험한 날씨를 뚫고 도착한 산장. -저기가 우리 묵을 데죠, 맞죠? 이보다 더 기쁠 수 없다. 그는 괜찮다고 하지만 보는 내가 더 춥다. 다행히 산장 안에는 온기를 나눌 많은 사람들이 있었다. 따뜻한 산장 분위기에 얼어 있던 온 몸이 녹는 듯했다.	뉴질랜드에는 그레이트워크라 불리는 트레킹 코스들이 있는데 나는 그중에 케플러 트랙에 도전했다.
올라오면서 젖은 옷가지들과 신발은 난로 옆에 둔다. 하지만 역시 몸을 덥히려면 김이 나는 음식이 최고. 반바지를 입고 온 청년도 뜨거운 수프를 준비하고 그의 옆에선 엄마는 먹음직스러운 파스타를 만든다. 엄마의 유쾌함까지 가미된 따뜻한 음식. 가족 모두의 손이 바빠진다. 내게도 따뜻한 음식이 필요했다. 한국인의 필수품 라면이다. 거친 날씨에 산행을 끝내고 먹는 라면의 맛은 경험해 본 사람만 안다. 내가 너무 맛있게 먹은 걸까. 키위 청년이 내 곁에 슬그머니 와 앉는다. 라면을 넉넉히 끓여서 천만다행이다. 뜨거운 라면은 산장 안의 사람들에게 인기만점이다. 저녁이 되자 산장지기가 내일의 날씨를 설명해 준다. 사람들의 표정이 사뭇 진지해진다. 좋지 않은 소식이다. 창 밖의 눈바람은 시간이 지나도 그칠 생각이 전혀 없어 보인다.	한국인의 필수품이자 거친 날씨에 산행을 끝내고 먹는 라면 맛은 경험해 본 사람만 안다.
안되는 건 줄 알면서도 나도 모르게 미소가 지어진다. 드디어 도착한 로토루아 캠핑장. 한적한 분위기의 캠핑장에는 이미 가족과 친구들이 삼삼오오 모여 여유를 즐기고 있다. 나는 뉴질랜드에서 유명한 그린홍합으로 이곳에서만 먹을 수 있는 특별한 요리를 만들어 먹기로 했다. 이미 식사를 끝낸 노부부가 내게 말을 건다. 이웃집 부부도 해 먹은 이 음식의 이름은 바로 하니다. 땅에서 올라오는 수증기의 열기로 재료를 쪄내는 건데, 뉴질랜드 원주민 마오리족이 즐겨 사용한 전통 요리 방법이다. 001시간 후 잔뜩 기대를 품고 하니를 수증기에서 건진다. 그런데 음식은 제대로 익은 걸까? 모양새는 그럴 듯한데. 그렇다면 맛은? 정말 기가 막혔다. -어때요? -진짜 맛있다. 옆집 부부에게 하니 한 접시를 건네며 이웃의 정을 나눈다.	하니는 땅에서 올라오는 수증기의 열기로 재료를 쪄내는 것으로 마오리족이 즐겨 사용한 전통 요리 방법이다.
이렇게 캠핑장에서의 즐거웠던 하루가 저문다. 아침에 일어나 오클랜드 근교의 시장에 들렀다. 아직 시장을 열기 전인데 아이들이 모여 손님 맞이 준비에 한창이다. 어느덧 시장에도 활기가 돌기 시작한다. 궂은 날씨에도 이곳에 모인 사람들의 얼굴에는 웃음이 가득하다. 대단한 자부심. 이곳에서는 농부들이 직접 재배한 상품만을 판매한다. 그런데 갑자기 토마토 농부가 옆집의 콜라비를 홍보하기 시작한다. 토마토 판매는 뒷전이다. 이래도 되는 걸까? 나도 가족으로 인정해 주나 보다. 떠나는 길에 먹으라며 토마토를 챙겨준다. 토마토 한 봉지에 마음이 풍성해졌다. 정신없는 일상에 얽매이지 않고, 눈앞의 자연에 만족하며 여유로운 마음을 나눌 수 있는 여행. 뉴질랜드 캠핑카 여행은 아름다운 자연이 허락한 특별한 선물이다	아침에 일어나 오클랜드 근교의 시장에 들르니 시장을 열기 전인데 아이들이 모여 손님 맞이 준비에 한창이고 시장에도 활기가 돌기 시작한다.
중세의 향기가 가득한 도시 그곳에는 수많은 이야기가 살아 숨 쉰다. 전설의 용이 불을 뿜고 사람들은 천년 전처럼 춤 추고 노래한다. 그리고 맞이한 소중한 시간 폴란드 독립 행렬 모두가 함께 자유와 희망을 불러본다. 그리고 이제 또 다른 100년의 이야기가 시작된다. 인천공항을 출발한 지 11시간 직항편을 통해 폴란드에 도착했다. 여정의 시작은 폴란드 남부에 위치한 옛 수도 크라쿠프 타임머신을 탄 듯 마차 소리를 따라가다보면 옛 정취 가득한 거리를 만난다. 크라쿠프 구시가로 가려면 반드시 거쳐야 하는 관문이 있다. 바로 플로리안스카 문이다. 성 플로리안스카가 지켜왔다는 이 도시 그곳에는 어떤 이야기들이 기다리고 있을까? 안으로 들어가는 나를 처음 맞는 건 거리의 악사. 가던 길을 멈추고 잠시 그 선율에 귀 기울여 본다.	폴란드 남부에 위치한 옛 수도 크라쿠프의 구시가로 가려면 플로리안스카 문을 거쳐야 한다.
예술가라 한다. 누구 하나 섣불리 다가서지 못하는데 그가 갑자기 내게 온다. 알쏭달쏭한 말을 남기고는 정작 또 내게 입히는 건 과거의 옷이다. 왕관에 검과 방패까지 제법 그럴싸 한데 엄청 무겁네요 얼떨결에 한 판 대결까지 벌어졌다. 그제서야 알았다. 그의 말이 체면보다는 현재를 한 번 즐겨보라는 의미인 것을 장난스러운 결투를 마치고 드디어 성 안으로 들어간다. 16세기 바르샤바로 수도를 이전하기 전까지 이곳은 폴란드 역사의 중심이었다. 아직도 수많은 왕과 위인들이 묻혀있는 대성당은 또한 교황 요한바오로 2세가 예배를 보던 곳이다. 갑자기 성 밖이 소란스럽다. 뭔가가 불을 뿜고 있다. 급히 아래로 내려가 보니 하나의 몸통에 머리가 여럿인 전설의 용이다. 그런데 불은 언제 뿜는 걸까? 정확히 5분마다 나온다. 그리고 바로 옆 동굴 그 옛날 용이 살았다는 곳이다.	갑자기 다가온 예술가는 알쏭달쏭한 말을 남기고 내게 과거의 옷을 입힌다.

Subsets and Splits

No community queries yet

The top public SQL queries from the community will appear here once available.