Datasets:

jr-d-analyst24
/

ai_hub_summ_train

Dataset card Data Studio Files Files and versions Community

Split (1)

train · 4.14k rows

rawtext stringlengths 300 1k	summary stringlengths 19 99
유럽의 고풍스러운 거리를 표방한 곳도 있다. 이 모든 길은 어김없이 카지노로 연결된다. 스페인어로 초원이라는 뜻을 가진 라스베이거스. 이 도시는 다른 산업이 발붙일 여지가 없었다. 척박한 땅에 사람들을 불러들이기 위해 1931년 카지노를 합법화했다. 라스베이거스 도박장 안에는 창문과 시계, 거울이 없다. 사람들이 시간감각을 잃고 게임에만 집중하도록 하기 위해서다. -라스베이거스는 결혼과 이혼의 도시로도 유명하다. 결혼과 이혼의 절차가 아주 간단하기 때문이다. 도시 곳곳에 크고 작은 결혼식장이 즐비하다. 매년 15만 회 이상의 결혼식이 열린다고 한다. 수많은 결혼식장만큼이나 예식비용과 규모도 다양하다. 최저 10만원부터 시작되고 10분이면 끝나는 초스피드 예식도 있다. 이날 부부가 된 마틴과 엠머시.	초원이라는 뜻을 가진 라스베이거스의 도박장 안에는 사람들이 시간감각을 잃고 게임에만 집중하도록 하기 위해 창문과 시계, 거울이 없다.
가까운 가족 지인들과 간소하게 식을 마쳤다. -지나친 결혼비용이 부담인 연인들에게는 좋은 제도인 것 같다. 결혼식 겸 여행을 온 가족들. 잊지 못할 추억을 사진에 담아본다. 결혼식은 30분 만에 끝났다. 세계적인 결혼 명소답게 라스베이거스 거리에는 각국에서 찾아온 다정한 연인들이 넘쳐난다. -잠들지 않는 도시로 불리는 라스베이거스. 낮보다 밤이 더 화려하다. 거대한 건물들은 경쟁적으로 빛을 밝힌다. 뜨거운 태양이 지고 선선한 바람이 부는 밤이 되면 거리에 사람들이 쏟아져 나온다. 라스베이거스는 한 번 방문했던 관광객을 또 찾아오게 하는 매력이 있다. -거리에서 화려한 옷을 입고 춤을 연습하는 여자들을 만났다. 라스베이거스는 쇼를 하는 곳이 많다. 수줍어하면서도 즐겁게 맞아주는 모습에서 여유로움이 느껴졌다.	라스베이거스에는 세계적인 결혼 명소답게 각국의 연인들이 넘쳐나고 잠들지 않는 도시로 불리는 것처럼 낮보다 밤이 더 화려하다.
-직접 운전을 해 봤다. 좌석이 편안해서 생각보다 운전하기가 수월했다. 라스베이거스를 떠난 지 002시간 만에 황량한 벌판에 도착했다. 서부의 사막지역 풍경이 눈앞에 펼쳐졌다. 사막의 모습은 어떨까. 더 높은 곳에서 보기 위해 헬리캠을 띄워봤다. 사막의 모래벌판이 끝도 없이 펼쳐져 있다. 버려지는 이 땅을 활용하기 위해 미국 정부는 풍력과 태양광 발전시설을 세워놨다. 사람의 발길이 닿기 힘든 지역. 그만큼 때 묻지 않은 숨겨진 비경이 많은 곳이기도 하다. 앤털로프캐니언은 미국 서부지역에서 가장 멋진 곳 중 하나로 꼽힌다. 이곳은 인디언들에게 신성시되는 곳이다. 그런데 비가 오면 위험해지는 독특한 지형이기 때문에 항상 현지 인디언 가이드와 동행해야 한다. -앤털로프캐니언은 빗물의 흐름에 의해 땅속에 만들어진 협곡이다.	앤털로프캐니언은 인디언들에게 신성시되는 곳이다.
비가 오면 물에 잠기기 때문에 재빨리 대피해야만 한다. 인디언들은 이 땅을 특별하게 여기고 보호한다고 한다. 그 이유를 물어봤다. -고향에 대한 자부심이 가득한 인디언의 안내로 도착한 곳. 여기서부터 땅 속으로 20m 정도를 내려가야 한다. 아래 쪽에 도착하니 한 사람이 겨우 지나갈 만큼의 좁은 길이 나온다. 그리고 멋진 공간이 머리 위로 펼쳐진다. 물과 바람이 만든 예술작품. 앤털로프캐니언은 빗물이 모여 계곡으로 흘러 들어가 소용돌이가 돼 만들어진 신비로운 사암협곡이다. 하늘, 빛, 지형이 어우러지는 모습은 마치 예술가의 작품처럼 느껴진다. 바위를 만져봤다. 자세히 보니 물살이 흐른 흔적이 그대로 남아 있었다. 이 앞에 서 있으면 또 다른 세상에 온 것 같은 착각이 든다. 이번에는 지상협곡으로 향했다.	인디언들이 특별하게 여기고 보호하는 앤털로프캐니언의 하늘, 빛, 지형이 어우러지는 모습은 마치 예술가의 작품 같다.
이번에는 아주 높은 산으로 향했다. 세계적으로 경관이 뛰어난 협곡 중 하나로 손꼽히는 그랜드캐니언. 유네스코 세계유산으로 지정된 이곳은 해마다 500만 명의 관광객이 찾아온다. 용감하게 트레킹에 도전하는 이들도 있다. -나는 지름길을 따라 정상으로 향했다. 발 아래로 20억 년에 걸쳐 형성된 대자연이 펼쳐졌다. 445km를 구불구불 돌아가는 그랜드캐니언. 콜로라도 강에 의한 침식으로 깎여 있는 이 지역은 깊이가 무려 1500m나 된다. 강물의 침식작용이 계속되면서 더 깊은 강을 만들고 폭포와 급류를 만들어낸다. 사람의 발길이 닿지 않는 이곳은 수십만 년 전의 지형과 선사시대 인류의 흔적도 남아 있다. 지구의 역사가 살아숨 쉬는 증거인 것이다. 지금도 침식작용이 진행되고 있어 협곡은 더 깊어가고 있다.	세계적으로 경관이 뛰어난 협곡 중 하나로 손꼽히는 그랜드캐니언은 유네스코 세계유산으로 지정되며 해마다 500만 명의 관광객이 찾아오고 용감하게 트레킹에 도전하는 이들도 있다.
산책로를 따라 걸어봤다. 엘크를 발견했다. 해발 2000m 높이에 사슴이 산다는 게 신기하기만 하다. 그랜드캐니언은 야생동물 보호구역으로 수많은 종의 생명이 함께 살아가는 터전이다. 귀여운 다람쥐가 도망가지도 않고 방문객을 맞아준다. 벼랑 끝에 걸터앉아 사진을 찍는 사람이 보인다. 보기만 해도 아찔한 절벽. 사진작가들에게는 꼭 와봐야 할 장소로 손꼽히는 곳이라고 한다. 연예인들의 화보촬영 장소로도 인기다. -일몰을 찍어봤다. 빛의 그림자에 따라 또 다른 모습을 보여주는 그랜드캐니언. 시간이 지날수록 붉게 물들어 장관을 이룬다. 어둠이 내리자 밤하늘에 별이 쏟아질 듯 가득하다. 나는 밤하늘을 바라보며 잠을 청했다. 미국에서는 어디를 가나 캠핑카 전용 캠핑장이 있다. 5월부터 10월까지는 성수기로 캠핑카가 가득하다.	해발 2000m 높이에서 엘크를 발견할 정도로 그랜드캐니언은 야생동물 보호구역으로 수많은 종의 생명이 함께 살아가는 터전이다.
캠핑장을 나와 다음 목적지로 향했다. 해발 2400m 고산지대로 올라가자 저 멀리 만년설로 뒤덮인 산이 펼쳐진다. 브라이스캐니언 입구에 도착하자 눈이 내린다. 때아닌 눈을 맞으며 정상으로 향했다. 푸르른 하늘 아래 수천, 수만의 첨탑들이 줄지어 서 있다. 지금까지 본 곳과는 또 다른 감동을 안겨주는 브라이스캐니언. 아주 먼 옛날 이곳은 원래 바다였다고 한다. 바다 밑에 있던 암석이 우뚝 솟은 후 빗줄기에 의해 약한 지질은 깎여나가고 단단한 암석만 남아 기둥 모양을 이루게 됐다. 수많은 시간과 자연에 의해 만들어진 멋진 모습에 감탄사가 절로 나온다. 더 가까이에서 보기 위해 아래 쪽으로 내려가봤다. -고된 여행자를 위한 배려였을까. 분명 쉬운 길이라고 했는데 아니었다. 꼬불꼬불한 길이 계속 이어져 있어 피로감이 더했지만 아래로 내려갈수록 웅장한 모습이 펼쳐진다.	감동을 안겨주는 브라이스 캐니언은 옛날에 바다였지만 바다 밑에 있던 암석이 우뚝 솟은 후 빗줄기에 의해 깎여나가고 암석만 남아 기둥 모양을 이루게 됐다.
암석을 직접 만져봤다. 조금만 건드려도 떨어져나갈 만큼 약한 흙이다. 흙이 조금씩 깎여 지금의 멋진 모습으로 남았다는 게 더욱 신비롭게 다가온다. 흙과 물, 바람과 시간이 빚어낸 아름다움이 경이롭다. 이번에는 서남쪽 사막지역으로 향했다. 갑자기 심상치 않은 기운이 느껴졌다. 모래태풍이 우리를 향해 오고 있다. 미국 서부 사막지역의 태풍은 아주 위험하다. -황량한 땅이 끝없이 펼쳐진 이곳은 일명 죽음의 땅이라 불리는 데스밸리다. 과거 서부지역을 방문했던 수많은 개척자들이 이곳에서 목숨을 잃었다고 한다. 더 깊은 곳으로 들어가봤다. 이곳은 수 만년 전 내륙해가 증발해 생긴 자리다. 사막의 대부분이 해수면보다 낮기 때문에 온도가 50도 이상까지도 올라간다. 사막 위를 걸어봤다. 바닥에는 하얀 모래가 깔려 있다.	흙과 물, 바람과 시간이 빚어낸 아름다움이 경이롭고 신비롭게 다가온다.
자세히 봤더니 소금이다. 새하얀 소금이 고스란히 남아 있다. 주변이 산으로 둘러싸여 바람 한 점 불지 않는 척박한 땅. 사람이 살 수 없는 곳이다. 마치 낯선 행성에 와 있는 것 같은 착각이 든다. 이곳에서 트레킹을 하는 사람들이 보인다. -한때 개척자들에게는 죽음의 땅이라 이름 붙을 정도로 악명높던 곳. 지금은 신비로운 자연을 간직한 곳으로 미국 서부를 대표하는 관광지가 됐다. 개척에 성공한 사람들은 캘리포니아의 비옥한 땅에 정착해 농사를 지으며 자리를 잡았다. 이곳에서 나는 오렌지, 아몬드, 포도는 전 세계로 팔려나갔다. 개척자들에게 캘리포니아는 기회의 땅, 황금의 땅이었다. 오래전부터 이 지역에서 운영된 농장을 찾아가봤다. 따가운 햇볕을 받고 자란 열대과일들이 늘어서 있다. 캘리포니아를 대표하는 과일 오렌지가 눈에 띈다.	죽음의 땅이라 이름이 붙을 정도로 악명 높던 캘리포니아는 개척자들이 비옥한 땅에 정착해 농사를 지으며 자리를 잡으면서 기회의 땅이자 황금의 땅이 되었다.
갓 딴 오렌지를 먹어봤다. 특유의 향과 함께 과즙이 풍부해 아주 맛있었다. 농장 안은 방문객으로 북적인다. 아이들이 실제로 말을 타볼 수 있도록 시설을 개조해 놨다. 주말이면 가족단위로 찾아오는 사람들이 많다고 한다. -한때 정착을 위해 개간해야만 했던 캘리포니아 농장. 이제는 단순한 농토에서 벗어나 아이들을 위한 농업교육의 장소로 활용되고 있다. 개척을 통해 얻은 자원을 후손들에게 물려주는 것이다. 캠핑카는 마지막 여행지를 향해 달렸다. 캘리포니아 주 남부에 위치한 해안도시 로스앤젤레스에 도착했다. 18세기 후반 이후 인디언 마을이 산재했던 이곳에 백인이 정착하기 시작했다. 이후 착실한 발전과정을 거쳐 미국의 대표적인 대도시로 성장했다. 인근 위성도시까지 포함해 700만 명 이상이 살아가고 있다.	아이들이 말을 타볼 수 있도록 시설을 개조한 농장 안은 방문객으로 북적이고 주말이면 가족단위로 찾아오는 사람이 많다.
1890년대 바다에서 유전이 발견되며 인구 5만이었던 작은 도시는 급속도로 성장했다. 산타모니카 해변은 전 세계에서 찾아오는 관광객들로 언제나 활기차다. 해안가 상점에는 해양스포츠용품이 눈길을 끌고 해변 곳곳에는 젊음이 넘쳐난다. -사람들이 모이는 곳에서 거리공연이 빠질 수 없다. 익숙한 음악을 따라가보니 10살 정도돼 보이는 남자아이가 마이클 잭슨 춤을 추고 있다. 5살때부터 재능을 발휘해 세계적인 스타로 거듭난 마이클 잭슨. 그가 생을 마감한 곳도 이곳 LA다. 기회의 땅에서 또 다른 스타를 꿈꾸는 아이의 미래가 기대된다. 해변 모래사장에서도 신 나는 음악소리가 들려온다. 많은 이들이 둘러서서 타악기 연주를 하고 있다. -해가 저물어갈 무렵 뜨거운 태양이 물러간 자리를 흥겨운 리듬소리가 채운다.	1890년대 바다에서 유전이 발견되며 급속도로 성장한 산타모니카 해변은 전 세계에서 찾아오는 관광객들로 언제나 활기차다.
-환상적인 세계일주. 북유럽아이슬란드부터 북미까지. UHD10부 작 걸어서 세계 한 바퀴 함께 떠나보시죠. -얼음의 땅 아이슬란드. 하지만 지구의 심장이 포효하는 뜨거움이 공존하는 곳. 반지 모양의 링로드를 돌며 만나는 아이슬란드의 속살. 놀랍다는 말밖에 나오지 않는 다양한 폭포들과 파도가 그리는 하얀 그림을 만날 수 있는 아름다운 해안. 나는 지금 바이킹이 숨겨둔 천국 아이슬란드로 떠난다. 인천에서 영국을 경유해 오후 03시간 만에 아이슬란드에 도착했다. 나의 첫 여정은 아이슬란드의 수도 레이캬비크에서 시작했다. 아이슬란드는 북극권에 위치한 인구 330만 명의 나라다. 면적은 우리나라와 비슷하고 아이슬란드 인구보다 많은 관광객이 찾는 관광국가다. 도시의 중심지. 사람들이 모여 있어 다가가보니 말을 탄 사람들이 행진을 하고 있다.	바이킹이 숨겨둔 천국 아이슬란드는 인구보다 많은 관광객이 찾는 관광국가다.
마치 우주선 같은 모양의 이 교회는 설계좌가 아이슬란드의 한 폭포에서 영감을 얻어 1945년 건축을 시작해 40여 년 만에 완성했다고 한다. 단순한 듯하지만 웅장한 에너지가 느껴진다. 이 교회 앞에는 콜럼버스보다 500년 앞서 아메리카 대륙을 발견했다고 전해지는 탐험가 에이릭슨 동상이 있다. 교회 안으로 들어가봤다. 외관만큼이나 간결하면서도 편안한 느낌이다. 마침 파이프 오르간이 연주되고 있었다. 5000개가 넘는 파이프에서 나오는 음악이 사람들의 몸을 감싼다. 그 경건함에 초를 밝히며 기도를 올린다. 교회 입구에는 많은 사람들이 줄을 서 9천원 정도하는 입장권을 구입해 교회 전망대로 간다. 엘리베이터에서 내려 2층 정도의 계단을 다시 올라가면. 360도로 레이캬비크를 볼 수 있는 전망대가 나온다.	마치 우주선 같은 모양의 이 교회 앞에는 콜럼버스보다 500년 앞서 아메리카 대륙을 발견했다고 전해지는 에이릭슨 동상이 있다.
모두들 카메라 셔터를 누르기에 바빴다. 촬영한 사진을 보여달라고 하자 흔쾌히 보여준다. 사진 역시 아름답다. -투명하고 순수한 느낌의 레이캬비크. 이제 이곳을 떠나 본격적인 여정을 시작해 본다. 첫 목적지는 아이슬란드에서 가장 많은 사람들이 찾는다는 골든 서클. 골든 서클은 싱벨리르 국립공원과 게이시르, 굴포스를 포함한 링 모양의 관광 루트를 말한다. 가장 먼저 찾은 곳은 아이슬란드의 성지라고 불리는 싱벨리르 국립공원이다. 930년에 세계 최초의 의회인 알 싱계가 성립됐다는 공원은 독특한 지형과 자연환경 때문에 여름이면 많은 사람들이 하이킹 코스로 찾는다고 한다. -이곳에서 나는 변화무쌍한 아이슬란드 날씨를 처음 경험했다. 갑자기 엄청난 바람과 눈이 몰아쳐 앞을 구분하기조차 힘들었다. 하지만 30분 뒤 거짓말처럼 하늘이 개이고 눈이 그쳤다.	골든 서클은 싱벨리르 국립공원과 게이시르, 굴포스를 포함한 관광루트로 가장 먼저 찾은 싱벨리르 국립공원은 독특한 지형과 자연환경 때문에 여름이면 많은 사람들이 찾는다.
이때가 기회라는 듯 많은 사람들이 협곡을 지나 싱벨리르 트래킹 코스를 돌아보기 시작했다. 눈으로 덮힌 얕은 언덕을 돌자 맑은 물이 흐른다. 봄이 오면 온통 초록으로 덮힐 이곳을 상상해 봤다. 여름에 꼭 다시 와봐야겠다는 생각이 든다. 차를 달려 다음으로 달린 곳은 땅의 틈 사이로 하얀 연기가 피어오르는 화산지다. 사람들이 일렬로 쭉 늘어서서 무언가를 기다린다. 바로 간헐천 게이시르에서 솟아오를 물기둥을 기다리는 것. 땅에 뚫린 조그만 구멍에서는 부글부글 물이 끓고 사람들은 모두 구멍을 응시하며 기대감에 부푼다. 그러다 갑자기 솟구친 물기둥. -지하의 가스가 압력을 견디지 못해 구멍으로 배출되면 파란 물기둥이 최대 30m까지 솟아오른다. 13세기 말 화산폭발로 만들어진 그레이트 게이시르는 지금은 활동하지 않고 그 옆에 스트로쿠르라는 간헐천만 10분 간격으로 물기둥을 쏘아 올린다.	땅의 틈 사이로 하얀 연기가 피어오르는 화산지에서 사람들이 일렬로 늘어서 간헐천 게이시르에서 솟아오를 물기둥을 기다린다.
빙하 안쪽으로 들어가기 위해서는 특수한 옷을 입고 스노모빌을 타야 한다. -내가 스노모빌을 타고 들어갈 빙하는 바트나요 쿨. 바트나요 쿨은 세계에서 세 번째로 큰 빙하로 표면적이 8100제곱 킬로미터. 우리나라 충청남도와 비슷한 크기다. 끝없이 펼쳐진 순백의 빙하 위를 달린다. 몸과 마음이 정화되는 느낌이다. 그렇게 00001시간여를 달려 도착한 곳은 만년설 끝자락에 위치한 요쿨하셀. 높은 봉우리와 깊은 계곡이 환상적인 풍광을 보여준다. 순수한 풍경이 사람들을 동심으로 돌아가게 만든다. -도심에서는 접할 수 없었던 맑고 순수한 느낌. 이 풍광을 최대한 마음속에 담아가고 싶었다. 나는 바트나요 쿨에서 내려와 인근의 트래킹 코스를 찾았다. 등산로를 따라 00001시간 쯤 올라갔다. 사람들의 발길을 붙잡아두는 독특한 풍광의 폭포를 만났다.	바트나요 쿨은 세계에서 세 번째로 큰 빙하로 한국의 충청남도와 크기가 비슷하다.
검은 폭포라는 이름을 가진 스바르티포스. 검은색 현무암 주상절리가 폭포를 감싸 안고 있다. 이 폭포는 많은 아이슬란드 건축물에 영향을 줬다. 레이캬비크의 할그림스키르캬에도 영감을 준 것으로 알려져 있다. -이렇게 아름답고 독특한 풍광이라면 그 어떤 건축가라도 자신의 작품에 담아내고 싶었을 것이다. 다시 길을 떠난다. 스쳐 지나가는 어떤 풍경도 눈을 떼지 못할 정도로 아름답다. 길고 좁은 동부해안의 계곡도로를 달려 도착한 곳은 동화 같은 작은 마을 세이디스 피오르드. 이 마을은 색색깔의 주택들이 옹기종기 모여 있는 풍경으로 유명하다. 19세기 노르웨이에서 완성품을 들여와 지은 것이라고 한다. 가장 유명한 블라키르크잔 교회 앞에서는 매년 여름 다양한 콘서트가 열린다. -지금도 덴마크에서 일주일에 한 번 페리가 운항되는 이곳은 예전에는 유명한 무역항이었다.	19세기 노르웨이에서 완성품을 들여와 지은 세이디스 피오르드 마을은 색색깔의 주택들이 옹기종기 모여 있는 풍경으로 유명하다.
보고 또 봐도 내가 이곳에 있다는 것이 믿기지 않았다. 길을 달려 도착한 곳은 마치 달이나 화성의 모습을 보는 듯한 흐베리르. 아이슬란드에서 지열활동이 가장 활발한 곳으로 유황 냄새나는 뜨거운 증기가 수많은 분기공을 통해 끝없이 배출된다. 음푹 패인 구덩이 안에서는 진흙과 각종 침전물들이 용암같이 부글부글 끓고 있다. -생명체라고는 살지 않을 것 같은 황량함. 내가 지금 서 있는 이곳이 지구가 맞을까 하는 생각밖에 들지 않았다. 이렇게 지혈이 많은 지역이다 보니 자연스럽게 온천이 발달했다. 하늘빛을 닮은 파란 온천수가 매력적인 네이처바스. 이 온천은 최대 2500m의 깊이에서 끌어올린 미네랄이 풍부한 푸른 우유색의 온천수를 이용한다. 남부의 블루라군과 더불어 아이슬란드를 대표하는 온천이다. -사람들의 표정이 편안해 보인다.	아이슬란드에서 지열활동이 가장 활발한 흐베리르는 유황 냄새가 나는 뜨거운 증기가 수많은 분기공을 통해 끝없이 배출된다.
나도 여정에서 쌓인 피로를 풀기 위해 온천에 몸을 담갔다. 짧은 시간이었지만 피로가 싹 없어지는 느낌이다. 다음으로 찾은 곳은 아이슬란드 제2의 도시 아큐레이리를 지나 고래투어로 유명한 조그만 어촌마을 달비크. 고래투어를 하고 싶었지만 관광객이 적어체험이 불가능했다. 대신 선장에게 부탁해 가까운 연안에서 가능한 물고기잡이 체험인 피싱투어를 하기로 했다. -고기가 있을 만한 장소에 배를 멈췄다. -얼마 지나지 않아 신호가 왔다. -이렇게 빨리 대구가 두 마리씩이나 한 번에 잡혔다. 언뜻 봐도 아주 큼직한 녀석들이다. -낚싯대를 던지고 몇 번 흔들어주니 내게도 거짓말처럼 고기가 걸렸다. 한참을 끌어올리니 아주 큰 대구 한 마리가 걸려 있다. 어른 상반신만 한 크기였다. -이렇게 잡은 대구는 선상에서 신선도를 유지하기 위해 바로 손질을 한다.	어촌마을 달비크에서는 고래투어를 할 수 있으나 관광객이 적으면 체험이 불가능하다.
선장이 물고기 내장을 치켜들자 갈매기들이 몰려든다. 갈매기들만 때아닌 호사를 누린다. 이렇게 잡은 고기를 들고 항구 인근의 식당을 찾았다. 대구를 포를 뜨듯 껍질을 벗기는데 탱탱한 육질이 보기만 해도 군침이 넘어간다. 포를 뜬 고기를 깍둑 썰기한다. 이렇게 잘라 생선수프를 만든다고 한다. -테이블로 옮기는 동안 고기가 살짝 데친 것 같이 익어 있었다. 회로 먹는 것과는 또 다른 맛이다. 맛있게 먹는 모습에 가게 주인이 수제맥주를 서비스로 줬다. 주인장의 마음이 담긴 맥주색처럼 빨간 노을이 따뜻하게 내려앉는다. 다음 날 인근 해변을 찾았다. 바다 위 물을 먹는 것 같은 모습의 코끼리바위가 있다. 바위의 질감이 실제 코끼리의 피부와 비슷하게 보여 사실감을 더했다. 썰물 때는 바위의 전면이 드러난다고 한다. 나는 이번 여정의 마지막 목적지로 향했다.	인근 해변의 코끼리바위는 실제 코끼리의 피부와 바위의 질감이 비슷하게 보여 사실감을 더했다.
이 도나우 강에서 희생된 이들만 무려 800명. 녹슬고 빛바랜 60켤레의 신발이 그들을 기리고 있다. -당시 유대인들은 신발만을 남기고 도나우 강으로 흘러들었다. 누군가의 아버지였으며 누군가의 아들이었고 누군가의 이웃이었지만 속절없이 죽음을 맞이했던 사람들. 유독 사람들의 눈길을 끄는 신발이 하나 있었다. 아주 자그마한 신발. 총칼을 앞세운 무자비함은 어린아이도 예외가 아니었다. -그 모든 아픔을 지켜본 저 강물은 역사는 반드시 기억해야 한다고 반성이 있어야 더 나은 미래가 있다고 말하는 듯하다. 부다페스트 시내에서 가장 높은 건물은 성 이슈트반 대성당이다. 헝가리에 기독교를 최초로 전파한 성인 이슈트반 왕을 기리기 위해 지어졌다고 한다. 헝가리 건국해인 896년을 상징해 높이 96m로 지었다.	도나우 강에서 희생된 800명을 빛바랜 60켤레의 신발이 기리고 있다.
고대로마시대부터 부상병을 치료하던 세체니 온천의 유구한 역사와 명성은 부다페스트를 물의 도시로 만들었다. 부다페스트 가장 깊은 곳 지하 약 970m에서 끌어올리는 온천수는 여행에 지친 관광객들에게는 더할 나위 없는 활력이 된다. 부다페스트에는 이런 크고 작은 온천이 무려 118개나 있다고 한다. -세체니 온천수는 미네랄 등 각종 성분이 풍부해 피로회복과 관절에도 좋다고 알려져 인근의 많은 나라에서 찾는 명소가 됐다. 따뜻한 온천수는 온천이 생소한 여행객들에게도 특별한 경험을 선사한다. -짜릿하거나 특별한 놀이기구 없이 거대한 유스풀 하나만으로도 남녀노소 누구나 충분히 즐거워 보인다. 나는 봄의 세체니 온천에서 중부 유럽 사람들의 평온한 휴식과 넉넉한 여유를 배웠다. 해 질 녘의 도나우 강. 005시가 되면 다시 리버크루즈에 승선해야 한다.	부다페스트 온천의 지하 약 970m에서 끌어올리는 온천수는 여행에 지친 관광객들에게 더할 나위 없는 활력이 된다.
봄의 도나우 강은 더욱 반짝인다. 강변을 따라 펼쳐지는 경관들은오래전부터 시간이 멈춘 듯 마치 한 폭의 그림 같다. 도나우 강의 정취를 만끽하는 동안 다음 행선지에 이르렀다. 조용하고 단아한 분위기와 현대적이고 세련된 건축물이 조화를 이루는 오스트리아다. 정박하는 배들이 많을 때는 이렇게 이 중, 삼중 측면으로 나란히 배를 댄다니 참으로 낯설고도 재미있는 풍경이다. 세계적인 악성들의 고향. 오스트리아의 수도 빈에 도착했다. 오스트리아 전역에서 쉽게 볼 수 있는 성삼위 탑은 빈의 인구 3분의 1의 목숨을 앗아간 흑사병의 종식을 기념해 삼위일체의 신께 감사 드린 탑이다. 비 내리는 거리마저 하나의 예술이 되는 아름다운 도시 빈. 나는 서둘러 발걸음을 옮겼다. 오스트리아의 역사를 쌓아 올린 숱한 인물들이 잠들어 있다는 저 유명한 중앙묘지를 보고 싶었기 때문이다.	성삼위 탑은 오스트리아 수도 빈의 인구 목숨을 3분의 1이나 앗아간 흑사병의 종식을 기념해 삼위일체의 신에게 감사를 한 탑이다.
오스트리아 곳곳을 떠돌아다니던 베토벤은 여기서 마지막 순간을 보냈다. 이토록 소박한 공간에서 그렇게 웅장한 음악을 낳았다니. 단출하고 외로웠던 베토벤의 생애가 느껴졌다. 어느 날 귀가 멀어진 탓에 집 근처 성당의 종소리가 더 이상 들리지 않는다는 걸 깨달은 베토벤은 크게 절망하며 이곳에서 유서를 쓰고 두문불출했다고 한다. 그가 세상을 떠나기 전 동생에게 남긴 유서다. 쓸쓸하고 고통스러웠던 죽음은 사후 머리카락의 성분 검사를 통해 사인이 납 중독으로 밝혀지기도 했다. 말할 수 없는 절망 속에서도 가장 황홀한 음악을 남긴 불운한 천재. -베토벤은 마지막까지 창작열을 불태웠다. 위대한 화합을 노래한 합창. 베토벤은 이 시대 우리들에게 평화와 위로의 말을 건네고 있었다. 도나우 강의 상류로 거슬러 올라가자 중세의 풍경을 그대로 간직한 바하우 문화경관이 그 모습을 드러냈다.	베토벤의 죽음은 사후 머리카락의 성분 검사를 통해 사인이 납 중독으로 밝혀졌다.
음악이 바뀌자 경쾌한 박자에 맞춘 신발 굽소리가 오랜 시간 잠들어 있던 성을 깨운다. 우리나라의 하회마을, 양동마을처럼 수백 년의 전통을 지켜나가는 바하우 문화경관. 나는 이곳의 마을사람들에게서 한때 찬란했던 오스트리아 문화에 대한 자부심과 자긍심을 봤다. 도나우 강은 상류로 갈수록 그 푸르름이 짙어진다. 다음 행선지는 오스트리아의 도시 중 가장 녹지가 많은 곳, 바로 린츠다. 오스트리아 북서부에 위치한 공업도시 린츠는 예로부터 유럽의 도시들 사이에서 무역의 길목 역할을 했던 곳이다. 이곳 역시 다른 유럽 도시들과 마찬가지로 각양각색의 트램이 도심을 누비고 있다. 페스트링베르크 산에 오를 계획이었던 나는 기존 트램과는 다른 새로운 트램을 타보기로 했다. 내부는 여느 트램과 다름이 없지만 시내에서 점점 멀어지더니 이내 푸르른 녹지가 펼쳐진다.	오스트리아에서 가장 녹지가 많은 곳인 린츠는 예로부터 무역의 길목 역할을 했고 각양각색의 트램이 지나다닌다.
이 열차는 높은 산에 오르는 등반 트램이다. 등반 트램은 험준한 산악지대가 많은 린츠의 지형적 특성과 성을 지을 때 산이나 바위를 훼손하지 않고 지으려는 유럽인들 의 친환경적 소신이 결합된 교린츠의 필수 통수단이다. 등반 트램으로 가볍게 정상에 도착했다. -오스트리아 린츠는 공업이 매우 발달한 동시에 유럽 특유의 문화유적이 잘 보존된 도시다. 과거와 현재 그리고 문명과 자연의 공존이 조화롭고도 멋지다. -특히나 아이들이 많은 이유가 있었다. 푀스트링베르크 산 정상에 아이들을 위한 특별한 공간이 있다고 해서 찾아가봤다. 평범하지 않은 인형들이 마치 가이드처럼 방향과 길을 알려주고 있다. 입구에서부터 반겨주는 두꺼비 왕자. 동화 속 나라로 들어가는 듯한 터널을 지나면 어린이 테마동굴 그로텐반이 그 모습을 드러낸다.	푀스트링베르크 산 정상에는 평범하지 않은 인형들이 가이드처럼 방향과 길을 알려주고 있다.
바로 이 나무 아래에서 노예들은 물건처럼 거래됐다. 그들은 낮에는 화려한 도시를 만들고 밤에는 깜깜한 헛간에 갇혀야 했다. -이곳에 끌려온 6만여 명이 노예로 생을 마감했지만 그들의 삶은 이 도시가 되어 영원히 기억되고 있다. 원하든 원하지 않든 다양한 민족을 이곳으로 데려온 바다. 하지만 네덜란드인들이 이곳의 보급기지를 세운 건 바로 이 산 때문이었다. 도시로 깨끗한 물을 흘려보내는 케이프산맥이 없었다면 케이프타운의 운명은 달라졌을 것이다. 테이블마운틴은 50km에 이르는 케이프산맥의 일부로 꼭대기가 탁자처럼 평평해서 붙여진 이름이다. 극장 무대처럼 도시 속에 우뚝 솟은 테이블마운틴은 케이프타운의 상징으로 연간 400만 명이 방문해주차부터 쉽지가 않다. 테이블마운틴의 높이는 해발 1086m.	꼭대기가 탁자처럼 평평한 테이블마운틴은 케이프타운의 상징으로 연간 400만 명이 방문한다.
하지만 등산에 자신이 없어도 누구나 정상에 올라갈 수 있다. 1929년 처음 만들어진 이 케이블카를 타고 001시간에 800명이 넘는 사람들이 5분 만에 정상을 밟는다. 겨울인데도 붐비는 케이블카. 꽤나 빠른 속도로 케이블카가 움직이고 눈 앞에 다가온 테이블마운틴의 모습에 사람들은 다들 설렌 표정이다. 특히 이 케이블카는 바닥이 360도로 회전하기 때문에 제자리에 가만히 서 있어도 테이블마운틴에서 대서양까지 모든 풍경을 한눈에 볼 수 있다. 거친 사암의 표면이 스칠 듯 가까워지고 해변이 아스라이 멀어지면 어느새 케이블카는 정상에 도착한다. 눈앞에 펼쳐진 정상은 말 그대로 널찍한 식탁. 길이는 동서로 3km로 이른다. 8억 년 전 해조에서 만들어진 사암 덩어리들은 빙하에 눌려 평평해졌고 그 평평한 덩어리가 하늘 가까이 솟아올라 오늘날의 테이블마운틴이 됐다.	1929년 만들어진 이 케이블카는 5분 만에 정상을 밟을 수 있어 등산에 자신이 없어도 누구나 정상에 올라갈 수 있다.
절벽에 설치된 튼튼한 밧줄. 손의 힘으로 밧줄의 속도를 조절해 내려가면서 주변의 풍경을 즐기는 이색 체험이다. 잠금장치에 밧줄을 고정하고 절벽 끝에 서서 가이드가 시키는 대로 만세를 해 본다. -시작도 안했는데 팔이 저려온다. -나도 걷고 싶지만 발을 디딜 곳이 없다. -밧줄을 잡고 내려가야 하는 거리는 112m. 경사는 가파르고 바닥은 미끄러웠다. -더 이상 발을 디딜 곳이 없다는 것을 깨달았을 때는 이미 몸이 공중에 떠있었다. 테이블마운틴의 가파른 절벽을 마주하고 밧줄을 돌려 뒤를 돌아보니 바다를 향해서 그네를 타는 기분이다. 평평한 줄로만 알았던 테이블마운틴의 색다른 모습을 볼 수 있었다. 붉은 꽃이 피어나는 겨울산의 풍경을 뒤로하고 이 신비한 도시를 거닐어보기로 했다. 케이프타운의 도심 한편에는 유난히 알록달록한 집들이 눈에 띄는 동네가 있다.	손의 힘으로 밧줄의 속도를 조절하며 풍경을 즐기는 이색 체험을 통해 테이블마운틴의 색다른 모습을 볼 수 있었다.
원주인, 노예, 정복자들의 후손이 어깨를 맞대고 만델라의 동상이 흐뭇하게 그들을 바라보는 곳. 케이프타운은 그런 곳이다. 케이프타운을 떠나 동쪽으로 400km 떨어진 모셀베이로 향했다. 따뜻한 인도양에 접한 이 항구도시는 500년 전 아프리카 원주민과 유럽인의 첫 만남이 이루어진 곳이다. 오늘은 이곳에서 남아프리카 동물 생태계의 최상위 포식자를 만나보기로 했다. 아침 7시. 서서히 밝아오는 항구를 뒤로 한 채 보트는 바다 한가운데로 향했다. 20분쯤 지나 눈앞에 나타난 작은 섬. 멀리서 볼 때는 바위인 줄 알았는데 마을 아주 가까이에 물개가 2500마리나 살고 있었다. 하지만 이곳에는 물개만 많은 게 아니다. -상어가 왔으니 이제 내가 물에 들어갈 차례. 상어가 아주 격하게 반겨준다. -마지막 한 사람이 철망에 들어오고 드디어 입수.	인도양에 접한 항구도시 모셀베이는 아프리카 원주민과 유럽인의 첫 만남이 이루어진 곳이다.
영화 죠스의 주인공이 눈앞을 지나가더니 이번에는 정면으로 다가온다. -참치 머리를 향해 다가오던 상어는 심통이 난 듯 엄청난 물보라를 일으킨다. 다들 상어가 뛰어오르는 것을 보고 있던 그때 미끼가 철망에 끼었다. -강하고도 난폭한 백상아리와의 만남은 두려움과 경이로움 섞인 오묘한 경험이었다. -모셀베이는 비명 반, 웃음 반으로 기억될 것 같다. 어느덧 여행의 중반. 바다를 떠나 모래바람이 부는 내륙으로 향했다. 주황빛 메마린 땅이 끝없이 펼쳐지고 나즈막한 풀들 위로 일런드 영양들이 가던 길을 멈춘다. 신비로운 긴 뿔을 가진 겜스복도 보이고 하얀 마스크를 쓴 듯한 본테복과도 시선이 마주친다. 지금은 인기척을 찾을 수 없는 곳이지만 수천 년 전에는 여기에도 누군가의 집이 있었다고 한다. 지붕 모양도 꽤나 그럴 듯하다.	바다를 떠나 내륙으로 향하며 하얀 마스크를 쓴 듯한 본테복과 긴 뿔을 가진 겜스복을 봤다.
오후 산책에 나선 치타가 우아한 걸음거리로 앞장서고 나는 그 뒤를 따랐다. 육지에서 가장 빠른 맹수로만 알려져 있지만 고양이과 중에서도 특히나 온순한 치타. 이번 여행은 기분 좋은 반전의 연속이다. 다음 날 아침 동부 해안의 대도시인 더반을 거쳐 총 길이 1000km가 넘는 드라켄즈버그 산맥 남쪽에 도착했다. 이 황량한 곳은 남아프리카 공화국과 레소토의 접경지다. -저 멀리 눈 덮인 산이 레소토. 남아프리카 공화국으로 둘러싸인 섬 같은 나라다. 두 나라를 잇는 사니 패스는 눈, 진흙, 자갈이 섞인 27km의 고갯길로 자동차 광고에 등장할 만큼 악명 높고 아름다운 곳이다. -1시간 전 길을 나설 때만 해도 주변은 온통 초록빛에 경사도 가파르지 않았는데 레소토에 가까워질수록 듬성듬성 흰 자국들이 보이더니 어느새 눈 덮인 산이 거대한 미끄럼틀이 돼 눈앞에 나타났다.	레소토는 남아프리카 공화국으로 싸인 섬 같은 나라이며 두 나라를 잇는 사니 패스는 27km의 고갯길로 악명 높고 아름다운 곳이다.
국경 근처 마을로 가는 길. 하늘과 땅의 경계가 없는 새하얀 풍경에 적막함마저 느껴진다. -목축업을 주로 하고 평소에는 관광객도 많다는데 폭설에 모든 게 멈춘 듯하다. 어렵게 만난 바소토인. -아이가 손을 흔들어준다. 집은입구부터 연기가 자욱하다. 어릴 적 할머니댁에서 맡아본 냄새다. -소의 배설물은 집을 짓는 재료이기도 하다. 아주머니의 남편이 직접 만들었다는 이 집에는 귀퉁이의 부엌까지 온기가 가득하다. 하지만 바소토족은 이렇게 담요를 옷처럼 두르고 있다. -내 모습이 재미있나 보다. -손을 사용하기에는 좀 힘들 것 같다. -바소토족의 상징인 담요와 지팡이에 대해서 듣는 동안 바소토 전통 빵인 보호베가 다 익었다. -따뜻한 김이 모락모락 나는 보호베. 투정 한 번 안 부리고 기다려준 보나에게 먼저 한 덩이를 건네줬다.	국경 근처 마을로 가는 길에 만난 바소토족은 담요를 옷처럼 두르고 있다.
환상적인 세계일주. 북유럽,아일랜드부터 북미 알래스카까지. UHD특집 10부 작 걸어서 세계 한 바퀴 함께 떠나보시죠. 남미 대륙의 끝 파타고니아. 그곳은 인간의 손길이 닿지 않는 자연의 위대함이 지배하는 곳이다. 그리고 거친 들판을 지키며 살아온 이 땅의 사람들. 상상을 초월하는 거대한 빙하가 경이로움을 더하고. 만년설이 여행객들의 혼을 빼놓는 곳. 남미 최고의 절경 토레스 델 파이네까지. 여행자들의 로망 남미 파타고니아로 떠나보자. 남미 대륙 가장 남쪽에 설산으로 둘러싸인 작은 항공마을 우수아이아. 남극에서 가장 가까운 마을이기도 하다. 거리의 이정표를 보니 아득하게 먼 곳으로 떠나왔다는 게 느껴진다. 우수아이아는 땅끝투어, 트래킹, 산악자전거, 낚시 등을 즐길 수 있어 전 세계에서 많은 관광객이 찾는다.	남미 대륙 가장 남쪽에 설산으로 둘러싸이고 남극에서 가장 가까운 항공마을 우수아이아는 땅끝투어, 트래킹, 산악자전거, 낚시 등을 즐길 수 있어 많은 관광객이 찾는다.
순 마리노라는 우유에 초콜릿을 녹여 먹는 초코라테인데 맛이 꽤 괜찮았다. 다음 날 티에라 델 푸에고 국립공원을 찾았다. 공원 안에는 관광열차가 있는데 세계의 끝을 달리는 열차로 인기가 높다. 이른아침부터 줄이 길게 늘어서 있다. 줄 앞쪽으로 갔더니 태극기가 반갑게 걸려 있다. 태극기와의 만남을 뒤로하고 플랫폼으로 나갔다. 작고 귀여운 열차가 관광객들을 맞이한다. 이 관광열차는 1904년 우수아이아 교도소의 난방을 위한 목재 운반용으로 사용됐던 것으로 남미 대륙 최남단에 만들어진 기차다. 기차역을 출발하자마자 그림 같은 풍경들이 펼쳐진다. 인간의 손길이 닿지 않은 청정자연 그대로의 모습들. 자연의 보고라는 말이 실감 난다. 40분 쯤 지나서 중간 역에 도착했다. 여기는 최남단에 위치한 마카레나 역이다.	티에라 델 푸에고 국립공원 안에 있는 관광열차는 세계의 끝을 달리는 열차로 인기가 높다.
이 열차는 세계 최남단 철도라는 이미지에 증기기관차의 정취를 결합시켜 관광상품으로 성공할 수 있었다. 기차가 다시 천천히 움직인다. 눈 덮인 산봉우리와 푸른 초원 그리고 울창한 숲. 인간이 태어나기 전의 모습이 이런 게 아니었을까. 공원 내 작은 선착장. 관광객들이 우체통 앞에서 사진촬영에 한창이다. 여기가 세상 끝 우체국. 안으로 들어가 봤더니 관광객들로 붐비고 있다. 여행객들은 자신의 여권에 땅끝마을 방문기념 도장을 찍는다. 벽면에 가득 붙여진 엽서들. 세상 끝에서 쓰는 편지에는 어떤 사연을 담고 있을까. 엽서를 쓰고 나면 세상 끝 우체국 소인을 찍게 된다. 세상 끝에서 보낸 편지를 받아본 사람들 또한 잊지 못할 추억이 될 것이다. 나도 이곳에서 엽서를 보내기로 했다. 오랜만에 손글씨로 사연을 담았다.	이 기차는 세계 최남단 철도라는 이미지에 증기기관차의 정취를 결합시켰다.
비글해협의 짙푸른 바다에 하얀 물거품을 뿜으며 항구를 빠져나간다. 바다에서 바라본 우수아이아는 산과 바다가 어우러져 더 인상적이다. 만년설을 배경으로 무지개가 떴다. 남극이 가까워서일까 공기는 차갑다 못해 시리다. 섬 위에 저건 뭘까. 펭귄인가 했더니 아니란다. 펭귄을 꼭 닮은 이들은 바로 황제 가마우지. 갈매기와 펭귄의 중간 형태로 찰스 다윈의 진화론의 중요한 근거 중 하나라고 한다. 살아 있는 자연사 박물관이다. 이번에는 물속에서 뭔가 꿈틀댄다. 바다사자다. 이들은 구경꾼들의 시선은 아랑곳 안고 편안한 자세로 휴식을 취하고 있다. 가끔은 암컷을 사이에 두고 서로 맹렬히 싸우는 경우도 있다고 한다. 설산을 배경으로 포즈를 취하고 있는 바다사자들. 세상 어디에도 없는 풍경이다. 비글해협은 찰스 다윈이 이곳을 지날 때 탔던 탐사선 이름에서 비롯됐다고 한다.	펭귄을 꼭 닮은 황제 가마우지는 갈매기와 펭귄의 중간 형태로 찰스 다윈의 진화론의 중요한 근거 중 하나이다.
기다리다 지친 사람들은 발길을 돌린다. 그때. 구름 사이로 햇살이 얼굴을 내민다. 너나 할 것 없이 들뜬 표정이다. 길게 뻗은 산책로를 뛰어 내려갔다. -이제 보인다. 그 순간 눈앞에 펼쳐진 거대한 빙하. 모레노 빙하는 극지방을 제외하고는 세상에서 가장 큰 규모를 자랑한다. 눈앞에 펼쳐진 압도적 크기의 빙하. 정말 입이 딱 벌어지도록 만드는 풍경이다. 두렵고도 신비한 자연의 모습이다. 거대항 빙벽 앞에 떠 있는 유빙들. 투명한 빛깔에 마음을 빼앗긴다. 이번에는 빙하를 더 가까이서 보기 위해 배를 타기로 했다. 회푸른색의 빙하호수를 거슬러 올랐다. 빙하 사진을 보니 조바심이 더 커진다. 하지만 호수 위에 안개가 자욱하다. 다시 초조해진다. 그리고 잠시 후. 또 한 번 파란 하늘 아래로 빙하의 모습이 드러난다. 눈앞에 펼쳐진 빙하는 거대한 장벽 같았다.	눈앞에 펼쳐진 거대한 빙하는 입이 딱 벌어지도록 만드는 풍경이다.
기묘한 형상의 푸르스름한 빙하. 넋을 잃게 만드는 초현실적인 아름다움이다. 바로 그 때. 빙하가 천둥소리를 내며 눈앞에서 무너져 내린다. 빙하 대폭발이다. 아주 특별한 순간의 경이로움을 만끽한다. 옥빛을 품은 빙하호와 그 주위를 둘러싼 설산. 상상 속에서나 그려봤던 경이로운 풍경이다. 국경을 넘어 칠레로 향한다. 끝없이 펼쳐진 거친 들판. 여기는 파타고니아다. 푸에르토 나탈레스. 유럽풍의 건물이 아름다운 이곳은 한때는 항구도시로 번성했던 곳이다. 지금은 토레스 델파이네를 끼고 있는 관광도시로 여행자들에게는 파이네로 가기 위한 전초기지로 더 많이 알려져 있다. 건물 앞에 동물상이 하나 서 있다. 이 지역 동굴에서 미라 형태로 발견된 멸종동물 밀로돈이다. 초겨울의 추운 날씨. 공원 입구에서 두 남자가 한창 연주 중이다.	푸에르토 나탈레스는 한때는 항구도시로 번성했던 곳이며 여행자들에게는 파이네로 가기 위한 전초기지로 알려져 있다.
병원 치료를 받을 수 없지만 음악에 대한 열정으로 이곳에서 매일 연주를 한다고 한다. 동네 전체가 한눈에 내려다 보이는 작은 도시. 시내에서 조금만 벗어나면 시간이 멈춘 듯한 풍광이 보인다. 호수 옆 경계석에 점프라는 글자와 사진기가 그려져 있다. 지나가던 연인이 나를 보더니 촬영을 부탁한다. 흐린 날씨 때문에 배경이 선명치 않다. 다음에는 더 멋진 사진을 기대하며 오늘은 아쉬운 발걸음을 뒤로한다. 바로 옆 호숫가에 이상한 모습의 조형물이 서 있다. 하늘을 나는 듯한 모습들. 주변 빙하에서 만들어진 찬 공기가 평원으로 내려오기 때문이란다. 겨울로 접어들면서 궂은 날씨가 이어진다. 관광객들의 발길이 뜸해져 한산한 모습이다. 역사박물관을 찾았다. 박물관 입구에서 나를 맞는 것은 이곳 원주민들의 모습이다.	역사박물관 입구에서 이곳 원주민들이 나를 맞이했다.
이 지역에는 셀크남족, 오나족 등의 원주민이 살고 있었지만 지금은 거의 볼 수가 없다. 이 배는 초기 개척시대 독일인 에르만이 가져온 것으로 목재 운반용으로 사용됐다. 가우초는 파타고니아 팜파스, 즉 대초원 지대에서 살며 목동이나 마부생활을 하던 이들을 일컫는다. 이 지역에서는 이 가우초들을 북아메리카의 카우보이처럼 민속영웅으로 여기기도 한다. 박물관을 나서 조금 걷다 보니 기념품 판매점이 눈에 띈다. 펭귄과 빙하 등 파타고니아를 상징하는 상품을 직접 만들어 판매하고 있는 이곳은 관광객들의 필수 방문코스로 인기가 높다. 한 가게 안으로 들어갔더니 주인이차부터 따라준다. 이 지역 사람들이 물처럼 마신다는 마테차다. 봄빌라라는 금속 빨대를 이용해 마시는데 녹차보다 떫은 맛이 덜해 깔끔하게 느껴진다.	기념품 판매점은 파타고니아를 상징하는 상품을 직접 만들어 판매하기 때문에 관광객들의 필수 방문 코스로 인기가 높다.
가우초의 휘파람에 개들이 일사불란하다. 거친 들판. 혹독한 자연환경 속에서 강인하게 살아 있는 이들에게서 야생의 모습이 느껴진다. 그레이빙하 호수로 가는 길. 입구에 작은 다리가 여행객들을 맞는다. 쾌활한 성격의 가이드는 고단한 여행길의 즐거운 동반자 역할을 해 준다. 다리 위를 걷다 보니 물빛이 온통 옥빛이다. 멀리 그레이빙하에서 시작된 빙하수다. 출렁다리를 건너니 널찍한 하구가 나타났다. 그런데 갑자기 사람들을 발걸음이 분주하다. 빙하호수다. 빙하호수 끝자락. 구름에 휩싸인 눈 덮인 산봉우리가 신비스러움을 더한다. 빙하호수를 제대로 보기 위해 전망대로 발걸음을 재촉했다. 트레커들을 만났다. 이곳에서 어떤 속살을 봤을까. 트레킹의 성지 토레스 델 파이네 공원에는 지구촌 여행자들이 몰려온다.	그레이빙하 호수로 가는 입구에는 작은 다리가 여행객들을 맞아주며 가이드는 고단한 여행길의 즐거운 동반자 역할을 해 준다.
드디어 그레이 빙하 전망대다. 전망대에 올라 빙하호수를 내려다 본다. 옥빛 호수와 하늘을 찌를 듯한 산봉우리 그리고 만년설. 태초의 모습이 이런 게 아니었을까. 구름을 걷어낸 햇살이 유빙에 부딪혀 눈부시게 빛난다. 선명한 에메랄드빛이다. 날이 완전히 개면서 영화 같은 장면이 나타났다. 거울처럼 맑은 호수 위로 우뚝 솟은 봉우리가 선명하게 그 위용을 드러낸다. 바라보기만 해도 속까지 시원해지는 풍경이다. 높은 바위 위에 콘도르가 앉아 있다. 전설 속의 새로 불리는 콘도르. 너른 날개를 펼치며 위용을 뽐낸다. 이번에는 토레스 델 파이네의 빅5의 하나인 과나코. 사슴과 비슷한 이들은 야생으로 살아간다. 설산을 배경으로 풀을 뜯는 과나코. 신비로운 낙원에 온 듯한 착각을 불러일으킨다. 다음 날 파타고니아의 변화무쌍한 대초원을 지나 도착한 곳은 칠레의 마지막 희망, 토레스 델 파이네.	설산을 배경으로 풀을 뜯는 과나코는 신비로운 낙원에 온 듯한 착각을 불러일으킨다.
입구에서부터 위용을 자랑한다. 세계 10대 낙원에 꼽힐 만큼 아름다움을 자랑하는 토레스 델 파이네. 그 비경에 가슴이 벅차오른다. 본격적인 산행이 시작됐다. 작은 나무가 우거진 숲길. 조그맣게 새어드는 햇살을 느끼며 산길을 오른다. 진한 붉은색을 띠고 있는 이 꽃은 자꾸 발걸음을 멈추게 한다. 얼마 쯤 올라갔을까. 드넓은 초원과 푸른 호수가 그림같이 펼쳐지고. 거친 계곡에는 만년설이 녹아흐른다. 한마디로 장관이다. 약간의 고갯길이 있지만 대부분의 길은 평지나 다름없는 둘레길이다. 순수한 대자연과 야생의 숨결을 느끼며 트레킹의 즐거움을 만끽한다. 보기만 해도 청량감이 느껴지는 계곡물. 만년설이 녹아 흐르는 물이다. 몸 깊숙이 시원함이 전해온다. 산 아래에서 말소리가 들려온다. 이 지역 목동인 바키아노들이다.	아름다움을 자랑하는 토레스 델 파이네의 비경에 가슴이 벅차오른다.
산장에서 필요한 물건을 실어 나른다고 한다. 하루에 사계절을 모두 만난다는 파타고니아. 산 정상은 아래와 다르게 완연한 겨울풍경이다. 003시간 만에 도착한 산장. 하지만 겨울철에는 운영을 하지 않는다. 정상까지는 약 45분. 여기서부터는 가파른 정상길을 올라가야만 한다. 다리가 풀릴 때쯤 하산하던 등산객들이 격려의 박수를 보낸다. 바위투성이인 험한 길. 오를수록 하늘이 노랗다. 그렇게 001시간여. 토레스 델 파이네다. 호수 위에 수직으로 치솟은 3000m 높이의 돌기둥. 빙하호는 만년설이 녹은 물을 조용히 받아내고 있었다. 그 장대함에 전율이 일고 넋을 잃는다. 남미 최고의 비경을 자랑하는 토레스 델 파이네. 지구상 그 어떤 곳보다 신비로움을 간직한 땅. 자연만이 할 수 있는 위대함의 결정체다. 시간이 멈춘 곳.	신비로움을 간직한 땅 토레스 델 파이네는 위대함의 결정체다.
이란의 공식 명칭은 이란이슬람공화국이다. 대다수의 아랍 국가와는 다르게 시아파 이슬람이 국교인 이란. 내가 제일 먼저 향한 곳은 이란의 서민적 생활을 들여다볼 수 있는 시장이다. 세계 어느 도시를 가도 시장 안의 풍경은 비슷하다. 사람들로 북적이는 시장은 활기차고 지역의 특색을 보여주는 물건들은 잘 진열돼있다. 뭐니뭐니 해도 시장에서 제일 첫 번째로 구경해야 하는 건 바로 전통 먹을거리. 달달한 디저트에 자꾸만 눈이 간다. -이번에는 각종 향신료를 파는 가게. 마침 가게 주인이 흙처럼 생긴 가루를 포대에 붓는다. 이건 어디에 사용하는 가루일까? -대부분의 이슬람 국가들이 그러하듯 여자들은 히잡 또는 차도르를 둘러야 한다. 그런데 이란에서는 여자 여행객들도 머리에 스카프를 써야 한다. 외국인이라도 예외가 없다.	대다수의 아랍 국가와 다르게 시아파 이슬람이 국교인 이란의 공식 명칭은 이란이슬람공화국이다.
상쾌한 공기와 시원한 물이 흐르는 핀가든. 왜 왕들에게 그토록 사랑을 받았는지 알 수 있을 것 같다. 감상에 젖다 정신을 차리고 보니 여러 명의 여자들이 나를 둘러싸고 있다. -핀가든 내부에 특별한 장소가 있다는 얘기를 듣고 가봤다. 하마비아라 하맘이라는 불리는 이곳은 이란의 전통 목욕탕이다. 사막도시인 카샨은 지하에 인공 수로를 만들어 도시로 물을 끌어올렸다. 덕분에 이런 목욕탕도 지을 수 있었던 것이다. 사실 이 목욕탕은 역사적으로 중요한 인물이었던 아미르 카비르의 기념관으로 사용되고 있다. 아미르는 카자르 왕조 시대 부정부패와 맞서 싸우던 정치가로 그의 개혁을 두려워한 적에게 이 목욕탕에서 죽임을 당했다. -그의 죽음 이후로 페르시아의 역사는 날개 없이 추락했고 지금까지도 많은 이란인들에게 회자되고 있다.	하마비아라 하맘이라 불리는 이란의 전통 목욕탕은 아미르 카비르의 기념관으로 사용되고 있다.
집안에 이런 장소를 만들어 늘 감사하며 살았던 것이다. 과거에 이곳에 살았던 가족의 모습이 이러했을까. 나도 바빴던 마음을 잠시 내려놓고 평상에 누웠다. 한국이었다면 그냥 지나쳤을 구름이 오늘 따라 참 아름답다. 다음 날. 나는 숙소에서 예약한 사막투어에 참여하기로 했다. 사막투어는 카샨여행의 필수코스. 어젯밤 친해진 숙소 매니저도 동행하기로 했다. 우리를 안전하게 사막으로 이끌 이 남자는 자칭 타칭 사막투어의 꽃미남 가이드란다. 가던 길을 멈추고 갑자기 차를 세운 가이드. 음악을 틀어주려는 모양이다. 그런데. 스피커에서 흘러나오는 멜로디가 낯익다. 한국가수의 노래. 맞춤형 고객서비스는 이런 걸 두고 하는 말인가 보다. 카샨 중심가에서 한 시간 정도 달려 우리는 카비르 사막 인근에 도착했다. 그때 달리는 창 밖으로 무언가 보인다.	어젯밤 친해진 숙소 매니저와 카샨여행의 필수 코스인 사막투어에 참여하기로 했다.
가까이 다가가보니 낙타 무리였다. 꽃미남 가이드는 낙타를 위한 간식을 늘 차에 가지고 다닌다. 이 시원한 멜론껍질이 낙타가 가장 좋아 하는 간식. 그리곤 아주 능숙한 솜씨로 낙타에게 간식을 주는 가이드. -낙타를 이렇게 가까이서 보는 게 처음이라 그런지 사실 좀 무서운 기분이 들었다. 하지만 낙타는 아주 평온해 보인다. -경계심 없이 자연스럽게 가이드에게 다가오는 낙타의 모습이 정말 신기하다. -가이드 부야에게 간식을 받아먹는 낙타를 보니 꼭 오랫동안 함께 지낸 가족 같은 느낌이다. -잘 먹어준 낙타들을 다독이며 간식타임이 끝났다. 이런 부야의 모습이 신기했는지 사진을 찍기 위해 몰려든 관광객들. 낙타도 부야도 사진모델을 한두 번 해 본 솜씨가 아니다. 낙타와의 만남을 뒤로하고 서둘러 모래언덕으로 향했다.	부야에게 간식을 받아먹는 낙타는 오랫동안 함께 지낸 가족 같았고 잘 먹어준 낙타들을 다독이며 간식타임이 끝났다.
사막투어의 하이라이트를 보기 위해서다. 바로 모래언덕 위에서 일몰을 감상하는 것. -신발과 양말을 시원하게 벗어던지고 모래의 촉감을 느껴본다. 모래언덕이 그리 높아 보이지는 않아 금방 올라갈 수 있을 것 같다. 부야가 찍어준 발자국을 따라 모래언덕을 올라가기 시작. 마치 바닥에서 걷지 못하게 끌어당기는 듯 부드러워진 모래 때문에 발걸음이 점점 무거워진다. -결국 잠깐 쉬기로 했다. 해가 지기 전에 올라가야 하는데 큰일이다. 그래도 여기까지 왔는데 사막투어의 하이라이트인 일몰은 보고 가야 할 것 같았다. 드디어 모래언덕 정상에 도착. 이제 편히 앉아서 일몰을 감상하나 했더니 해는 야속하게도 이미 지평선을 넘어가고 있었다. -비록 멋진 풍경은 놓쳤지만 부야의 말처럼 좋은 친구들을 얻었으니 오늘 투어는 성공적이다.	사막투어의 하이라이트는 모래언덕 위에서 일몰을 감상하는 것이다.
사막에 밤이 찾아왔다. 사막투어의 마지막 여정은 캠핑. 과거 이곳을 지나다니던 상인들처럼 불을 피우고 저녁을 만들어 먹는다. -오늘의 메뉴는 즉석 햄버거. -한국식으로 표현하면 직화구이 수제버거쯤 되겠다. 잘 구워진 고기 위에 양상추, 토마토, 피클 등을 기호에 맞게 토핑하고 두툼해진 햄버거를 한 입 크게 베어 물면 끝. -운치 있는 음악이 흐르는 낭만적인 밤이 아닐 수 없다. 카샨으로 돌아온 나는 이번에는 택시투어를 하기로 했다. 석유 생산국인 이란은 택시비가 정말 저렴하다. 반나절을 넘게 이용해도 30달러가 넘지 않는다. -택시와 함께 내가 향하는 곳은 페르시아 문명이 남아 있는 이란의 대표적인 전통마을 아비야네. 해발 약 2200여 미터. 산비탈 경사면을 따라 계단식으로 이어진 집들이 빼곡히 들어선 시골마을 아비야네.	석유 생산국인 이란은 택시비가 저렴해 반나절 넘게 이용해도 30달러가 넘지 않는다.
7세기 경 이슬람이 들어오기 전까지 조로아스터교를 믿었던 페스리아 사람들. 이슬람으로의 개 종 압박을 피해 요새 같은 지형인 이곳으로 숨어들면서 아비야네란 마을이 형성됐다. 워낙 오래전 일이라 형성시기에 대해서는 의견이 분분하다. 3000년 이상으로 보는 의견도 있고 2000년이 안될 거라는 의견도 있다. -마을의 역사에 비하면 아주 어린 나이다. 길을 걷다 한 아이를 만났다. -나를 반갑게 맞이해 준 이 아이는 가게에서 일하고 있었다. -조금은 당돌해 보이는 아이가 내가 주문한 커피를 들고 밖으로 나간다. -세심하게 먼지까지 털어주는 아이의 배려가 참 고맙다. 커피 한 잔과 함께 자리에 앉자마자 아이는 기다렸다는 듯이 아비야네에 대한 이야기를 시작한다. -세월의 흔적이 묻어 있는 이 붉은 집들이 아직까지 잘 보존되고 있는 이유를 알 것 같았다.	이슬람으로의 개종 압박을 피해 숨어들면서 형성된 아비야네는 형성 시기에 대해 3000년 이상으로 보는 의견과 2000년이 안 될 거라는 의견이 있다.
-꿈이 사진가라는 얘기에 들고 있던 카메라를 건넸다. 그런데 이리저리 카메라를 살펴보던 아이의 반응이 정말 재밌다. -아이의 꿈이 꼭 이루어지기를 바란다. 다시 마을을 둘러보다 관광객들 사이로 아비야네 특유의 전통 옷을 입은 할머니를 발견했다. 검정 주름치마와 화려한 꽃무늬의 히잡은 바로 조로아스터교의 전통복장. 관광객들의 시선이 향한 곳은 예쁜 꽃무늬 히잡을 두르고 물건을 파는 할머니. 옛 시골장터에서 봤음직한 아기자기한 물건들이 쭉 펼쳐져 있다. 기도할 때 쓰는 물건도 보인다. 그런데 이건 꼭 때수건처럼 생겼다. -현재 마을에 남아 있는 사람들은 약 300명 정도라고 한다. -지금은 모두 이슬람교를 믿지만 복장은 예전 조로아스터교 전통의상 그대로인 모습이 신기하다. -오랜 세월이 흘러도 종교와 전통을 조화롭게 지키며 살아가는 사람들.	마을을 둘러보다 검정 주름치마와 화려한 꽃무늬의 히잡을 입은 할머니를 발견했다.
사탕을 준 남자가 보여줄 게 있다며 어딘가로 향한다. 바닥에 있는 이 돌들은 뭘까. -바닥의 돌과 천장의 창문 구조 때문에 돌 위에서 소리를 내면 먼 곳까지도 그 소리가 울려 퍼진다고 한다. 그래서 마이크가 없는 데도 밖에 있는 사람들 모두 기도소리를 들을 수 있었다. 이 천재적인 건축설계를 보기 위해 많은 관광객들이 모스크를 찾는다. -이 모스크에서 한국말을 듣게 될 줄이야. 이란을 여행하고 있는 관광객들이 한자리에 모였다. -독일 관광객의 말처럼 나도 이란을 오기 전 약간의 두려움과 걱정이 있었다. 하지만 우려와는 달리 사람들은 항상 따뜻한 미소로 나를 반겨줬고 이란이 오랜 세월 지켜온 아름다운 유적들을 보는 즐거움은 이루 말할 수 없었다. 이란의 수도는 테헤란이지만 문화의 수도는 이스파한이란 얘기가 있다.	바닥의 돌과 천장의 창문 구조을 보기 위해 많은 관광객들이 모스크를 찾는다.
이스파한이 페르시아의 수도였던 아바스 1세 시절 예술은 높은 수준으로 성장했다. 특히 음악은 늘 사람들의 삶과 함께였다. -이것도 악기의 일종이란다. -이번에는 좀 더 실생활과 밀착된 악기를 보여주겠다는 관장님. -관장님의 특별섭외로 음악가들이 모였다. 박물관 지하에 작은 공연을 위한 공간이 준비돼 있다. 음악박물관을 방문한 손님들이 많을 때만 연주를 하지만 오늘은 특별히 나를 위해 연주를 해 주신단다. 전시돼 있던 악기가 이렇게 아름다운 선율을 낼 줄은 상상도 하지 못했다. 이번에는 좀 더 경쾌한 곡이다. -시를 인용한 노랫말이 아름답다. 그 어디에서도 경험할 수 없는 나만을 위한 콘서트였다. 이스파한 전통식당이라고 적힌 간판 옆으로 사람들이 많이 모여 있다. -번호표까지 들고 기다려야 하는 이곳은 주방이 있는 1층과 홀이 있는 2층으로 나누어진 작은 규모의 식당이다.	아바스 1세 시절 예술은 높은 수준으로 성장했고 특히 음악은 항상 사람들의 삶과 함께였다.
1층 한편에 자리한 주방에서는 이 식당의 유일한 메뉴가 조리되고 있다. 베르헨이란 불리는 이 음식은 양고기와 빵이 주재료인데 이스파한에서만 먹을 수 있는 전통 먹을거리로 유명하다. -어린 양고기를 기름에 볶아서 양의 내장과 함께 잘게 다진 후 한 번 더 끓인다. 카자르 왕조시대부터 먹었다는 유서 깊은 음식이다. -베르유는 외국 관광객들보다는 이란 현지인들에게 특히 인기가 많은 음식이다. 햄버거 패티처럼 구워진 빵 사이에 들어있는 양고기. 먹는 방법은 간단하다. 빵 위에 적당량의 고기를 얹어 쌈처럼 싸먹으면 된다. 많이 느끼할 줄 알았는데 생각보다 담백하고 맛있었다. -음식 하나에도 이란 사람들의 자부심이 느껴진다. 같은 음식을 먹었다는 이유만으로도 우리는 친구가 된다. 이스파한 사람들의 낭만을 담고 있는 시우세다리.	이스파한에서만 먹을 수 있는 전통 먹을거리로 유명한 베르헨이라는 음식은 카자르 왕조시대부터 먹었다는 유서 깊은 음식이다.
환상적인 세계 일주. 북유럽아이슬란드부터 북미 알래스카까지. UHD 특집 10부 작 걸어서 세계 한 바퀴 함께 떠나보시죠. 크고 작은 수천 개의 섬이 이곳에 떠 있다. 세계에서 제일 큰 바다 태평양. 그 속에 누구에게도 보여주지 않았던 신비. 그리고 이곳에는 잊혀져가는 문명과 아픔의 역사가 여전히 존재한다. 나는 태평양의 푸른 낙원 북마리아나제도를 찾아 떠난다. 천혜의 자연환경을 벗 삼아 전설을 지켜온 사람들과 대양의 섬이 숨겨온 문명의 위협을 만난다. 여행의 설렘이 눈앞에 나타났다. 바다와 땅의 경계가 에메랄드빛 산호로 펼쳐져 있는 곳. 태평양 서쪽 북마리아나제도의 중심에 위치한 사이판은 따뜻한 기후와 환상적인 해변으로 1년 내내 많은 여행객들을 끌어들인다. 천국의 섬이라 불리는 사이판. 나는 가장 먼저 신이 축구를 하는 곳이라는 뜻을 가진 파포차우 산 정상에 오르기로 했다.	바다와 땅의 경계가 산호로 펼쳐진 천국의 섬으로 불리는 사이판은 1년 내내 많은 여행객을 끌어들인다.
이곳에서 좁고 긴 모양의 사이판을 360도 전경으로 볼 수 있다. 최고의 포토존으로 여행객들에게 인기가 많다. 해발 474m 가장 높은 이곳에 평화를 상징하는 예수상이 서 있다. 주인이 4번이나 바뀐 사이판에 더 이상 전쟁이 일어나지 않기를 바라는 염원이 담겨 있다. 남국의 정치를 물씬 느끼고 나는 다음 여정지로 발걸음을 옮겼다. 남쪽 끝에서 북쪽 끝까지 섬을 가로지르는 데 차로 30분이면 충분하다. 사이판 북쪽 끝에서 동해안을 따라 복잡한 해안선이 이어져 있다. 육지 쪽으로 움푹 들어간 곳에 특별한 명소가 있다고 해서 찾아갔다. -하이파이브. 안녕하세요. -안녕하세요. 안녕하세요! 계단을 100여 개 정도 내려갔을까. 해안 절벽 아래 자리한 수중동굴이 나타났다. 사이판은 물론 북마리아나제도 최고의 다이빙 포인트로 손꼽히는 곳 그로토.	해발 474m 가장 높은 곳에 사이판에 더 이상 전쟁이 일어나지 않기를 바라는 염원을 담아 평화를 상징하는 예수상이 서 있다.
-굿! 마치 하늘에 떠 있는 듯 공중부양을 연출할 수 있는 사진촬영이다. -좋아요? 사람들은 각자 개성에 따라 재미있는 모습을 만들어본다. 함께여서 더 즐겁다. -오케이, 너무 좋아. 다시 한 번. 나는 이 모습을 오랫동안 간직하고 싶어 드론을 띄웠다. 하늘에서 바라보니 설레는 내 마음처럼 에버그린의 하트가 선명하다. 사방으로 탁 트인 바다와 지평선이 펼쳐진 북마리아나제도에서 하루 중 해질 녘만큼 아름다운 때도 없다. 나는 선셋포인트로 유명한 곳을 찾았다. 이곳에서는 붉게 물드는 바다를 마주한 채 바비큐를 즐길 수 있다. 해산물과 고기가 한 불판 위에 모였다. 현지에서 갓 잡은 신선한 해산물과 고기가 그야말로 산해진미다. 그 맛은 어떨까. 비치바비큐는 국경을 초월하고 모든 사람들의 입맛을 사로잡는다.	해질 녘 북마리아나제도에서의 비치바비큐는 붉게 물드는 바다는 마주하며 모든 사람들의 입맛을 사로잡는다.
비행기가 이륙한 지 10분 만에 다음 목적지가 눈앞에 나타났다. 사이판에서 남쪽으로 5km 떨어진 티니안 섬이다. 2000여 명의 인구가 살고 있는 티니안을 유명하게 만든 것이 있다. 바로 참치와 청새치 등 태평양의 대형 물고기들인데 이 섬 앞바다에서 잘 잡힌다. 크기가 정말 상당하다. 섬은 고요하며 인적 또한 드물다. 특별한 특별하지 않은 티니안. 섬의 한가운데를 직선으로 관통하는 브로드웨이를 따라 북쪽 해안으로 향했다. 바로 이곳에 티니안의 명물 천연분수 블로우 홀이 있다. 바다에서 파도가 밀어칠 때마다 구멍이 뚫린 산호초 바위 사이로 물줄기가 뿜어져 나온다. 근처에 서 있기만 해도 부서진 물방울이 날아온다. 파도가 거셀 때는 무려 10m 이상 솟아오른다. 원시의 모습 그대로 자연 그대로 머물고 있는 섬.	사이판에서 남쪽으로 5km 떨어진 티니안 섬은 2000여 명의 인구가 살고 있으며 앞바다에서 태평양의 대형 물고기들이 잘 잡혀서 유명해졌다.
아직 관광지로 개발되지 않은 티니안은 가공하지 않은 자연의 멋을 자랑하고 있다. 티니안의 베이스캠프는 바로 부두다. 잔잔한 바다, 평화로운 시간들. 조용히 흘러가는 구름과 뜨거운 해양 아래 시간이 멈춘 것만 같은 이곳에서 유일하게 삶의 활기를 발견할 수 있는 곳이다. 바다낚시는 티니안 최고의 즐길 거리이자 원주민들의 생계를 책임지는 중요한 수단이다. 바다로 나갈 준비를 하는 부자를 만났다. 끝없이 펼쳐진 청정의 바다. 오늘은 이들과 함께 강태공이 돼보기로 했다. 티니안은 어족이 풍부해 매년 대규모의 세계 낚시대회도 열린다. 낚시를 목적으로 섬을 찾아오는 관광객이 많다고 한다. 아들이 아버지의 잠수복을 꼼꼼히 점검해준다. 이곳 원주민들만 사용할 수 있는 허가가 필요한 장비다. 이런 낚시법은 옛 차모로족이 주로 쓰던 방식이다.	아직 관광지로 개발되지 않아 가공하지 않은 자연의 멋을 자랑하고 있는 티니안의 베이스캠프는 부두이며 유일하게 삶의 활기를 발견할 수 있는 곳이다.
아버지에게 물고기 잡는 방법을 배우는 아들. 아직 어리지만 티니안의 아들이라면 꼭 할 줄 알아야 한단다. 알렉스 씨도 어려서 아버지에게 배운 기술이라고 한다. 비록 작살총으로 물고기를 잡을 수는 없지만 이들의 낚시법이 궁금해 나도 함께 바다로 뛰어들었다. 투명한 바다 물속. 바닥까지 시야가 닿았다. 산호초에 숨은 귀여운 열대어가 자유롭게 유영을 하고 있다. 열대바다의 풍요로움이 가득한 이곳. 숨을 크게 한 번 고른 알렉스 씨가 다시 깊은 물속으로 들어갔다. 그리고 바닥에 바짝 엎드린다. 무려 1분 가까이 숨을 참고 물고기 움직임을 살피다 작살총 한 발. 유니콘피시. 우리에게는 쥐돔의 일종인 물고기를 잡았다. 비늘에 날카로운 가시가 있어 손으로 다룰 때 항상 조심해야 한다. 어느새 잡은 물고기들이 허리춤에 주렁주렁 달렸다.	유니콘피시는 비늘에 날카로운 가시가 있어 조심해야 한다.
보통 한 번에 001시간 정도 다이빙으로 20여마리의 물고기를 잡는다. 작은 푸른빛 물고기떼가 알렉스 씨 주변을 맴돈다. 수면에서 다시 한 번 숨을 고른 그가 바다로 들어간다. 고요히 바다에 순응한 채 가만히 지켜보고 있노라면 물고기들이 바로 앞까지 다가온다. 그 찰나를 놓치지 않고 바로 작살총을 당긴다. 오늘은 덩치가 큰 대어들이 좀처럼 눈에 띄지 않는다. 안타깝지만 허리에 단 물고기로 만족하고 부자는 배에 올랐다. 열대어 특유의 고운 색을 입은 유니콘피시가 꼬챙이에 줄줄이 끼워져 있다. 아버지의 뒤를 이어 아들도 물 밖으로 나오지만 성적은 시원치 않아 보인다. 하루 세 차례의 물질이 가능하다고 하는데 파도가 점점 거세지지만 또 다른 낚시포인트로 이동하는 부자. 어린 시절 작살총 낚시를 배웠지만 그동안 공무원 생활을 하다가 은퇴 후에야 아들과 함께 바다로 돌아왔다고 한다.	물고기들이 바로 앞까지 다가오면 찰나를 놓치지 않고 작살 총을 당긴다.
아들의 꿈이 궁금했다. 티니안 원주민 대부분이 그렇듯 아들 데이비드 역시 어른이 되면 이 섬에서 벗어나길 희망하고 있다. 하지만 언젠가는 다시 이 바다로 돌아올 것을 약속한다. 이들에게 티니안은 생명의 섬이자 엄마의 품과 같은 따뜻한 바다가 기다리는 곳이다. 태평양에 떠 있는 작은 섬. 시간도 멈춰버린 듯 고요한 원주민들의 고향이다. 대지는 겸손하고 바다는 부드러우며 하늘은 평화를 닮았다. 이곳이 바로 티니안이다. 나는 고기잡이를 마친 부자의 초청으로 이들의 집을 방문하기로 했다. 여행이 전는 설렘보다 더 큰 기대감이 느껴진다. 티니안은 사이판보다 작은 섬이지만 대중교통 수단이 없기에 이동할 때 차량이 꼭 필요하다. 섬의 유일한 마을 산호세에 알렉스 씨의 집이 자리하고 있다. 2남 3녀를 둔 다복한 가정이다.	티니안 원주민 대부분이 그렇듯 데이비드도 어른이 되면 섬에서 벗어나길 희망하지만 언젠가는 다시 바다로 돌아올 것을 약속한다.
절대 잊을 수 없는 맛이었다. 첫째 딸 소바나가 멀리서 온 나를 위해 특별한 노래를 불러준단다. 좀 부끄러워하긴 했지만 노래 솜씨가 멋지다. 가족들과 함께하는 시간이 점점 깊어져 간다. 늦은 밤 헤어지기 아쉬운 마음을 뒤로하고 나는 알렉스 씨 집을 떠났다. 이곳에서는 굳이 애쓰지 않아도 어렵지 않게 별을 볼 수 있듯 인연이 된다면 언젠가 이 가족을 다시 만날 수 있을 거라 믿어본다. 여행은 결국 내 마음으로 향하는 그 하나의 길로 통한다. 지금은 사용하지 않는 노스필드 비행장에는 세계적인 비극이 숨겨져 있다. 원래 이곳은 일본 공군의 우시비행장이었다. 하지만 제2차 세계대전 이후 미군이 티니안을 점령하면서 노스필드로 이름이 바뀌었다. 1945년 8월. 이곳에서 원자폭탄을 탑재한 B-19 폭격기가 히로시마와 나가사키로 출격해 원폭 탑재소로 세계사에 이름을 남겼다.	일본 공군의 우시비행장이었던 노스필드 비행장은 B-19 폭격기가 히로시마와 나가사키로 출격하면서 원폭 탑재소로 세계사에 이름을 남겼다.
이 바다의 이방인 앞에서 무리를 헤쳤다 모였다 자신들만의 행위를 반복한다. 자신들의 무리를 크게 보여 위협을 가하는 것이다. 그 모습을 바닷속에서 직접 보니 절로 감탄이 나온다. 로타 바다의 코랄가든은 이색 열대어와 산호가 공존하고 오염되지 않은 순수한 자연이 살아숨 쉬고 있다. 곰치 한 마리가 산호와 같은 색으로 몸 색깔을 바꾼 후 마치 산호초의 일부분인 척 시치미를 떼고 숨어 있다. 붉은 바위로 변장한 이 물고기는언제부터 이러고 있었을까. 거북이가 배가 고픈 듯 산호 주변을 돌며 먹이를 구한다. 야마모토 씨가 꺼내 든 김 한 조각에 무서움도 없이 사람 곁으로 다가서는 거북. 한 입에 김을 삼킨다. 이 고요하고 평화로운 바닷속에서 나의 동심이 되살아났다. 얼마 동안 이런 물장난에 흠뻑 빠져 헤어나올 수가 없었다. 로타블루 이 바다의 참멋을 온 몸으로 느꼈다.	로타 바다의 코랄가든에 곰치 한 마리가 몸 색깔을 바꾼 후 산호초의 일부분인 척 시치미를 떼고 숨어 있다.
대부분의 여행자들은 여정을 칭기즈칸광장에서 시작한다. 이곳에서 새로운 출발을 다짐하며 사진을 찍는다고 한다. 위대한 왕으로 칭송받는 칭기즈칸 앞에서 나도 몽골 여행의 시작을 알렸다. 몽골시내에서 택시를 타기로 했다. 몽골은 아직 자동차 제조기술이 없어 자국에서 생산하는 자동차 브랜드가 없다. 그래서 전 세계 곳곳에서 수입하는 자동차들의 전시장과 같다. 특이하게도 택시가 눈에 띄지 않는다. 이때 우리 앞에 선 한 대의 차. 이렇게 일반 자가용처럼 보이는 차가 택시라고 한다. 택시가 귀한 몽골에서는 자가용으로도 택시영업을 할 수 있다. 킬로미터당 400원씩 계산하는 거리표시계가 있으면 누구나 택시기사가 될 수 있다. 목적지에 도착하면 이동거리에 따라 택시비를 지불하면 된다. 이렇게 싼 요금 덕분에 여행자들은 몽골에서 택시를 부담 없이 이용할 수 있다.	몽골에서는 자가용으로 택시영업을 할 수 있는데 이동 거리에 따라 택시비를 지불하면 된다.
여행객들이 잘 가지 않은 몽골 중서부에 가기로 계획하고 몽골인 자오하의 안내를 받기로 했다. 며칠간의 캠핑을 준비하기 위해 울란바토르에서 가장 큰 하라호름 정육시장을 찾았다. 최근에 리모델링해 깨끗하고 현대적인 시장은 그날 잡은 고기는 모두 그날에 판다고 한다. 이 많은 고기들이 하루에 팔린다니 몽골인들이 얼마나 고기를 사랑하는지 알 수 있다. 양고기. 이건 소고기. 그리고 말고기까지 다양하다. 몽골 사람들은 이 고기를 삶아서 또 구워서도 먹지만 아무런 조미 없이 말려서 육포로도 즐긴다. 고기값은 정말 싸다. 말고기 4kg에 2만 6000투그릭. 우리돈 1만 3천원. 정말 싸다. 몽골 중서부 트레킹을 위해서는 먼저 몽골 고원 중앙부에 있는 하라호름까지 가야 한다. 끝없이 펼쳐진 초원에 마음을 빼앗길 무렵 가이드가 내게 몽골 낙타를 보여준단다.	울란바토르의 하라호름 정육 시장에서 많은 고기들이 하루 만에 팔리니 몽골인들이 고기를 얼마나 사랑하는지 알 수 있다.
몽골 낙타는 북동아시아 초원에서 서식하는 쌍봉낙타다. 우리에게 성큼성큼 다가온 낙타 포르테. 녀석은 호기심뿐만 아니라 애교도 많다. 사탕이라면 누구에게나 입을 맞춘다. -포르테, 포르테. 사탕에 사족을 못 쓰는 낙타가. -어떡해, 어떡해. 카메라의 마이크를 덥석 물었다. 그렇지. -어떡해. 다 씹어먹었어요. 다행히 마이크는 맛이 없었나 보다. 낙타들은 힘이 세서예부터 사막의 배로 불린 유용한 가축이다. 낙타를 한 번 타보기로 했다. -높아요. 쉬워 보이지만 키가 거의 2m가 넘기 때문에 꽤나 높다. 메마른 길에서 여행자들의 발이 돼주는 낙타와의 달콤한 시간이었다. 가도 가도 끝없는 초원. 몽골 중서부로 가는 유일한 고속도로를 따라 거칠 것 없이 시원하게 내달린다. 길이 단 하나라서 몽골 여행을 하고 돌아오는 여행객들도 만날 수 있었다.	낙타는 사막의 배로 불린 유용한 가축으로 키가 2m가 넘고 여행자들의 발이 되어준다.
오르혼 강과 계곡을 따라 펼쳐지는 장엄하고도 신묘한 풍경은 그야말로 장관이다. 이 풍광에 취한 것은 나뿐만이 아니었다. 하나같이 좋았다고 말하는 몽골 여행. 앞으로의 여정이 더욱 기대된다. 초원의 나라 몽골. 그리고 이 드넓은 땅에서 자유로운 저 말들. 지금도 국민의 30%가 유목의 삶을 사는 몽골에서 말이나 양 같은 가축들은 삶을 영위하는 가장 중요한 재산이다. 유목민들은 오로지 가축들 때문에 풀을 따라 이동하는 유랑의 삶을 선택했다. 울타리가 없는 야생의 상태에서 자라는 동물들은 남다른 생명력과 왕성한 식욕을 뽐낸다. 그리고 저만치 이 동물들의 주인이 기거하는 게르가 보인다. 몽골의 전통이동식가옥 게르는 용도와 특징에 따라 한 가족당 대개 서너 개 동으로 이루어진다. 이동식 집이라고는 하지만 보통 한 계절씩 머물기 때문에 견고하게 또 실용적으로 짓는다.	몽골의 전통 이동식 가옥 게르는 이동식 집이라고는 하지만 보통 한 계절씩 머물기 때문에 실용적으로 짓는다.
모든 게르의 입구는 남쪽을 향하고 있다. 시계가 없는 유목민들은 집 자체를 거대한 시계로 만들었다. 확인해 봤다. 놀랍게도 정확했다. 새벽006시부터 빛이 들어오는 위치에 따라 낮을 12등분한 유목민의 시계. 정우에는 빛이 정가운데로 향했다가 다시 기둥을 타고 오르면 밤이 되는 것이다. 집주인을 만나 인사를 제대로 나누기로 했다. -안녕하세요. 몽골 유목민들은 특별한 음식으로 손님을 맞는다. 으름의 맛은 어떨까. -되게 달고 고소한데요. -네. 유목민에게 노르망 호수 트레킹 안내를 청했더니 흔쾌히 응했다. 본격적인 트레킹 짐을 싸기 위해 울란바토르에서 갖고 온 짐을 차에서 내리기 시작했다. 먹을 것이며 입을 것이며 잔뜩 실었던 터라 생각보다 훨씬 많은 짐들이 쏟아졌다. 유목민 아저씨의 표정이 대략 난감이다.	유목민들은 집 자체를 시계로 만들었는데 정확했다.
누군가에게는 휘파람가 절로 나는 길가지만 말가 익숙하지 않은 나는 높은 말 위에서 양쪽 허벅지로 단단히 균형을 잡는 게 너무 힘들었다. 더군다나 길가 아닌 돌산으로 가는 거라 여간 곤혹스러운 게 아니었다. 울퉁불퉁한 바위산을 건너고 인적가 드문 숲속을 지나고 오르막길과 내리막길을 반복하며 여러 개의 산을 지난 끝에 해발 2400m가 넘는 나가망 호수에 도착했다. 한가가 산맥에 화산폭발로 생겨난 8개의 호수를 가르는 나가망 호수. 가 후가스 호수는 나가망 중에서 두 번째로 큰 호수다. 때 묻지 않은 날 것 그대로의 대자연. 가 아름다운 하늘과 물에 반해 한여름가면 수많은 관광객들가 호수를 에워싼다고 한다. 내일 가장 큰 시레트 호수까지 가기 위해 후가스 호수 옆에서 하룻밤 묵을 채비를 했다. 그런데 맑은 하늘에서 갑자기 비가 쏟아진다.	화산폭발로 생겨난 8개의 호수를 가르는 나가망 호수 중 가 후가스 호수는 나가망 중에서 두 번째로 큰 호수다.
이내 어두워진 하늘. 해발 고도가 높은 몽골의 산에서는 초여름이면 날씨가 꽤나 변덕을 부린다. 텐트에서 쉬기로 한 나는 모처럼의 휴식에 잠깐의 잠을 청했다. 그렇게 비가 잦아들기를 기다린 지 한 시간. 거짓말처럼 다시 갠 하늘은 무지개라는 깜짝 선물을 보여줬다. 대낮처럼 훤해도 벌써 저녁 9시. 꼬르륵시계가 저녁식사를 재촉하고 있었다. 오늘의 메뉴는 간단한 햄볶음이다. 냄새 때문인지 근처에서 묵고 있던 유목민이 우리 텐트로 놀러왔다. 사람이 그리운 유목민들은 서로 금세 곁을 내준다. 크게 대접할 것은 없고 한국식 밥과 햄김치볶음을 조금씩 나눠줬다. 몽골의 구름을 이불 삼은 우리의 밤이 그렇게 깊어갔다. 한 점의 불순물도 없는 순도 100%의 하늘과 땅. 후이스 호수의 날이 밝았다. 우리는 짐을 챙기고 최종 목적지인 시레트 호수를 향해 다시 길을 떠났다.	근처에서 묵던 유목민이 놀러왔고 사람이 그리운 유목민들은 서로 금세 곁을 내준다.
말의 잰걸음을 003시간 쯤 산을 오르고 오른 끝에 유목민들도 최고로 꼽는다는 시레트호수를 만날 수 있었다. 8개의 나이망 호수 중 가장 크고 아름다운 시레트 호수. 하늘과 맞닿은 산과 호수는 그 어떤 수식어로도 담을 수 없는 한 폭의 그림이다. 최고 해발 3100m의 고산지대에서 시베리아소나무를 비롯한 갖은 침엽수림과 초원이 어우러지는 곳. 나이망 호수의 일원답게 시레트 호수는 장관을 연출하고 있다. 나는 호숫물로 경건하게 입을 적셨다. 호수의 초여름 물은 아직 시렸다. -어우, 시원해. 나처럼 여유를 만끽하고 있는 또 다른 여행객들을 만날 수 있었다. 몽골은 힐링 여행지로 손꼽힌다. 동생도 합류했다. 고공촬영을 위해 드론 날릴 준비를 시작하자 드론이 신기했던지 여행객들이 하나둘 내 곁으로 모여들었다.	하늘과 맞닿은 산과 시레트 호수는 어떤 수식어로도 담을 수 없는 한 폭의 그림이다.
한국에서는 흔하게 볼 수 있는 드론이지만 처음 보는 이들도 많았다. 스위스에서 온 용감한 카니가 직접 드론을 날려보겠다고 한다. 처음이지만 과감하고도 능수능란하게 조종을 꽤 잘했다. 그녀가 난생 처음으로 하늘에서 담은 시레트 호수는 잔잔하고도 짙푸르다. 시레트 호수를 뒤로하고 또 하나의 볼거리를 찾아 나섰다. -약간 좀 시원해지죠? 폭포 소리 들려. 몽골 초원의 폭포. 시원한 물소리는 들리는데 사방을 둘러봐도 폭포는 보이지 않는다. 곧 땅끝 저 아래에 있는 웅장한 울랑 초트갈랑 폭포를 만났다. 화산과 지진 때문에 생긴 이 폭포는 오르혼 강줄기가 잉태한 또 다른 경관이다. 비가 귀한 봄 가뭄에도 폭포는 시원한 물줄기를 쏟아내고 있었다. 폭포 저 아래서 쉬고 있는 여행객들. 나도 한 번 내려가보기로 했다. 폭포 입구는 저만치 빙 돌아가야 한다.	화산과 지진 때문에 생긴 울랑 초트갈랑 폭포는 봄 가뭄에도 시원한 물줄기를 쏟아내고 있었다.
시동이 걸리는느낌부터가 예사롭지가 않다. 길이 험해 몹시 흔들리는 데다 차가 커서 운전하는 게 무겁고 힘들었지만 내가 직접 길을 만들어간다는 짜릿한 쾌감. 나는 몽골에서 진짜 오프로드를 만끽했다. 오랜 시간 내달린 끝에 툽흥 시레트 산에 도착했다. 울창한 산림이 병풍처럼 되어 있는 산길을 지나 산봉우리에 있다는 툽흥 사원으로 발걸음을 옮겼다. 하지만 거대한 절벽만 보일 뿐 사원은 보이지 않았다. 거대한 바위산 꼭대기에 자리 잡은 툽흥 사원. 몽골 불교의 최대 지도자였던 잠마바자르 스님은 세속과 도심을 피해 이곳에 은거하며 수행을 거듭했다. 제자들에 의해 비밀리에 500년간 명맥을 이은 이곳은 갖은 탄압에도 몽골 불교를 지켜온 명승지가 됐다. 억불 정책을 편 청나라 때도 그랬고 1930년대 스탈린 시대 수많은 승려들을 처형시키던 시절도 그랬다.	몽골 불교의 최대 지도자였던 잠 스님은 세속을 피해 거대한 바위산 꼭대기에 자리 잡은 툽흥 사원에 은거하며 수행을 거듭했다.
우리는 쳉헤르 온천지구의 게르캠프에 닿았다. 몽골 전통숙박시설 게르 캠프는 초원에서 즐기는 현대식 호텔 같은 곳이다. 게르의 전통적인 양식을 지키면서 난방도구와 전기시설, 개별 화장실까지 두루 갖춘 게르캠프는 1인당 7만원 정도면 하루 묵을 수 있다. 그야말로 초원에서의 호사스러운 밤이다. 많은 여행객들이 이곳 게르캠프를 이용하는 것은 쳉헤르 온천 때문이다. 따뜻한 물로 노천온천까지 즐길 수 있으니 물이 귀한 몽골에서는 이만한 숙소가 없다. 저 멀리 뜨거운 김이 올라오는 게 온천 수가 발원하는 곳인가 보다. 궁금해진 나는 온천수 파이프를 따라가봤다. 뜨거운 물이 콸콸 솟아오르고 있었는데 달걀이 없는 게 못내 아쉬웠다. 높은 침엽수림이 우거진 화산 일대에서 나는 쳉헤르 온천수에서는 특히 몸에 좋은 유황성분이 많다고 알려져 있다.	몽골 전통 숙박시설 게르 캠프는 초원에서 즐기는 현대식 호텔 같은 곳이고 1인당 7만 원 정도면 하루 묵을 수 있다.
유유자적 온천을 즐기는 남자들을 만났다. 막 바이크 여행을 끝났다는 이들은 가만히 보니 서로 조금씩 닮은 듯했다. 피곤함을 단번에 날려주는 온천욕 덕분에 여독이 확 풀린다. 드넓은 땅 가도 가도 끝없던 몽골 여행도 어느새 막바지를 향하고 있다. 수도 울란바토르에서 350km 떨어진 어기 호수를 들렀다 가기로 했다. 이 길은 마치 천국으로 향하는 하늘길 같다. 람사르협약으로 주요 습지에 등재된 어기 호수. 어기라는 말은 손 위 여성을 부르는 존칭이자 내준다는 의미라고 한다. 풀이하자면 어기호수는 내어주는 어머니 호수라는 뜻이다. 천혜의 자연환경을 자랑하는 어기호수는 그 둘레 길이가 무려 24.7km. 바다가 없는 몽골에서 수평선을 볼 수 있는 귀한 장소다. 조류탐사지로 유명한 이곳은 어종도 풍부하다.	울란바토르에서 350km 떨어진 어기 호수는 천혜의 자연환경을 자랑하고 바다가 없는 몽골에서 수평선을 볼 수 있는 귀한 장소다.
이정표를 보고 있는데 빨간색 버스가 한 대 다가왔다. 옛날 전차 모양을 한 앵커리지 시내 투어 버스다. 나는 이 버스를 타고 앵커리지 시내를 둘러보기로 했다. 앵커리지는 1964년 대지진으로 건물들이 많이 파괴돼 옛날의 모습은 좀처럼 찾아보기 힘들다. 그리고 도심에도 숲이 울창하다. 마치 전원주택 단지 같아 다른 지역에서 온 미국 사람들도 부러워한다고 한다. 가장 인상적인 것은 자동차만큼이나 수상 비행기가 많다는 것이다. 땅이 워낙 넓은 이곳에서는 수상 비행기가 필수적이다. 시내에 다시 돌아오니 장터가 열려 있다. 토요일과 일요일에 열리는 주말시장인데5월부터 9월까지만 장이 선다고 한다. 이곳에서는 알래스카의 특산품을 많이 구경할 수 있다. 돌을 쪼개 만든 날카로운 칼은 원주민 전통칼로 알래스카의 대표적인 공예품이다.	앵커리지는 대지진으로 건물들이 많이 파괴돼 옛날의 모습은 찾아보기 힘들고 도심에도 숲이 울창하다.
올봄에 태어난 새끼 산양은 이제 조금씩 뿔이 나기 시작했다. 벨디지로 가기 위해서는 톰슨패스라는 높은 언덕을 지나야 한다. 이곳에서는 만년설 덮인 웅장한 산들을 볼 수 있어 여행객들은 발길을 멈출 수밖에 없다. 6월이 되면 들꽃들이 피어나 산과 들을 아름답게 장식한다. 톰슨패스 언덕 정상에는 육지빙하인 워딩턴 빙하가 있다. 알래스카에서 처음 보는 빙하다. 워딩턴 빙하가 있는 곳까지 올라가봤다. 30분 정도 올라가자 눈밭이 나오기 시작한다. 얼핏 보면 그냥 산 정상에 눈이 쌓인 것 같다. 하지만 푸른색의 울퉁불퉁한 표면이 이것이 빙하임을 말해 준다. 빙하는 생각했던 것보다 그 규모가 엄청났다. 멀리 산 꼭대기에서부터 펼쳐져 있는데 그 넓이가 여의도의 3배 가까이된다고 한다. 빙하에서 녹은 물이 흘러내려 폭포를 이루고 있다.	벨디지로 가기 위해 지나야 하는 언덕 톰슨패스는 만년설 덮인 웅장한 산들을 볼 수 있으며 언덕 정상에는 육지빙하인 워딩턴 빙하가 있다.
백야의 깊은 밤. 알래스카에서 먹는 아이스크림은 느낌이 남달랐다. 다음 날 아침 나는 알래스카에 와서 가장 보고 싶었던 컬럼비아 대빙하로 가기 위해 배를 탔다. 006시간 동안 배를 타야 하기 때문에 미리 멀미약을 먹는 게 좋다. 배가 바다로 나가자 육지에서 봤던 것과는 다른 풍경이 펼쳐진다. 항구를 출발하고 얼마 안돼 무언가가 눈에 띄었다. 동물들이 바다 위에 둥둥 떠 있다. 수달의 사촌인 해 달이다. 해달은 머리와 얼굴의 털이 하얘 바다의 노인이라는 별명으로 불린다. 물 위에 떠서 털을 손질하거나 꾸벅꾸벅 졸고 있는 모습이 무척 귀엽다. 바위섬을 지나자 이번에는 바닷가를 거니는 사슴 가족을 만났다. 배는 섬들로 둘러싸인 프린스 윌리엄 해협에 도착했다. 배가 지나가자 물범들이 재빨리 바다에 뛰어든다. 그중 한 녀석은 배 주위를 돌면서 호기심 많게 사람들을 구경한다.	바다 위에 둥둥 떠 있는 동물들은 해달이며 머리와 얼굴의 털이 하얘 바다의 노인이라는 별명으로 불린다.
빙하 근처로 갈수록 오싹하게 추워진다. 빙하에서 떨어져 나온 푸른색 유빙들이 바다를 가득 메우고 있다. 선원들이 빙하 조각을 건져 승객들에게 직접 만져볼 수 있게 한다. 하루에 천만 톤이라니. 작은 산 만한 유빙들을 보니 그 양이 얼마나 어마어마한지 알 수 있을 것 같다. 유빙이 이렇게 많으면 배가 앞으로 나아갈 수가 없다. 아쉽게도 컬럼비아 대빙하 가까이 가지는 못하고 돌아와야 했다. 다음 날 헬리콥터를 타고 컬럼비아 대빙하에 가기로 했다. 다행히 날씨가 아주 화창한데 하늘에서 보는 풍경이 어제와는 또 다른 느낌이다. 어제는 바닷길로만 갔지만 오늘은 산을 넘어 컬럼비아 대빙하로 날아간다. 산 정상을 넘으니 하얀 설원이 나타난다. 얼핏 보면 눈밭으로만 보이지만 사실은 푸른색이 선명한 빙하다. 여기서 조금 더 가니 어마어마하게 넓은 빙하가 보인다.	빙하에서 떨어져 나온 유빙들이 바다를 가득 메우고 있어 배가 앞으로 갈 수 없기에 컬럼비아 대빙하 가까이 가지 못하고 돌아와야 했다.
그렇게 보고 싶었던 컬럼비아 대빙하다. 장엄하게 펼쳐진 빙하에 나는 입을 다물 수가 없었다. 그 면적이 서울시의 1.5배라니 그 규모를 도저히 상상조차 할 수 없다. 천길 낭떠러지 크레바스가 가득한 컬럼비아 대빙하는 사람의 접근을 절대 허용하지 않는 곳이다. 빙하에서 2km 떨어진 바닷가에 착륙했다. 빙하는 그냥 거대한 얼음 덩어리처럼 보이지만 실제로는 생물처럼 움직인다. 이 순간에도 끊임없이 산에서 바다로 흘러내리고 있다. 그런데 지금은 지구온난화의 영향으로 움직이는 속도보다 더 빠르게 빙하가 녹고 있다고 한다. 언젠가 이 빙하가 완전히 사라질 수도 있을까. 생각만 해도 너무 안타깝다. 다시 앵커리지로 향했다. 가는 길에 알래스카 야생동물보호센터에 들렀다. 이곳에서는 어미를 잃었거나 부상을 당한 야생동물들을 치료하고 자연으로 되돌려보낸다.	빙하는 생물처럼 움직이며 끊임없이 산에서 바다로 흘러내리고 있다.
1년 중 가장 빛나는 날인 이날 알래스카 사람들은 화려한 옷을 입고 축제처럼 마라톤에 참가한다. 이 부부는 멋지게 문신을 했다. 슈퍼맨과 만화 주인공들도 있다. 일반인 참가자들은 마라톤 코스의 절반인 21km를 달린다. 유모차를 끌고 가는 할아버지도 있다. 대부분이 기록과는 상관없이 산책하듯 달리지만 응원전만큼은 치열하다. 한 시간 20여 분이 지나자 선두그룹이 골인하기 시작한다. 장애 학생이 완주를 하자 박수갈채가 쏟아진다. 기록과는 상관없이 완주를 한 사람들에게는 메달이 주어진다. 알래스카의 여름날은 참으로 소중하고 찬란한 느낌이었다. 알래스카의 역사에 대해 알아보기 위해 박물관에 갔다. 미국과 러시아의 관계에 대한 전시회가 열리고 있었다. 러시아는 알래스카를18세기부터 지배하고 있었다.	알래스카 사람들은 화려한 옷을 입고 축제처럼 마라톤에 참가하며 일반인 참가자들은 마라톤 코스의 절반인 21㎞를 달린다.
그런데 크림전쟁이 발발하자 재정이 부족하게 됐다. 결국 러시아는 미국에 알래스카를 매각한다. 매각대금은 720만 달러의 헐값이었다. 알래스카가 미국 땅이 된 지 올해로 꼭 150주년이지만 알래스카에는 아직도 러시아의 흔적이 많이 남아 있다. 앵커리지 인근의 에클루트나라는 마을에는 러시아 정규 교회가 있다. 통나무로 지어진 성 니콜라이 교회 건물은 150년 가까이됐다. 러시아 이민자의 후손인 신부가 교회 안을 구경시켜줬다. 교회 안에는 19세기에 쓰던 성상화와 제기가 남아 있다. 알래스카 원주민들은 고유의 언어와 문화를 간직하며 살고 있었다. 러시아인들이18세기부터 이곳에 오기 시작했고 원주민들은 러시아 정교를 받아들이고 유럽의 문명과 접하게 됐다. 교회 옆에는 원주민들의 묘지가 있다.	러시아는 크림전쟁이 발발해 재정이 부족하게 되자 알래스카를 매각했다.
큰 넙치는 사람보다 더 무겁기 때문에 낚싯대를 배에 나사로 단단히 고정시킨다. 낚시가 시작된 지 10여 분 정도. 옆에서 낚시줄을 감기 시작한다. 꽤 큰 넙치가 올라왔다. 넙치는 한 사람당 두 마리만 잡을 수 있다. 하나는 길이가 71cm를 넘어서는 안되고 또 하나는 크기 제한이 없다고 한다. 얼마 후 아까보다 훨씬 더 큰 넙치가 잡혔다. 잡은 넙치는 재빨리 손질을 해 배 바닥 저장고에 집어넣는다. 거의 5분마다 한 마리씩 걸려나온다. 알래스카에서 낚시꾼들이 왜 넙치잡이에 열광하는지 알 것 같다. 풍랑이 심해 먼 바다로 나가지 못해 다들 월척은 낚지 못했다. 하지만 어디서 이렇게 큰 고기를 낚아볼까. 아쉽게도 500만원의 상금은 놓쳐버렸다. 대신 넙치요리를 맛보기로 했다. 태평양 넙치는 알래스카에서 가장 비싼 고급 어종이다.	알래스카에서 가장 비싼 어종인 태평양 넙치는 한 사람당 두 마리만 잡을 수 있다.
환상적인 세계일주. 북유럽아이슬란드부터 북미 알래스카까지. UHD특집 10부 작 걸어서 세계 한 바퀴 함께 떠나보시죠. 세계에서 가장 넓은 나라. 그곳에는 거대한 대지와 화려한 역사가 살아숨 쉬고 있다. 유라시아 제국의 오랜 흔적과 화려한 멋이 빛나는 곳. 붉은색을 사랑하는 서민들의 삶과 이야기가 전해지는 곳. 나는 지금 붉은 열정의 땅 러시아로 출발한다. 상트페테르부르크는 러시아에서 두 번째로 큰 도시며 유럽과 연결되는 항구도시다. 화려한 도시의 풍경과 함께 내바 강을 항해하는 유람선의 모습이 눈길을 끈다. 상트페테르부르크는 수많은 지류로 이루어진 곳에 건설된 도시다. 500여 개의 다리와 대운하를 쉽게 볼 수 있어 북방의 베니스라고도 불린다. 한여름이지만 우리 나라보다 위도가 높기 때문에 평균기온이 낮다.	상트페테르부르크는 러시아에서 두 번째로 큰 도시이며 유럽과 연결되는 항구도시로 화려한 풍경과 함께 내바 강을 항해하는 유람선의 모습이 눈길을 끈다.
조형물을 통해 과거를 기억하려는 모습이 인상적이다. 요새의 안쪽으로 들어가봤다. 두꺼운 성문을 지나자 고풍스러운 건축물이 보이기 시작한다. 전쟁에 대비해 만들어진 화려한 도시. 러시아를 근대국가로 만들려 했던 표트르 대제의 야심을 실감할 수 있다. 성 중앙에는 거대한 성당이 자리하고 있다. 1850년에 재건된 페트로파블로프스크 대성당은 높이가 122.5m로 상트페테르부르크에서 가장 높은 건축물이다. 금빛으로 장식된 웅장한 사탑과 화려한 문양에서 러시아 왕조의 위엄이 느껴진다. 성당 안으로 들어가 보니 내부 역시 화려하게 꾸며져 있다. 화려한 금빛문양과 높은 천장의 모습은 마치 성당과 궁전을 합쳐떼어 듯하다. 성당 한쪽에는 관들이 놓여 있다. 과거 러시아를 지배했던 황제들의 관. 상트페테르부르크를 건설했던 표트르 대제를 비롯해 14명의 황제가 이곳에 잠들어 있다.	페트로파블로프스크 대성당은 화려한 문양에서 러시아 왕조의 위엄이 느껴지고 내부 역시 화려하게 꾸며져 있다.
별도의 진열대까지 만들어 특별히 관리하는 것은 도자기. 러시아 황실의 도자기는 보석과도 같은 값진 물건이다. 황실 도자기를 만드는 공장을 찾았다. 1744년 표트르 대제의 딸 엘리자베스는 황실 소유의 도자기 공장을 세우고 독자적인 기술을 발전시켰다. 이곳에서 생산되는 도자기는 황실과 귀족들만 사용할 수 있었다고 한다. 찻잔 한 세트에 소 500마리에 해당하는 가격에 거래됐다고 하니 보석이라는 말이 실감 난다. 1917년, 혁명에 의해 국영기업으로 이관되면서 서민들에게도 보급됐고 주로 혼수용품으로 판매됐다고 한다. 도자기를 만드는 곳으로 들어가 봤다. 섬세하게 칠을 하는 작업은 일일이 수작업으로 이루어진다. 이곳에서 일하는 사람들 대부분은 도자기 장인들이다. 짧게는 10년 길게는 수십 년의 경험을 쌓아야만 장인으로서의 자격이 주어진다.	도자기를 만드는 곳으로 들어가 보니 일하는 사람들이 대부분 도자기 장인들이다.
황제 도자기의 디자인은 예나 지금이나 변함이 없다. 파란 코발트색의 줄무늬와 황금색은 황실의 전통 문양이다. 제작하는 모습을 지켜봤다. 마치 도장처럼 생긴 도구에 순금을 묻혀 똑같은 모양을 찍어낸다. 말랑말랑한 재질로 만들어진 추촙이라는 도구가 신기해 보였다. 완성된 황제 도자기는 아주 화려했다. 도자기 본연의 색이 줄무늬와 어우러져 조화를 이룬다. 러시아 황제들은 유럽과의 교류를 중요시 여겼다. 이곳에서 만든 도자기는 선물용으로 많이 사용됐으며 유럽에서 그 가치를 인정받았다. 황제 도자기의 모습에서 과거 화려했던 왕족들의 문화를 엿볼 수 있다. 밤 10시. 늦은 시간이지만 상트페테르부르크 여름의 밤하늘은 백야현상으로 환하다. 도시의 불빛과 백야현상이 어우러져 장관을 이룬다. 나는 강변으로 향했다.	러시아의 황제 도자기는 선물용으로 많이 사용됐으며 유럽에서 가치를 인정받았다.
수많은 인파로 가득 찼다. 상트페테르부르크 주변 학교 졸업식은 주로 6월 말이다. 이때를 맞이해 백야축제와 동시에 붉은 돛 축제가 열린다. 졸업식을 마친 학생들의 즐거운 표정이 거리를 가득 채운다. 상트페테르부르크의 밝은 돛 축제는 러시아에서 가장 큰 축제 중 하나다. 거리 곳곳에서 축하공연이 한창이다. 밤 11시가 넘은 시각. 사람들이 강변으로 모여들기 시작했다. 오늘의 하이라이트 불꽃놀이를 보기 위해서다. 축제의 시작을 알리는 신호탄과 함께 붉은 돛을 단 배가 나타났다. 붉은 돛배는 러시아 동화 속의 이야기다. 아주 먼 옛날 예언가로부터 붉은 돛배를 탄 왕자님이 나타나 자신을 데려갈 것이라는 이야기를 들은 소녀는 바닷가에서 붉은 돛배를 기다렸다. 순박한 소녀에게 반해버린 젊은 선장은 자신의 배에 붉은 돛을 달고 나타나 소녀에게 청혼했다는 이야기다.	상트페테르부르크 주변 학교 졸업식을 맞이해 백야 축제와 러시아에서 가장 큰 축제 중 하나인 붉은 돛 축제가 열린다.
지금도 농산물을 저렴하게 판매하고 있어 서민들의 발길이 끊이지 않는 곳이다. 먹음직스러운 과일들이 눈에 띈다. 상트페테르부르크는 과일 수확량이 적어 중앙아시아에서 수입하는 경우가 많다. 자세히 보니 과일의 모양이 특이하다. 이것이 복숭아라고 하는데 모양이 넙적하다. 양파도 넙적하게 생겼다. 크기가 수박만한 과일도 있다. 중앙아시아의 멜론 드냐는 러시아에서 인기 있는 과일이다. 낯선 이방인이 관심을 보이자 그 자리에서 잘라 속을 보여 준다. 마치 참외와 비슷하다. 친절하게도 시식을 권한다. 드냐는 아주 달콤하고 맛있었다. 시장 한편에서 김치를 판매하는 가게를 발견했다. 그런데 우리가 먹는 김치와는 다르게 생겼다. 이것은오래전부터 러시아에 정착한 고려인들이 만든 김치다. 여러 김치 종류 중 한국 당근 김치가 러시아인들에게 가장 잘 팔린다고 한다.	상트페테르부르크는 중앙아시아에서 과일을 수입하는 경우가 많으며 멜론 드냐는 러시아에서 인기 있다.
빅토르 최는 이곳에서 보일러공으로 일하며 가수로서의 꿈을 이어갔다. 그가 사용했던 악기와 유품들이 곳곳에 남아 있어 당시의 힘들었던 생활상을 짐작할 수 있었다. 그의 노래는 변화를 바라는 젊은이들에게 꿈과 희망을 안겨줬다. 이곳을 찾은 방문객은 주변 곳곳에 추모의 흔적을 남겼다. 빅토르 최가 사망한 지 26년이 지났지만 국민들의 마음속에는 지금도 영웅으로 남아 있다 노브고로드로 가기 위해 기차역으로 향했다. 러시아의 철도는 총 연장 8600km나 된다. 서민들에게는 중요한 교통수단이다. 지난2009년도부터 일부 구간에 고속열차를 운행하고 있다. 열차 안으로 들어가봤다. 우리나라의 고속전철과 비슷한 시설을 갖추고 있었다. 시내를 벗어나자 창밖으로 농촌의 풍경이 펼쳐졌다. 상트페테르부르크로부터 약 180km 떨어진 벨리키 노브고로드는 러시아에서 가장 오래된 도시 중 하나다.	보일러공으로 일하며 가수의 꿈을 이어간 빅토르 최의 악기와 유품들로 당시 힘들었던 생활상을 짐작할 수 있었는데 그의 노래는 젊은이들에게 꿈과 희망을 안겨줬다.
여자 아이들의 인형 만들기 놀이를 지켜봤다. 아주 얇은 천을 이용해서 만드는데 바느질을 하지 않고 실만 사용해 인형을 만든다. 간단한 방법으로 갓난아이 인형이 만들어졌다. 정교하게 만들어진 인형을 보니 감탄사가 절로 나온다. 가족의 행복과 다산을 중요시하는 풍습을 인형놀이를 통해 실감할 수 있었다. 이번에는 피리를 부는 할아버지를 만났다. 러시아의 흑피리는 중세시대 때 아이들의 장난감이었다고 한다. 어린아이들도 쉽게 연주할 수 있도록 만들어진 흑피리. 어릴 때의 추억이 떠올라 오카리나를 배워봤다. 예상했던 것처럼 쉽지 않았지만 아주 재미있는 악기다. 떠나려는 내게 러시아 민요를 불러주는 할아버지. 처음 만난 여자에게 반해 버린 시골 총각의 순수한 마음이 담겨진 곡이다. 할아버지의 노래는 내게 값진 선물이다.	여자 아이들이 얇은 천을 이용해 바느질하지 않고 실만 사용해 인형을 만드는데 간단한 방법으로 갓난아이 인형이 만들어졌다.
이번에는 호수로 향했다. 노브고로드 주 중앙에 위치한 일멘 호수. 고대 러시아인은 이 호수를 발트해에서 드네프르강과 볼가강으로 나가는 중요한 통로로 이용해 왔다. 호수 주변에 사는 서민들에게는 삶의 터전이다. 밤사이 고기잡이 나갔던 배가 들어왔다. 이곳에서 잡히는 물고기의 종류는 약 30여종. 오늘 잡은 물고기의 무게만 100kg 정도돼 보인다. 크기도 아주 커서 민물고기라는 게 믿기지 않을 정도다. 이보다 더 큰 물고기도 자주 잡힌다고 한다. 선원들이 즐겨 먹는 간식을 보여준다. 이곳에서 잡은 물고기는 오랫동안 보관하기 위해서 건조를 해야 한다. 나도 말린 생선을 먹어봤다. 짭짤하고 고소한 맛이 말린 명태와 비슷했다. 배 위에 올라가봤다. 고기잡이를 마치고 정리가 한창이다. 일멘 호수는 바람이 많이 불어 돛을 이용해 항해하는 경우가 자주 있다고 한다.	고대 러시아인이 발트해에서 드네프르강과 볼가강으로 나가는 중요한 통로였던 일멘 호수에서는 약 30여 종의 물고기가 잡힌다.
새로운 삶을 위해 귀농한 비올레타 씨를 만났다. 도시생활에서 벗어나 고향으로 돌아온 비올레타 씨. 갓 나온 신선한 계란과 날마다 자라고 있는 농산물을 보며 고향의 정취를 느끼며 살아가고 있다. 율리아나 씨도 친구를 따라 귀농을 선택했다. 날마다 호수에서 잡은 싱싱한 생선을 맛보는 것이 즐거운 일이라고 한다. 드디어 러시아식 시골밥상이 차려졌다. 신선한 채소와 쌀밥 그리고 생선은 일멘호수 사람들이 즐겨 먹는 메뉴다. 한 입 맛볼 때마다 얼굴에는 미소가 떠나지 않는다. 나는 이들의 귀농이 성공하기를 바라며 다음 목적지로 발길을 옮겼다. 러시아 국토는 약 45%가 숲으로 이루어져있다. 예로부터 사람들은 필요한 것을 숲에서 얻으며 생활해 왔다. 특히 자작나무는 러시아 사람들이 가장 유용하게 사용하는 나무다.	새로운 삶을 위해 도시에서 벗어나 고향으로 돌아온 비올레타 씨는 고향의 정취를 느끼며 살아가고 있다.
스토로브니섬에 위치한 닐로프 수도원. 소련 시절 종교 탄압을 받아 군사시설과 병원으로 활용됐다. 소련 정권이 무너지고 러시아 시대를 맞이한 후 본래 수도원의 모습을 되찾을 수 있었다. 수도원 안으로 들어가봤다. 새롭게 단장된 모습에서 종교 탄압의 흔적은 찾아볼 수 없었다. 평일인데도 예배가 한창이다. 종교의 자유를 되찾은 모습이 무척 평화롭게 느껴졌다. 나는 수도원의 가장 높은 곳으로 향했다. 가파른 계단을 오르자 멋진 풍경이 눈앞에 펼쳐진다. 수도원의 화려한 지붕과 셀리게르 호수의 아름다운 모습이 어우러져 장관을 이룬다. 마치 동화 속에서나 볼 수 있을 듯한 풍경이다. 종교활동이 금지됐던 시절. 러시아 정교를 믿는 사람들의 의지는 어떠한 탄압보다 강했다. 셀리게르 호수에서 약 30분 정도 떨어진 발다이 구릉.	수도원의 화려한 지붕과 셀리게르 호수의 아름다운 모습은 마치 동화 속에서나 볼 수 있을 듯한 풍경이다.
걸어서 세계속으로는 UHD 개국을 맞이해 특집 10부 작으로 얼음의 땅아이슬란드부터 붉은 열정의 땅 러시아까지 걸어서 세계 한 바퀴를 돌아봤다. 육지와 바다에 펼쳐지는 아름다운 풍경과 그들만의 다양한 전통음식 그리고 각국의 고유한 문화와 역사까지 이번 특집을 마무리하는 스페셜에서 이 모든 것들을 한 편에 담았다. 그럼 여행을 시작해 보자. 이번 여행의 시작은 바이킹이 숨겨둔 천국 아이슬란드. 스쳐 지나가는 어떤 풍경도 눈을 떼지 못할 정도로 아름답다. 2000km의 순환도로인 링로드를 타고 가면 다양한 폭포와 아름다운 해안들이 즐비하다. 길고 좁은 동부해안의 계곡 도로를 달려 도착한 곳은 바로 파란색 유빙들이 보석처럼 빛나는 요쿨살론. 파도에 깎여 잘게 부서진 빙하가 검은 모래 해변에 흩어져 있다.	걸어서 세계속으로는 UHD 개국을 맞아 특집 10부 작으로 아이슬란드부터 러시아까지 특집을 마무리하는 스페셜에서 모든 것들을 한 편에 담았다.
독일 남서부에서 발원해 흑해로 흘러드는 2850km의 도나우강은 그 자체로 장관이다. 아름답고 푸르른 도나우강을 따라가는 리버크루즈 여행을 시작해 보자. 이미 유럽과 북미에서는 익숙한 리버크루즈 여행은 인기가 많아 6개월 전 예약이 필수다. 여행객을 위한 최상의 시설과 완벽한 서비스를 자랑하는 리버크루즈는 그야말로 움직이는 호텔이라 할 수 있다. 이동수단에서 숙박까지 할 수 있으니 짐을 옮겨야 하는 번거로움도 없다. 배에서는 여행객들을 환영하는 공연이 한창이다. 바로 헝가리 전통무용 차르다시다. 헝가리 특유의 정열적인 춤과 흥겨운 선율이 앞으로의 여행을 더욱 기대하게 만든다. 다음 행선지는 유럽 최대 규모를 자랑하는 야외 온전 세체니온천이다. 고대로마시대부터 부상병을 치료하던 세체니 온천의 유구한 역사와 명성은 부다페스트를 물의 도시로 만들었다.	이동 수단에서 숙박까지 할 수 있는 리버크루즈는 움직이는 호텔이라고 할 수 있는데 유럽과 북미에서는 인기가 많아 6개월 전 예약이 필수다.
부다페스트 가장 깊은 곳 지하 약 970m에서 끌어올리는 온천수는 여행에 지친 관광객들에게는 더할 나위 없는 활력소가 된다. 부다페스트에는 이런 크고 작은 온천이 무려 118개나 있다고 한다. 세체니 온천수는 미네랄 등 각종 성분이 풍부해 피로회복과 관절에도 좋다고 알려져 인근 많은 나라에서 찾는 명소가 됐다. 다음 날 어린이테마동굴 그로텐반으로 향했다. 입구에서부터 반겨주는 두꺼비 왕자. 동화 속 나라로 들어가는 듯한 터널을 지나면 그로텐반이 그 모습을 드러낸다. 이 놀이동산의 마스코트는 두꺼비다. 안으로 들어가보니 그로텐반의 상징 드레곤열차가 대기 중이다. 아이들의 얼굴에는 설렘이 가득하다. 이 열차의 전신은 슐로스베르크 그로텐반. 제2차 세계대전 당시 연합군의 공습을 피한 물자 수송은 물론 4만 명의 대피공간으로 마련한 동굴철도가 지금은 동화나라를 여행하는 꼬마열차로 활용되고 있다.	부다페스트에는 크고 작은 온천이 118개나 있으며 세체니 온천수는 미네랄 등 각종 성분이 풍부해 피로회복과 관절에도 좋다고 알려져 있다.

Subsets and Splits

No community queries yet

The top public SQL queries from the community will appear here once available.